andr.ey

2*110 -> 125 при гравитационке не пойдет, т.к. последующий сечения должны быть не меньше предыдущих (для 2*110: 2*5,5*5,5*3,14=189,97 кв.см, а 125: 6,25*6,25*3,14=122,65625 кв.см) Углы «Скажем 5-10%...» - существенно не поможет (при гравитационке). Хотя общие потери длины горизонта минус 5-10%, если Вас это устроит. И вообще, мне не понятно, я так понял, Вы планируете принудительное РГВ, а тут… Просто, гравитационка и принудительная система считаются абсолютно по-разному: - гравитационную (условно) систему целесообразно считать по принципу сможет ли давление создаваемое вертикалью преодолеть сопротивление горизонтали и поворотов. Например, порядок цифр: атм. давление 101328 Па, а давление создаваемое вертикалью исчисляется всего десятками Па на которое влияет большое количество факторов. Для себя гравитационку считал так (см. вложенный файл гравитационка давление скорость.xls), может Вам чем поможет. Мой расчет упрощенный, без учета термодинамических, аэродинамических процессов, закона сохранения энергии (в полной трактовке) и пр. Но дает общее представление и примерный результат; - принудительную систему, как любую систему отопления, целесообразно считать от потребителя. Например, есть комната с теплопотерями Х Вт, следовательно учитывая теплоемкость воздуха (для dT 10C(30-20) = 9,17 Вт/куб.м, для dT 130C(150-20) = 30,33 Вт/куб.м, см.вложенный файл теплоемкость воздуха.xls, следовательно для расчетов 10 - 15 Вт/куб.м) определяют сечение воздуховода (100 – 150 мм) и приемлемую скорость подачи воздуха/теплоносителя (4 – 8 м/с) и т.д. Главное работа с сотнями Па, для которых поворотами, горизонталями просто можно пренебречь (до определенного разумного момента). ЗЫ На истину не претендую, т.к. истина – утопия. Если интересно поковырять цифры пароль 1.

Сечение на вход. Sorry, ссылка на фото с первого раза на открылась, поэтому не разобрался. По итогу - таки да, судя по фото, вход конвекционного воздуха обеспечен облицовкой 400 кв.см (длина сечения, примерно, 100 см и высота 4 см), поэтому здесь полный порядок. Согласен 50/50. Если система ВО не основная, что мешает при отключении электричества перекрыть подачу на омывателе и перевасти в режим тления и соответственно сбросить мощность топки (уменьшить вероятность перегрева). Если свет отключили ночью, когда все спят? Но на ночь топку, как правило, ставят в тлеющий режим (это 20 – 30% от максимальной мощности) и сечений хватит соответственно 20 – 30% от максимальных. Да и у КАМа есть опционный КФК, который в таких случаях можно использовать как элемент гравитационной системы. Просто, если основной режим принудительный, то надо обязательно решить вопрос «малого круга» при работе вентилятора, чтобы не перегреть топку. Тут, как бы противоречия нуждающиеся в компромиссе. 100 мм может быть недостаточно. Если средние теплопотери 100Вт/кв.м, то на первое крыло необходимо 36*100/10=360 куб.м в час (где 36 площадь, 100 Вт/кв.м средние теплопотери, 10 Вт/куб.м – средняя теплоемкость воздуха для расчетов. Дальше, у КАМа производительность (паспортная) указана из расчета 8 м/с, а это при малых сечениях шумно (почитайте инфу по этому поводу), лучше ИМХО считать из расчета 4 м/с. Т.о. можно посчитать необходимое сечении, 360/(4*3600)=0,025 кв.м=250 кв.см, что соответсвует диаметру КОРЕНЬ(4*250/3,14)=17,85 см, т.е ближайшим D200мм. Повторюсь, расчет для конкретного случая, но при 1) средних теплопотерях 100Вт/кв.м и 2) скорости потока 4 м/с. Я надеюсь, что у Вас теплопотери на уровне 50 Вт/кв.м и тогда все ОК, а сам расчет достаточно прост в отличии от гравитационки. Да еще, если по регулировке двигателя стандартного КАМа (не КАМЭКО, этот двухскоростной), то там возникает вопрос запуска, т.к. при уменьшении напряжения, при помощи тиристорных регуляторов скорости ниже 40 - 50% от номинала он может не запуститься (но его 8 м/с ИМХО - много) Вы его (термодатчик) будете отдельно покупать или снимать с КАМа? Просто есть опционально термодатчик с «удлиненной» 1 м трубкой, а на самом КАМе у термодатчика трубка не длинная… Каким образом датчик термореле Вы собираетесь поставить в короб и куда? 1. У Вас подача воздуха для горения и конвекции смешена. 2. ИМХО есть такие виды регулировки: шаговый (он же сервопривод), 2-х позиционный (открыто и закрыто, например, если на Вашу заслонку поставить электромагнит) и ручная (которую можно использовать пошагово, но в ручную) 3. Просто термостат и сервопривод работать не будут, нужен контроллер. Термостат и электромагнит (2-х позиционная заслонка) – будут, но зачем оно надо… Т.о. для АВТОМАТИЧЕСКОГО/электрического шагового привода на заслонку шибера приточного канала нужен термореле, контроллер, сервопривод. Сервопривод от 1300 грн vents-shop.com.ua/index.php?cat=124. Есть еще вариант. Это использование биметаллической пластины для регулирования механическими заслонками (например как у топок HARK или в КФК того же вентса для КАМа и т.д.), т.е. аналог обычных термоголовок (водного отопления). НО т.к. п.1 ИМХО в этом нет смысла. «своими руками» тут я только аплодирую «Приношу извинения» прощаем (шутка). Вам большое спасибо за отчет. Ну и, скромность безусловно достойное качество. «и так медленно...» ИМХО есть время все обдуманно сделать. Ну, Вы же, как то себе это представляете теоретически. Тогда как? Анемостатами? Сервоприводами? Очень интересно и актуально (для меня). ЗЫ че то много букв получилось

? А вот здесь видно реальный Д100 => сечение 3,5*5*5=78,5 кв.см при необходимых 400 по паспорту (расчетных 11*37,5=412) ЧТО ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ. Если с вентилятором (только каминным), то ИМХО можно меньше 600. Я в стремных ситуациях смотрю как у ютула 570, там дистрибьютор для гравитационки сумма выхода 20кВт (макс мощности) * 50 = 1000 кв.см, но с каминным вентилятором 3 по Д 150 3*3,14*7,5*7,5=530. Гравитационка расчитана ИМХО на поток 2 м/с, а каминный вентилятор до 8 м/с (но лучше 3 - 4 м/с, чтобы не шумно). Кстати, входные и выходные сечения считаются по скорости потока и макс мощности (конвекционное пространство - теплообменник) 400 на вход - 600 на выход. Тут все просто при нагревании увеличивается объем конвекционного воздуха (уравнение Менделеева-Клапейрона). Вентилятор вносит коррективы - это да. Согласен насчет малого круга. При гравитационной системе, если есть вывод на 2-й этаж, то конвекционные решетки, выходящие в каминный зал поднимают хотя бы на 15 см от конвекционного пространства (для предотвращения "малого круга"). При принудительной, думаю, целесообразнее смотреть в сторону обратных клапанов (со слабенькими пружинами). Зачем рисковать (уменьшать), при уменьшении сечений нужно увеличивать поток, а при гравитационке выше головы не прыгнуть. Топка выработала тепло и его необходимо забрать воздухом, у которого теплоемкость как у теплоносителя гораздо ниже других (например воды). Для конкретного случая ИМХО с каминным вентилятором при скорости от 4 м/с минимум на входе 200 - 250 кв.см. У ТС 78,5 кв.см и для данной топки при таком сечении необходимо обеспечить скорость 400/78,5*2= 10,2 м/с (у каминных вентиляторов максимум 8 м/с). kukaracha72, спасибо Вам за Ваш отчет, он мне в кое-чем помог. И хочу спросить какой у Вас вентилятор и как считали диаметры воздуховодов, объемы необходимого воздуха (теплоносителя) и т.д. Т.е. делали расчеты?

Ну и что? Речь шла о максимальной мощности. Которую ИМХО целесообразнее использовать для расчетов сечений, конвекционных потоков и т.п. (по пределу) Если бы я считал макс мощность указанных топок (например перед покупкой), то я определил бы как одинаковую в пределах 17 - 18 кВт и сечения соответственно 675 (18*37,5) и 900 (18*50). Номинал топки с футеровкой примерно 7 - 9 кВт (18/2,5 - 18/2, т.е. завышен), номинал второй не знаю, но скорее всего он 16 кВт (т.к. для топок без футеровки номинал практически равен максимуму) . Дымоход завышено сечение (можно 180). Чехи, поляки, французы привирают (завышают мощность) или перестраховываются (увеличивают диаметр дымохода) по разному, что субъективно (маркетинговый ход) и объективно (в силу местных стандартов). Расчет макс мощности по массе я узнал в одном из салонов Киева (якобы немцы так считают), т.е. по чем купил... Но эта корреляция ИМХО имеет место. Когда выбирал топку себе, то таким образом отбросил многие польские и французские топки с несоответствующими мощностями. Номинальная мощность - это мощность комфортная для топки при которой она дает максимальное КПД. ЗЫ все выше сказанное на правах ИМХО

Примерный объем топки, за вычетом футеровки 54л (объем камеры сгорания). На дровах при определенном теплообмене (например принудительном) с вашей топки можно снять и более 30 кВт*час. Но это будет режим котла. ИМХО максимальную мощность герметичных/нормальных топок можно рассчитать: 1) По массе топки 200кг – это 20 кВт (только для чугунных топок, т.е. для металлических не актуально); 2) По дровам которые поместятся в топку (по объему топки/ объему камеры сгорания); 3) По воздушным входным отверстиям для горения или упрощенно по дымоходу (т.к. это производная). Диаметр 180 мм – 18 кВт (без дымососов и подающих вентиляторов) 4) Обычно номинальная мощность в 2 – 2,5 раза меньше максимальной (номинал 8 => максимал 16 – 20 кВт ). Например, по французскому стандарту NF D 35 376 на каждой модели топки указывается её номинальная мощность. Номинальная мощность каминной топки определяется после учета количества тепла за 3 часа стандартных испытаний. Мощность каминной топки достигает максимального значения через 40-60 минут после растопки, и может превосходить номинальную мощность в 2,5-3 раза. www.kammeo-ua.com/articles/39/ Обычно в нормальных отопительных чугунных топках эти параметры сопоставимы. Если даже взять средний показатель в 18кВт максимальной мощности, для вашей топки, то сечения конвекционных отверсий должны быть на выходе 18*50=900 кв.см (у вас 2*15*15 + 7,5*7,5*3,14 = 627 ), на входе 18*37,5= 675 (у вас 15*15=225). Вы ограничили циркуляцию теплоносителя (конвекционного воздуха). Тогда конвекционное пространство вообще не правильно организовано. Т.к. режим работы конвекционных решеток неизвестен или на вход или на выход. Если у Вас помимо конвекционных решеток из конвекционного пространства идет ф150 нержавейка в комнату второго этажа, то конвекционные решетки нужно выводить хотя бы на 15 см выше конвекционного пространства для предотвращения подсоса.

ИМХО не правильная эксплуатация, точнее малое сечение конвекционных решоток. Обратите внимание на: Ваше « раскаляется и ее покрутило» Продавеца «Вы ее перетапливаете» www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1946586&postcount=379 Продавец прав . Почему? По моим расчетам Ваша топка может выдать максимальную мощность 25 кВт*час. Если максимальную мощность посчитать по загрузке. Для 25 кВт*час необходимо обеспечить подвод воздуха для конвекции примерно 875 кв.см (35-40 кв.см на 1 кВТ*час максимальной мощности) и выход этого воздуха через решетки 1250 кв.см (50-55 кв.см на 1 кВТ*час максимальной мощности). Например, отопительная топка Jøtul I 570 максимальная мощность 20 кВт*час сечения соответственно 750 и 1000 кв.см. Судя по Вашим фото указанные сечения заужены минимум в 2 раза. Т.е. в Вашем случае не обеспечивается достаточное охлаждение/обдув топки и она перегревается (раскаляется, крутит, лопается и т.д). Страшного ничего нет, просто нужно увеличить указанные сечения в соответствии с Вашей максимальной мощностью (сами точно посчитайте по дровам). Ну и купить новую "полочку", ибо эту не склеить. Да, и «дымовая камера» – стремная штука ИМХО. И на … оно надо? Можно было сделать полностью конвекционное пространство из шамота. От топки (дымоотвод) черной трубой к дымоходу без «дымовых камер». Если есть желание аккумулирования тепла, то потолще стенки из шамота или аккумуляционную массу поставить или сварить короб вокруг черной трубы (дымоотвода) и заполнить мыльным камнем (талькохлоритом), ну как в каменках. Но как Вы уже заметили, при использовании «дымовых камер», аккумулирующих масс сложнее сформировать оптимальную тягу при холодном старте (при запуске топки), ибо она (тяга) зависит от разности температур (в первую очередь) и высоты дымохода (во-вторую). Т.е. дольше нужно прогревать дымоход для формирования/увеличения тяги до оптимальной. Т.о. конвекционное пространсво из шамота по отношению к всяким там аккумулирующим массам («дымовым камерам») выигрывает в борьбе за аккумулирование тепла. У Brunner ИМХО боле правильное использование «дымовых камер», т.к. «дымовая камера» сделана параллельно дымоотводу и используется после того, как сформировали оптимальную тягу при помощи задвижек, например. Ну и более функционально. www.youtube.com/watch?v=GF6SPoOaGXI&list=UU0dcAtRdGzr0SDGpuCxYFeA&index=5 В целом Ваш подход к конвекционному пространству , мне лично, нравится. Так как у Вас нет всяких матрешек (короб в коробе) из оцинковки еще и в вате, зашитых затем в короб декоративный. ЗЫ sorry for offtop

Теплопотери считаются просто и точно. Воздушное отопление при гравитационной системе считается на кофейной гуще. Не путайте одно с другим. Не проверять продавцов/работников - путь к пустой трате денег или переделкам. Не считать свои теплопотери – не считать свои деньги (ИМХО). Например, я менеджер продающий котлы, зачем мне правильно считать Ваши теплопотери (делать лишнюю работу), вдруг у Вас там 30 Вт/кв.м, а не 100 Вт/кв.м и мне нужно будет предлагать более дешевый котел – двойные убытки. Ведь можно сразу втулить дорогой котел из расчета 100 Вт/кв.м , так все считают, и все равно как Вы там будете с этим котлом неадекватным теплопотерям, со всеми вытекающими… Комфорт (уют, удобство) каждый определяет для себя. Не будет ли Вам сильно жарко? Так положите меньше дров. Все зависит от температуры на улице, теплопотерь дома, вашей личной комфортной температуры (от 18 до 25 гр) и многих вопросов на которые, по моему, Вы хотели услышать ответы. А я попытался ответить, как пользователь топки со своим видением этих вопросов. К вчерашнему хочу добавить: - конвекционное пространство – это легкие всей системы воздушного отопления на базе камина. В нормальных системах ВО много различных фильтров очистки воздуха начиная от мех.пыли заканчивая бактериями. Следовательно, желательно позаботится о фильтрации, а главное о максимальной чистоте конвекционного пространства, которое заказчик практически не контролирует. - firerock, superizol, silca? ИМХО rockwool хорош для утепления крыш (после герметизации от людей пароизоляцией и гк), но для конвекционного пространства применять не надо. Хотя 2 года назад оцинкованный дистрибьютор утепленный firerock считался нормой. Вата сыпется и пользователь этим вынужден дышать (ведь фильтров нет). Как уже отмечал гуру и ТС Миша в Западной Европе принято использовать silca или superizol. Но может, еще через 2 года мы узнаем какую-нибудь гадость и о них? - дистрибьютор + вата это понятно (в плане крепления), но металлический дистрибьютор + superizol Вы цитируйте с контекстом. Это слова В нормируемых системах ВО оцинковка используется повсеместно, но до 80 гр. Зачем ее боятся до такой степени, чтобы полностью заменять на нержавейку? ИМХО не бюджетно. ЗЫ конвекционное пространство – 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Наши топки – вкладыши. История известна. Так не логичней уйти от металлических дистрибьютеров? Т.е. обложить, к примеру газоблоком (или кирпичем), а внутри изолировать superizol. Добавлено через 14 минут Если считать по деньгам, в моем случае, получилось одинаково. Т.к. при гравитационке больше труб, колен и переходников. Единственный недостаток принудительной 115Вт эл-ва. Как бы зависимость, но на случай отключений есть генератор 2 кВт для освещения и решения вопроса "зависимости". Конструкция вентилятора имеет термоклапан (там двойное назначение) и , в принципе, эту систему можно использовать как упрощенную гравитационную при отключении.

poljus, позвольте вставить свои 5 копеек (не члену клуба). Присоединюсь ко многим и скажу, что 570 топка оптимальный вариант и своих денег стоит. Я скромно предложу, а Вы поинтересуйтесь дополнительно и перепроверите меня. Так вот: 1) в керамику желательно зайти черной трубой 2мм, а не нержавейкой 1мм 2) между гравитационной и принудительной разводкой разница как межу небом и землей. Принудительная легко считается, много спецов (снипов и метод), легко регулируется и самое главное ниже температура в воздуховодах (настраивается термоклапоном в вентиляторе) и т.д. Гравитационная - лотерея ИМХО, т.е пальцем в небо - дойдет тепло до комнаты или не дойдет, сомнительная зональная регулировка и т.д. По гравитационке прямых расчетов не встречал, но есть аналоги из термодинамики, аэродинамики и самый простой дымовая тяга, а разница между ними в 2 раза (по итогам расчетов). 3) как я уже заметил, когда принудительно снимется тепло с топки (при принудительной системе), то температура в воздуховодах ниже, чем при гравитационной системе, соответственно и в дистрибьюторе, который является частью воздуховодов. В Украине согласно СНиП 2.04.05-91*У ПРИЛОЖЕНИЕ 20 (Обязательное) "ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ" оцинкованные воздуховоды применяются с характеристикой транспортируемой среды - воздух температурой не более 80 град. Я тут рядом уже писал, что производители рекомендуют (ссылка устарела): - для перемещения воздушных масс с температурой не выше +80°С и относительной влажностью не более 60% предназначаются воздуховоды из оцинкованной стали. - при перемещении воздушного потока, имеющего температуру более 80°С и влажность свыше 60%, рекомендовано использование воздуховодов из листового алюминия и углеродистых сплавов (толщина листа – 1,5 мм). Просто у ютула дистрибьюторы (польские) оцинкованные, а температура в куполе конвекционного кожуха при гравитационной системе примерно 120 гр. 4) металлический дистрибьютор (конвекционный кожух) не единственный вариант, можно топку обложить теплоизоляционными материалами (сделать соответствующий пирог) в виде того же дистрибьютора, если делать разводку тепла. 5) подвод воздуха для горения снаружи и отдельно обеспечить подвод в дистрибьютор вход 750 кв.см и выход 1000 кв.см (при гравитационке) - ну это Вы знаете 6) аккумуляционная масса. Все просто - заряжаем днем и спим ночью. 7) 570 топку покупают из-за хороших отопительных способностей. Но почти все ленятся считать теплопотери собственных же домов и считают по-старинке 1 кВт на 10 кв.м или 100 Вт/кв.м. А у меня всегда возникает вопрс: в каком вы веке живете люди? Есть компьютеры, 20 минут и расчет готов. У многих (кто строит новые дома) должны быть средние теплопотери меньше 30 Вт/кв.м и это средние показатели если следовать нормам утепления. Т.е. посчитайте сами и для себя же теплопотери по каждой комнате. С этого нужно начинать, что бы потом вам оленеводы/менеджеры не делали расчет пальцем в небо на 100 Вт/кв.м, да и пригодится на потом, если нет еще основного отопления или системы кондиционирования .

Да ничего я не делал. Ситуация стандарт - купил участок со старым домом (мазанка 1961 года), для строителей хорошая бытовка + коммуникации еже есть. А буллер поставил на место где стояла старая разваленная печь. На счет тяги согласен 50/50. Я бы сказал тягу тяжело сформировать, т.к. этому мешает горизонтальный участок (сопротивление горизонтали порядка 3 - 6 Па), нужно просто медленно прогревать дымоход при розжиге и резко не открывать дверцу при подкладывании дров. Но когда топка и дымоход прогрелись и сформировалась тяга от 15 Па и выше, то сопротивление в 3 - 6 Па уже практически не заметно (и при сильном ветре). На счет забиваться постоянно - это да, основной гемор. 1м горизонта = + 2м вертикали - согласен полностью. С миной замедленного действия Вы погорячились. Просто подход должен быть соответствующий. Да и люди сколько там жили (более 50 лет) и никто не угорел, потому как печь всегда была теплой. А новая топка - в новый домик и без горизонталей естественно. ЗЫ Пример привел для расширения кругозора и понимания важности правильного медленного розжига, а для новых топок верхнего медленного розжига.

Igor_M, а Ваш архитектор по поводу вреда здоровью алюминиевых гофр в систе РГВ аргументацию может дать (может мне ее вернуть надо) Алюминиевые радиаторы отопления, например, рассчитаны на мах температуру 110 гр и разрешены/сертифицированы к использованию везде. Из алюминия дистрибьютор городить никто и не собирался. А вот алюминивые воздуховоды ИМХО самое оно, при использовании каминных вентиляторов, например вентс кам 150 с кфк и гфк vents.ua/images/cat/98_822_cat_file.pdf стр.13. Себе такое приобрел. Я вот пытался рассчитать мах длину при гравитационке (мне в отдаленную комнату горизонталь 9 м нужна)... долго считал (наковырял формул штук 5) все марно. Но, примерно, можно, алгоритм тот же, что и при расчете тяги ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) (расчёт естественной тяги). Т.е. определяем разность давлений, которая зависит от: - высоты (для воздуховодов от камина до чердака, чем выше тем лучше, поэтому и рекомендуют подавать сверху); - разности температур (в дистрибьюторе и комнате потребителе) Например, для моего случая: - (холодный старт) при разности 70 К (70 - 0 гр, важно в формуле пересчет на К) и высоте 5 м созд.давление = 12,94 Па - (хотелка) при разности 50 К (70 - 20) созд.давление = 9,81 Па - (реальность) при разности 30 К (50 - 20) созд.давление = 6,28 Па Смонтировать воздуховоды без изгибов нереально. Округляем каждый изгиб = потеря 2 Па + потеря в трубе... Все вроде неплохо. Да и цифры можно подправить по-выше. Но есть и такие формулы, которые расчетное давление уменьшают в два раза. "Треба робити дуже багато розрахунків а не розраховувати на третій клас фізики" авт. avtovas И с этим полностью согласен. Считаю, что правильных спецов для расчета гравитационки нет, купил вентилятор. Если кто-то для себя будет считать вентиляторы, то обратите внимание, что у вентс производительность рассчитывается (инженерами) для скорости 8 м/с, а это очень большая (шумная) скорость, нужно пересчитывать на скорость до 3 м/с

KrotikMC с уважением отношусь к тому как вы методично разбираетесь в деталях на пути создания своего домашнего очага. Как Вы сами сказали, и это видно на ваших фото до эксплуатации, трещины не было. Мое мнение - 3 варианта (по мере уменьшения вероятности): - уронили полено на хрупкий материал; - неправильная эксплуатация; - заводской брак. Хочу заметить, что у меня тоже nordpeis, но не 24 а 25, который мне сделал с доставкой Сергей (Gonchik) меньше чем... (короче дешево), за что ему СПАСИБО. Он мне не близкий друг (просто знакомы) и я не его адвокат. НО судите сами, в инструкции (которая на диске) четко показано как надо розжигать такие топки - верхним горением без всяких там шалашиков, что обеспечивает постепенное прогревание топки (чугун кстати тоже может того...) и дымохода (что плавно увеличивает тягу от практически нулевой к оптимальной). Дальше, в инструкции (которая книжечкой) четко сказано, что футеровка выполнена из хрупкого материала и опирание дров на оный - неправильная эксплуатация, даже полена необходимо складывать так, что бы при прогорании вероятность упасть на футеровку была минимальна. И последний фактор мокрая сосна. К чему все эти сопли? ИМХО нижний розжиг холодного старта (с повышенной влажностью дров) создал разницу температур достаточную для появления трещины. Имею опыт эксплуатации буллера. Опишу дымоход, спецы поймут, от буллера вертикаль 1,5м нержавейка, затем 3м горизонталь - лежак (как-то так, из кирпича), затем 3м вертикаль дымоход. Вот это практика розжига, подкладывания дров, что бы не поймать обратную тягу. После этого, при эксплуатации топки, почитал инструкцию, посмотрел видео про верхний розжиг и сделал вывод, что это оптимальный вариант. В качестве розпалювача использую такую хрень полет нормальный. Я не сторонник супербережного отношения к топкам, там нужно просто сжигать дрова. Нет неправильно там нужно правильно сжигать правильные дрова. Но все же к топке за 20 штук нужно соответственно относится и тогда все будет в шоколаде - цело и презентабельно. Сергея знает весь форум исключительно положительно. Он такой, мужик сказал - мужик сделал.

Igor_M, Viks дистрибьютор (конвекционный кожух) является элементом системы воздушного отопления и выступает в т.ч. и воздуховодом. Производители рекомендуют www.zavodnept.ru/page/kruglye-vozdukhovody: - для перемещения воздушных масс с температурой не выше +80°С и относительной влажностью не более 60% предназначаются воздуховоды из оцинкованной стали (при толщине холоднокатаного стального листа от 0,5 до 1 мм используется 258-570 г цинка на 1 кв.м стали - ГОСТ 14918-80). - при перемещении воздушного потока, имеющего температуру более 80°С и влажность свыше 60%, рекомендовано использование воздуховодов из листового алюминия и углеродистых сплавов (толщина листа – 1,5 мм). - для транспортировки горячих и химически агрессивных сред воздуховоды производятся из жаропрочной и коррозионностойкой тонколистовой сталей. Google выдает достаточно аналогов. Да в Киеве такого оцинкованного добра хватает. Но я считаю, что такие трубы при гравитационной системе использовать стремно (лучше алюминий гибкий), при принудительном съеме тепла с топки каминными вентиляторами можно но на расстоянии от топки 2м ИМХО. Подумайте от обратного, посмотрите сайты не польские, а норвежские, немецкие (западной Европы) и найдите дистрибьютор (конвекционный кожух) из оцинковки кат.номер или какое нибудь упоминание... ЗЫ ХХХХ , извините за флуд с оцинковкой. Почитайте sites.google.com/site/jotulservice/holodnyj-dus-dla-zelausih-nagret-ruki, по моему, очевидно что все входные воздушные отверстия предусмотренные производителем перекрывать (не использовать/наглухо закрывать ) нельзя, т.к. при закрытых дверцах (нормальном режиме) Вы снижаете потребление кислорода для горения и тем самым понижаете мощность топки, а также нарушаете функционал - режим длительного горения. "Лишняя штуковина" - не лишняя ИМХО.

Повторюсь, позвонил я в фирмы (хотел заказать из оцинковки), которые занимаются промвентиляцией, воздушным отоплением, кондиционированием при этом делают жестянки на заказ, а они мне - мол мы применяем оцинковку в кондиционировании, вентиляции и воздушном отоплении но до 70 гр. цельсия. Ссылок нет. При желании, каждый может также позвонить пообщаться. Все таки в дистрибьюторе температура вверху до 120 гр. (как по схеме) и до 200 гр. по словам спецов. www.forumhouse.ru/threads/85490/page-30#post-5035064 начиная с 449 поста. Из диалога участников Тень ©лона и MAXIMOS я, собственно, сделал такой вывод + то, что мне поведали жестянщики промвент. отрасли Киева. А я для себя уже этот выбор сделал ЗЫ я пользователь топки, тоже пробую разбираться в деталях, так что поправьте меня если где ошибся

У меня дешевый (цена/качество) nordpeis ni 25 гармония, буду ставить вентс кам 150 + кфк + гфк (т.е. принудительная разводка), ну и соответственно дистрибьютор + подвод воздуха к топке (самопал). Отапливаемая 170 кв.м (-22 ... +18) + 70 кв.м (-22 ... +5) , общие теплопотери 4,5 - 5,5 кВт (расчетно-теоретически). Планирую режим работы Пн - Пт теплый пол до +5, Пт - Вс камин (быстрый разогрев в помощь инертному теплому полу) и теплый пол +35.

дожиг нужен для топок с акум. кольцами - ИМХО заблуждение На сколько я понимаю процесс горения в таких топках с дистрибьютором (применяемых для воздушного отопления с гравитационной или принудительной подачей нагретого воздуха), воздух участвует в процессе сгорания (кислород) и в процессе передачи тепла от источника тепла к нагреваемым помещениям. Для сгорания дров воздух подается (по мере важности): - задняя стенка (не предусмотрена регулировка производителем - это тот минимум (при полностью закрытых остальных подачах/регулировках) обеспечивающий "длительное сгорание дров" до (здесь можно посчитать по соотношению сумм всех сечений(диаметров) к собственному сечению )" ). Важность в многофункциональности - подача воздуха вверх топки (между задними стенками чугунной и термотом (по-моему)), что обеспечивает в том числе и охлаждение задней стеки (чугуна) и заднего экрана тоже, длительное горение, доп. сгорание газов и повышение КПД. Если это отверстие закрыть и не использовать, ну это как купить 4х4 и пользоваться везде только передним приводом, к тому же Вы сужаете себе поле для маневра в регулировании подачи воздуха (другими предусмотренными регулировками будет сложнее регулировать процесс горения) или поставить дымоход меньшего диаметра дымоход. Производитель все уже сделал для подключения воздуха из-вне отапливаемого помещения нужно только собрать конструктор: 1 - задняя стенка, 2 - омыватель. Я бы на вашем месте не выдумывал велосипед и подключил оба как в инструкции. - омыватель, здесь все понятно - чистое стекло + регулировка (дозирование) верхней подачи воздуха - нижняя регулировка - только холодный старт + баловство горения - зольник - ИМХО колхоз аля лаудель Для передачи тепла от камина к потребителю тепла примерно 10 Вт/куб.м необходимо обеспечить приток 35-40 кв.см на 1 кВт максимальной мощности топки и отведения (по воздуховодам) 50-55 кв.см на 1 кВт макс. мощности (воздух при нагреве увеличивается в объеме в 1,5 раза примерно). Максимальную мощность можно смотреть по паспорту, считать по объему топки (количеству дров которые влезут), по массе топки вес 132 кг = 13,2 кВт (132/10), по сумме входных отверстий подачи воздуха, но как правило в нормальных топках плюс минус эти параметры сопоставимы. Как-то так (но могу ошибаться) см. фото, решайте сами Здесь да, я просмотрел. Но есть и такие. когда задует снег, то это не конденсат, снег просто тает. Конденсат (точка росы) это немного другое (разность температур, влажность и т.д.) ЗЫ предлагаю эксперимент: холодный запуск (т.е. температура внутри помещения такая как на улице, т.е тяга минимальная), делаем быстрый розжиг (т.е. не как положено медленно верхним горением прогреваем камин, дымоход, формируя устойчивую оптимальную тягу, а наоборот) прикрываем дверцу камина. В таком случае может возникнуть обратная тяга и куда пойдет дым в первую очередь? У меня пошел через заднюю стенку (как-то смешно получилось :D) Поэтому, я считаю, что задний подвод самый важный, но должен быть герметичным (из-вне отапливаемого помещения).

Хорошая топка! Хороший отчет! Но немного критики. 1. В эту топку (герметичную) можно и нужно/желательно подать воздух для горения из-вне помещения: а) через ту лишнюю штуку, как Вы считаете, а она основная и обеспечивает дожиг газов, что повышает КПД; б) через омыватель стекла. И все это согласно инструкции, Все остальное колхоз. Обратите внимание "лишняя штуковина" металл (не оцинковка), соединение на омыватель - чугун (не оцинковка). Дистрибьютор из оцинковки враг здоровья, т.к после 70 гр. цельсия осыпается цинк, а потом этим дышать? Дистрибьютор из оцинковки придумали поляки если я не ошибаюсь. Подвод воздуха через зольник даже из-вне тоже ИМХО неправильное решение. В таких топках если Вы уже заметили остается не угли и не зола, а "пепел" через который пройти воздуху, который нужен для горения очень сложно. У меня топка без дистрибьютора, буду заказывать, так вот позвонил в 5 контор прицениться типа нужно сделать из оцинковки, когда узнали куда и какая температура сделали так И предложили черный или нержавеющий металл. И последнее, желательно первые 1-1,5м над топкой дымоход ставить 2мм черной трубы. Т.е. вертикаль нержавейка (сендвич, керамика, теплый канал и т.п.), а врезку (от камина до вертикали) черная 2мм, т.к. в данном случае решающий фактор высокая температура и прогорание нежели конденсат. Хотя свою топку гоняю по выходным на даче полгода от -15 ... 0 (как погода) до 25 ни капли конденсата еще не видел (ремонт и камин пока единственный источник тепла).