Crayon

Вы за поллеты?...так одноразовые,экономно...главное что блоки хорошие, а упаковка,это такое...

Из моего опыта: Блоки на довольно хилых полетах сложены в высоту и скреплены только пленкой, без стяжки лентами. При перевозке по нашим хорошим дорогам это все дело рвется и ломается. В итоге на фуру полета боя гарантирована.

При этом сам блок отличный.

Если продавец гарантирует замену боя за свой счет - рекомендую брать.

Смотрю на фото упаковку они так и не переделали. Жаль.

Jetfigter2015, еще раз говорю Вам, как физик, Вы пишете ерунду, не понимая процессов теплопередачи внутри пирога стены. Наружная часть стены отдает наружу тепло двумя способами: конвекция воздуха и ИК излучение. ВСЕ тела с температурой выше 0 градусов Кельвина излучают ИК. Вот вторую часть и отражает фольга обратно. Поройтесь в интернете, не ленитесь же... ;)

 

Все. точка. закрыли тему.

Jetfigter2015, я не собираюсь Вас тут учить физике и объяснять почему то, что Вы написали.. как бы это помягче сказать ;) - нісенітниця

Обратитесь к учебнику физики, почитайте специальную литературу.

 

И по чайнику, если бы не поленились и сделали эксперимент сравнения фольги и картона - так уже не смеялись бы. Я делал.

Jetfigter2015, отражающая изоляция - это пенополиэтилен с нанесенной с двух сторон алюминиевой фольгой. Выполняет функции отражения ИК излучения. ИК излучение - это один из трех способов теплопередачи (в нашем случае говорим о теплопотерях зимой или нагреве летом). Работает только при наличии воздушного зазора перед отражающим материалом. Поэтому и монтировал между стенами, с обеспечением зазора с обеих сторон отражалки.

Чтобы ощутить на практике как это работает - возьмите полосу этого материала и сделайте цилиндр чуть больше своего заварочного чайника. Увидите, насколько дольше он будет оставаться горячим, если ставить чайник внутрь. ;)

У Вас кстати какая толщина шва получилась? Смотрел на фотках, Вы исспользовали 38й блок NEXE. Утеплять стену планируете?

Сейчас точно не помню, что-то около 3-5 мм в среднем вышло.

Стена утеплена наружной колодезной кирпичной кладкой с размещением в зазоре двухстороннего отражающего материала. Я уже писал об этом. Дом получился очень теплоинерционный. Кроме того, думаю эффект дала форма дома: он спроектирован в виде куба - минимальная наружная поверхность (полусферу строить я не взялся бы ;) ).

Немцы бьются за каждый процент тепла в пасивных домах

Они это делают из-за своего экологического законодательства, а не ради экономии. Как раз само строительство у них обойдется в разы дороже. Не думаю, что в наших реалиях это разумно. Как-то был у меня в гостях австриец, так увидев мой бутовый забор сказал, что у них это стоит как дом построить...

 

Возможно, сейчас перлит можно легко купить, но когда я строился я не смог его найти по доступной цене. А если поразмыслить, то это и хорошо. Полагаю, что снижение толщины шва на классическом растворе вполне компенсировало добавление перлита в толстый шов. Только второе вышло бы дороже (как по стоимости раствора, так и по количеству всего раствора на дом)

Вы использовали воздухововлекающие добавки в раствор? Домолит например.

У меня раствор похож на мокрую землю. Все держится кучи и никуда не проваливается.

я посчитал, что при тонких швах не имеет смысла делать особый теплый раствор. Разница в теплопотерях неокупаема.

Это лишь уловка маркетологов, подобная тому, что нам предлагают все больше камер в оконных рамах, хотя разницей в потерях тепла через раму к площади стен можно пренебречь.

А воздухововлекающие добавки... Зачем? Правильно сделанный кладочный раствор - что может быть лучше и дешевле?

Обращайте внимание на ширину швов, она должна быть около 12 мм., поротерм должен лежать на растворе, а не друг на друге, иначе может начать крошиться.

Мой опыт показывает, что кладка с использованием штукатурной стеклосетки под раствором позволяет уменьшить толщину шва. Кроме того, сетка не дает раствору проваливаться в полости блока, снижая тем его теплохарактеристики.

По поводу "крошится": кладочный раствор в строительстве из штучных элементов вообще-то нужен только для того, чтобы каждый элемент опирался на нижние всей своей поверхностью, без шатания. Тогда кладка устойчива. Увы, мы не умеем строить как строители египетских пирамид.

 

Якось все дуже "дешево".

Вы бы тут не троллили. Даже если допустить Ваше предположение, пост марина092011 содержит больше полезной информации, чем Ваш.

krava, уже перлит? ;) Раньше они говорили, что добавляют опилки, которые в процессе отжига сгорают и образуют дополнительные пустоты, якобы для улучшения теплосопротивления...

 

Как по моему опыту застройщика, все это лишь маркетинговые ходы производителей.

 

Не заморачивайтесь. Разницы Вы лично никогда не почувствуете.

krava, а ЗАЧЕМ?

Воздух в блоках и есть утеплитель.

inzer, идеальное решение задачи - это теплый массивный материал стен. Пустотный керамоблок это одно из хороших приближений этого решения.

inzer,я строил из хорватских NEXE. Если найдете. Немного докладывал украинским Кератермом. Смущает желтый цвет - глина другая.

По прочности блоки вне кладки все хрупкие, но зато в стене, когда в кладке - отлично стоят.

 

Ракушечник отличный материал. В Вашем случае может и лучший, т.к. это материал Вашего региона.

Если сравнивать ракушечник и керамоблок - разница в трудоемкости кладки и последующей отделки налицо.

Да, и ракушечник нужно выбирать качественный, разброс параметров при добыче великоват.

 

По поводу базальтовой ваты будьте осторожны: нужно четко понимать где у Вас будет находиться точка росы и делать соответствующие выводы. По этому поводу много копий сломано на строительных форумах.

Поэтому идеально: толстая стена из кладочного материала с высоким теплосопротивлением и теплоемкостью материала (для получения эффекта теплоинерционности дома).

Итог таков, мол материал новый, сырой - применять не рекомендуем!

не ведитесь на черный пиар.

Тем более, что эти блоки столько производителей уже производит, что говорить по конкретному случаю обо всех - наивно.

И не такой уж новый это материал. Может для кого-то с нтв он и новый ;)

MachuPikchu, насколько я помню, когда просчитывал свой дом, по нормам 38 блока недостаточно. Поэтому я и добавлял отражающую изоляцию.

Но в любом случае, даже 38 блок, если все правильно положено (избегали мостиков холода, например) - это лучше на порядок чем стена в полтора кирпича. ;)

MachuPikchu, достаточно ли - зависит от региона, где дом находится. Вы не указали. Для Крыма наверняка хватит ;) Для севера - маловато.

Koskos,что-то типа этого. Торговые марки разные бывают. Это пенополиэтилен, покрытый с двух сторон алюминиевой (именно так, а не металлизированной пленкой!!!) фольгой.

Крепил на анкерной проволоке, которой связывал при кладке основную кладку блоков и облицовочную. Для обеспечения воздушного зазора нанизывал на проволоку сантиметровые кусочки пенополистирола с двух сторон изоляции.

Вечер. На улице днем было +34. Только что прошелся с инфракрасным термометром и измерил температуру стен изнутри. На улице днем было +34.

 

1. Двухэтажный дом в жилом состоянии 30 см пенобетон+4см пенопласт+12 см облицовка кирпич.

1 этаж: +26

2 этаж: +29

 

2. Дом из 38 блока NEXE+двухсторонняя отражающая изоляция+ 12 см облицовка кирпич. Состояние: коробка, крыша, окна. Дверей нет.

температуры:

1 этаж +18

2 этаж +21

3 этаж +24

4 этаж(чердак под крышей) +26

 

Думаю все понятно.

REYDER, я же писал:

Может форумные специалисты подскажут: есть ли более бюджетный, но все еще надежный вариант вентиляции?

REYDER, я обратился к человеку, который специализируется на вентиляции. Технических деталей осушителя пока не знаю.

По поводу Вентс - это надежная техника?

А приток я так понимаю пойдет тот же Вентс, там есть стенные проветриватели?

строю бассейн. В пристройке к дому с утепленной кровлей.

Мне предлагают спецы по вентиляции ставить осушитель и два крышных вентилятора VILPE E150P/125/500.

Это при зеркале около 24 м.кв.

Все бы хорошо, да только цена на эту парочку оказалась веселая - около 8000 грн.

Может форумные специалисты подскажут: есть ли более бюджетный, но все еще надежный вариант вентиляции?

Как по мне, необходимо сделать колонны, чтобы уже наверняка.

Ага, наверняка лучше делать подземный бетонный бункер ;)

может всё-таки конструктор? это немного не одно и то же

Значит на меня работал универсал.

Виталик П.,он по прочности как М100 кирпич. Единственное отличие в прочности - хрупкость без нагрузки.

Поэтому если класть перекрытие пустотками - обязателен бетонный армопояс. Под монолит скорее всего не нужно.

 

А вообще-то, если есть сомнения - лучше обратиться к архитектору. Больше сэкономите на ошибках. Я строил с архитектором - очень много тонких мест избежал.

borisdom72,

1. Лишние трудо и материалозатраты.

2. Неэкологичный токсичный материал пены.

3. Прочность кладки обеспечивается самой пазогребневой системой.

Тот же результат от сквозняков достигается обязательной наружной промазкой вертикальных швов раствором.

Как говорится, кто ищет тот всегда найдет ;)

Вот что накопал по поводу несовместимости или неполной совместимости с УЗО.

Электроприемники с утечкой в защитный проводник.

 

Существуют электроприемники, у которых небольшой ток утечки в защитный проводник присутствует в нормальном режиме работы. Обычно это электротехнические изделия, спроектированные под сети, отличные от отечественных. Наиболее ярким примером таких приборов являются наиболее распространенные на рынке блоки питания персональных компьютеров. Причины утечки тока в защитный проводник демонстрирует Рисунок 16.

Рисунок 16 . Источник тока утечки в блоке питания.

Аппарат токовой защиты находится выше по схеме и условно не показан. Разделение PEN-проводника на схеме показано условно, для наглядности цепи тока утечки.

На входе в импульсный блок питания (БП) для фильтрации высокочастотных помех установлены два конденсатора – С1 и С2. Как видно из схемы, их общая точка соединена с корпусом БП и, соответственно с корпусом всего устройства (корпус БП и корпус компьютера используется в качестве экрана). Утечка происходит через конденсатор (С2 по схеме) и определяется его емкостью.

Величина тока утечки составляет единицы миллиампер и одиночный компьютер не вызывает срабатывания УЗО с дифференциальным током 30 мА. Однако при питании от одного УЗО нескольких компьютеров их токи утечки суммируются и линия питания начинает работать нестабильно.

Возможно несколько безопасных путей преодоления подобных затруднений:

 

• Заменить оборудование (или модернизировать существующее) на аналогичное, но не создающее утечки тока в защитный проводник.
  
• Если стоит УЗО с дифференциальным током 10 мА, то есть смысл рассмотреть возможность его увеличения до 30 мА (однако не выше, так как при дифференциальном токе более 30 мА электробезопасность пользователей техники не обеспечивается).
  
• Разбить группу компьютеров на несколько отдельных линий электропитания так, чтобы одно УЗО с дифференциальным током 30 мА защищало не более 2-ух потребителей с утечкой (в идеале – одного потребителя).
  

Чего не стоит делать в такой ситуации:

 

• Ни в коем случае нельзя отключать от корпусов электроприемников защитный ноль, так как это резко снизит уровень электробезопасности.
  
• Нельзя «обходить» УЗО по аналогичной причине.
  

из реальных приборов, с которыми я лично сталкивался: источник бесперебойного питания компании APC для компьютера. Когда-то меня удивило "посторонее" напряжение около 30В на клемме земля. Еще электродуховка Аристон выдает нечто подобное.

 

Ну и пример конструктивной несовместимости с УЗО:

Электроприемники с PEN-проводником.

 

До сих пор выпускаются и продаются электроприемники, которые не предназначены для работы в сетях, оборудованных УЗО. Рассмотрим, например, упрощенную схему некоторых тепловентиляторов – Рисунок 13.

Рисунок 13 . Электроприемник, не предназначенный для работы под УЗО.

Схема показана упрощенно – не показаны аппараты токовой защиты и ТЭНы. Цепи управления магнитного контактора (пускателя) КМ1 представлены выключателем SA1, подающим напряжение 220 Вольт на катушку пускателя. От выходных контактов КМ1 подается на электродвигатель М1, установленный на металлическом корпусе тепловентилятора. XN1, XN2 и XN3 – болтовые соединения, установленные на корпусе электроприемника, то есть электрически соединенные между собой. Таким образом, в объединенном нулевом проводнике при работе тепловентилятора течет ток катушки пускателя КМ1. Подключить такое устройство к УЗО не удастся – подключай PEN-проводник хоть к рабочему, хоть к защитному нулю – УЗО сработает.

Источник информации