Crayon

borisdom72, там целое количество блоков. Я тоже пересчитывал, возвращался. Разве что по краям щель по 1 см.

Если посчитать, то получается 25,5-25,6 см на блок в кладке. Ширина блока ровно 25 см без гребней (ну понятно разброс параметров есть). Так что полсантиметра на шов - так и есть в среднем.

Никакие бытовые устройства не могут приводить к ложным сработкам УЗО (если правильно подобран номинал).

А как же это? :

На холодильник УЗО (ДФР) можно исключить - безопасность обеспечивается заземлением его корпуса, а возможная сработка УЗО при отключении компрессора холодильника (высокое напряжение при самоиндукции) может привести к порче содержимого.

Уважаемые специалисты! Я уже читал на форуме, что на освещение в доме УЗО тоже ставится (10мА). На днях мне сказали, что энергосберегающие лампы будут его постоянно выбивать, поэтому не ставить. Это правда?

Расширю вопрос на будущее: на что вообще не ставится УЗО по причинам невозможности совместной работы?

Подскажите, пожалуйста, среднюю цену на кладку Паротерма38 (кератерма) за шт.Буду очень признателен.

в 2008-2011 году я платил 3 грн за блок.

Пытаюсь добиться от тех,кто уже построился того же,что и вы-данных о реальных размерах блоков в уже готовой кладке стены!ЛЮДИ-будьте человеками!Помогите начинающим застройщикам-не поленитесь,возьмите рулетку и померьте хотя бы 20-ть блоков-будет это 5-ть метров стены или больше,а если больше,то на сколько?

Вот не поленился, сходил только что. Только вряд ли это пригодится. В строительстве миллиметры ничего не играют. Все равно будет +- 10 см :D

А почему из 50-ки?А сейчас из какого блока у Вас дом?Неужели 50-ка принципиально теплее 44-го блока на тёплом растворе?

Будете смеяться, но сейчас из 38 + облицовка колодцевой кладкой полкирпича. Ну и между ними фольгированный ППЭ на всякий случай.

Но тем не менее, эффективность отличная. Может фольга действительно дает...

А из 50 - чтобы уже наверняка и не заморачиваться с дополнительными слоями.

Кстати, есть отличный дешевый способ отделки, в прошлом году применил на цокольном этаже: резьба по бетону с покраской. Но вид получается очень солидный. Народ спрашивает где брал такие камни для облицовки. Рекомендую.

Вы не внимательны! Я четко написал каменный дом тобиш тяжелые бетоны и кирпичи.

Именно о них я и говорил, когда посылал Вас в жаркие страны проверить Вашу гипотезу 30 градусной жары в каменном доме. ;)

Вы постоянно уходите в сторону и так и не ответили

Давно ответил. Читайте выше. Пустотный керамоблок - это разумный компромисс между нетеплоинерционным пенобетоном и теплоинерционным кирпичем.

А в доме из пенобетона я тоже живу сейчас. Так что знаю его недостатки. Он конечно теплее кирпичного, но без дополнительного утепления (кстати, об этом где-то тут тоже писали) - такой дом не идеален. Да и прочность стен оставляет желать лучшего - бывают неожиданные просадки и трещины в силу недостаточно высокой прочности материала.

Но вообще-то эта ветка не о газопенобетоне ;)

Тема сравнения этих материалов многократно перетерта на этом и других форумах. И мне кажется ответ очевиден.

То же говорит и мой опыт строительства из обоих материалов.

Если бы я строил еще один дом - строил бы из пустотного керамоблока, только уже из 50-ки (тогда ее не было в продаже).

Но вот что будет если молния ударит рядом, ХЕЗ. А разрядники приличные нереально дурных денег стоят.

Это если нет заземления или нет проблемы? я чего-то не догоняю...

Или это попутное ответвление темы?

У каменного дома даже хорошо утепленного в летний период при +30 что бывает все чаше и дольше теплоинерционность играет злую шутку ибо за день дом насасывает столько тепла что деваться ему просто некуда и кондиционерщики рубят бабло.

Вы хоть бывали в настоящих каменных домах в южных странах, чтобы так говорить? ;) Там именно массивом и спасаются от жары.

А что касается пустотного керамоблока, то у меня есть личный опыт: дом без отделки, даже когда еще окон не было, только коробка - в самую жару летом в доме было прохладно и свежо. А зимой (уже когда окна поставили, но отопления не было) - вода в доме замерзала только после месяца морозов от -10.

Так что теории нужно еще практикой проверять оказывается ;)

Что такое PEN я не знаю.

Если в кабеле только ноль и три фазы, то ноль нужно в доме снова заземлить, и сразу после этого поставить УЗО.

Ну да, именно он. Я чего спросил: получается второе повторное заземление, просто в 40 метрах от первого. Это нормально?

Газобетон изначально не может быть теплоиннерционным он не для етого.

Так и я о том же!

Вообщем конец стройки: груда боя, куча денег на порезку и куча ещё мелких проблем.

Я прораба прогнал когда строился. Вместе с его "фирмой". Самый лучший прораб - это сам себе прораб.

Всему есть решение и если прораб его не нашел - это не проблемы материала, а проблемы конкретного руководителя. ;)

Я тоже купил пилу, Бош синий. Первый же блок пообрывал на ней все победитовые зубцы. ;)

Дальше пилили алмазными дисками болгаркой. На 5,5 тыс. блоков ушло меньше 10 кругов. Не так уж дорого.

Да, не так удобно, приходилось пилить за два прохода. Но строители приловчились и все получилось. Было бы желание.

По поводу боя: из 5 фур с блоками NEXE битых блоков в результате доставки было много: чуть больше полутора сотен. Но не вдребезги. Из многих блоков удалось сложить целые. В итоге, после окончания строительства стен, осталось около двух десятков блоков в неприменимом бое.

Поэтому еще раз скажу: все зависит от строителей и от того, кто над ними стоит.

Пытаюсь прорисовать главный щит 4эт дома.

Возник вопрос: после ввода в дом ставится пожарное дифреле. Обязателен ли после него общий автомат, если такой уже стоит до него на другом конце кабеля (в 40метрах) в щитовой распределения по участку около столба ввода и учета? Переформулирую: может ли дифреле служить как главный выключатель дома?

Попутно есть еще вопрос: после учета на столбе есть повторное заземление. В дом по кабелю идет только PEN. Можно ли или нужно ли повторно заземлять PEN в доме или разводить в доме PEN как N, а PE независимо, заземленный от здешнего заземления?

Вы термин неправильно трактуете.

теплоинерционность по сути на пальцах ето чугунная батарея набрали тепло не тратим и отдаем. Если бы газобетон и пенопласти били теплоинерционны они бы тепло не удерживали и толку от них 0 было бы.

Поищите на этом форуме по словам "теплоинерционность стен". Или тут почитайте - я об этом.

Теплоинерционность стен играет особую роль в период межсезонья, когда днем жарко, а ночью холодно. Конечно, в этом случае желательно и отопление делать не воздушное. Но это тема не этой ветки, она уже обсуждалась многократно.

Пустотный керамоблок конечно не настолько теплоинерционен как массивный кирпич или камень, но это удачное компромиссное решение для пары "теплосопротивление-теплоинерционность".

Добавлено через 4 минуты

borisdom72, мой проект первоначально делался под кирпичную кладку. Там как известно кирпич тоже 25см.

Короче, не возникало никаких проблем при кладке блоков по размерам стен. Они ведь кладутся без заполнения вертикальных швов. И резать все равно придется много. Будьте готовы к этому. Придется следить чтобы резали аккуратно и не портили блоки зря. Если не разобьют - все половинки все равно в ход пойдут.

Вот и я о чем! Если сетку не ложить - там такое внутри блоков будет, что все их теплотехнические свойства до лампочки! ;)

Потому может и испытания те провалили что тут приводили.

Я конечно с ДБН спорить не буду, но и до ДБН строили ;)

А по сути: я говорю из личной практики строительства своего дома - через сетку проклеивает так, что не оторвешь. Блок скорее сломается.

Важным для нас есть что? Важным для нас есть безопасность, как в плане защиты от поражения электрическим током, так и в плане защиты от возгорания. Потому определения качеств того или иного кабеля/провода только по сечению жилы есть неправильным.

Согласен. Только тогда чтобы судить о качестве продукции конкретных заводов тут на форуме недостаточно информации от монтажников или заказчиков типа "нравится - не нравится"

Получается, что пьедестал Одескабелю предоставлен вовсе без доказательств всего вышеперечисленного?

Почему меня это трогает? Я как застройщик начал вникать в тему (время пришло делать проводку) и прочитав всю эту ветку загорелся приобрести только Одескабель. Т.е. эта ветка форума получилась как пиар одного завода.

А когда начал разбираться - получается, что преимущества одного над другим еще надо доказать... ;) И не все так однозначно. Возможно есть более оптимальные варианты.

Микрометром подобные измерения надо производить, а не штангелем... точность не та...

Ну и разница? получу третий знак после запятой? Для сравнительной оценки это не принципиально.

Если медь с одного завода и сечение окажется то же, то и смысла переплачивать дилерам Одескабеля нету. Проще и дешевле купить в ближайшем филиале Тумена. И тогда выходит, что вся разница в цене лишь по причине разницы в способе реализации конкретного завода - наличии посредников, а не из-за "суперкачества" одного из них.

Сегодня специально заехал в Эпицентр, замерил штангелем диаметр жилы кабеля Одескабель ВВГ1-П 3х2,5 - оказалось 1,75мм, т.е. 2,4 мм.кв. Неплохой результат.

Есть информация, что медную проволоку Одескабель и Тумен берут на ЗЗЦС, т.е. кабеля трех заводов должны быть идентичны по меди.

У кого-нибудь есть образцы Тумен, можете замерить микрометром диаметр?

Я тоже задался этим вопросом. Точнее все началось с вопроса "а как собственно правильно сделать заземление".

Вот после этой статьи все стало понятнее.

В двух словах, на пальцах, все сводится к тому, что по классической советской схеме без отдельного провода заземления в доме если прибор (холодильник к примеру) пробивало на корпус - то человека могло убить.

Сейчас стало модно (да и техтребования изменились) делать заземление. Вот в этом случае выходит, что если пробило на корпус - ток идет в заземление и срабатывает автомат по току. Суть дифреле в том, что в этом случае оно сработает быстрее, чем автомат по току, соответственно меньше будет вреда.

Ну и по старой схеме если будет стоять дифреле - отрубит раньше чем убьет.

Я тоже ищу для себя ввгп одескабель. Пока предложили что-то очень дорого.

3х1,5 7,15

3х2,5 10,97

Второй вариант Тумен: 5,58 и 8,91

вот не знаю как быть. Объект большой.

Так ли плох Тумен как тут его ругали?

ввг-п (плоский) Одескабель 6,07 и 9,41 соответственно

где где это?!

А что мешает положить на 5мм теплого раствора? Тут все будет зависеть от геометрии блока.

Использование при кладке штукатурной сетки может в значительной степени снизить надежность конструкции (банально может отсутствовать раствор под сеткой, если ячейка очень маленькая или раствор густоват для проникновения)

Ничего не мешает положить на 5 мм теплого раствора. Речь о том, что это выброшенные деньги, которые никогда не окупятся.

По поводу надежности конструкции: раствор при кладочных работах нужен не для "склеивания" материалов, к Вашему сведению. Он нужен для распределения нагрузки по всей поверхности блоков кладки. Грубо говоря, чтобы блоки или кирпичи лежали ровно и не качались ;) Все кирпичные здания стоят благодаря силе тяжести, а не прочности раствора на разрыв.

Кроме того, есть практический опыт 4 этажей из блоков по этой технологии с сеткой. Очень прочно.

Наглядная демонстрация выводов

Некорректное сравнение. В эксплуатации имеет огромное значение такой параметр, как теплоинерционность (за точность термина не ручаюсь).

Так вот: у пеногазобетона и пенопласта он никакой.

Теперь жалею. Повелся. Надо было собственными силами готовить.

на самом деле использование теплого раствора - не более чем маркетинговый ход чтобы выманить у потребителя деньги.

Реально гораздо проще уменьшить толщину швов до 5мм и ложить на обычном растворе - еще нужно посмотреть где теплопотери будут больше - 1см теплого раствора или 5 мм обычного. ;)

Как уменьшить - я уже писал: ложить раствор на штукатурную стеклосетку.

Сам колебаюсь между кирпичём и поротермомм.

У меня стоит дом из поротерма, точнее из аналога, блоков NEXE. Он пока без внутренней отделки, только окна и крыша. Снаружи задекорирован кладкой полкирпича с воздушным зазором.

Так вот, даже когда не было окон, прохлада в доме сохранялась в самую жару, когда на улице было +35С. То же и с теплом ранней зимой.

Материал отличный, если бы строил еще один дом - вопрос выбора даже не стоит из чего. Причем даже фирма производитель не имеет особого значения, как оказалось. Все эти выдумки с опилками - лишь маркетинговый ход. Главное, чтобы блок прочный был на сжатие.