andr.ey

Из двухдневной эксплуатации.

Начало розжига: вся топка наполняется дымом и очень хорошо видно как работает подача наружного воздуха в топку.

Чет не пойму... Какой дым при растопке? Какой шалашик из дров? Вот инструкция nordpeis, но она ИМХО универсальная (правильная растопка см. после 1 мин):

ИМХО: 1) никаких шалашиков; 2) использовать спец.поджигатель (підпалювач), если нет углей; 4) если есть подозрение на разрежение в каминной комнате то приоткрыть окошко на улицу 3) закрывать дверь камина после того как дрова хорошо "примуться"

По горению:

скажу честно - на видео выглядит красивее, чем в живую. Огонь просто горит и не плохо,т.к сказать нету того нордпейсного огня. Не знаю,может просто еще не наловчился регулировать обеими дрос.заслонками на подаче и на самой топке. Потопим еще, увидим.

Но всеравно, горения такого красивого как у 570-й или n-25 нет.

Тут ИМХО дело практики и фсе, т.е у Вас должно быть не хуже (горение/игра огнем)

Бывало шо тяги небыло... помучился... и растопил через день

ИМХО такого быть НЕ должно! Шо-то неправильно с системой или нарушен процес растопки...

Шоб что-то регулировалось - надо топку накочегарить по ссамые помидоры...

Дрова нужны правильные и немало...

 

Я первые 2 часа вообще ничего не кручу - тупо подкидываю...

И только потом прикрываю подачу...

"помидоры"?

"немало"?

"тупо подкидываю"?

Viks, не пугайте людей страшилками

так кто-то скажет сечение каналов для 350 топки ТС

В теории можно соорудить в нишу из шамота рядом с топкой?

Вы хотите посчитать дымовые каналы для ТС?

Все расчеты в печах вещь очень приблизительная. Никто еще не может точно смоделировать процесс горения. Даже тот гуру на которого ссылается Миша_К. К слову я тут не видел ни одного мало мальски грамотного серьезного расчета от него. А вот огульной критики и хамства вагон.

Так обсуждали расчет дымовых каналов...

ORTNER (свои KMS) и Wolfshöher Tonwerke, остальные считают согласно (ссылка устарела) "Дымоходы. Методы теплотехнического и аэродинамического расчета", что не есть военная тайна...

Кто хочет считайте

5. каналы вертикальные или горизонтальные

К чему вопрос?

В чем принципиальная разница по Вашему?

Вы в КГБ работаете? Таблица будет или её нет?

Дайте пример расчета для 350С.

там 3,60, гораздо больше 2-х метров, но там нюанс с каналами, их толщиной и изоляцией, поэтому и работает.

Замеры были? На сколько остывают дымовые газы в каналах (dT)? Какая масса каналов?

Думаю для такой длины необходимо было изолировать заднюю стенку каналов, иначе на выходе могла быть Т меньше чем нужно для рекомендованной тяги.

Детали поведайте

350 градусов,

А какже это, там по паспорту тоже 320С, а каналы визуально более 2х метров и вот это:

Считаю что любую каминную вставку следует подключать к каналам...

дайте таблицу не стесняйтесь

322 градуса мало для расчета по таблице, тут только личный опыт. Каналы не более 2-х метров.

какая минимально-достаточная температура по талице? таблицу покажите?

Т.е. 368,7С - достаточно, а 322С - нет

Да там разница в 2 Па (во всех уличных диапазонах Т), которая компенсируется 0,5м дымохода (вертикали)

Давайте подсчитаю.

Что нужно от вас:

1. температуру отходящих газов(инструкция по топке)

2. расход дымовых газов( инструкция по топке)

3. тяга(инструкция по топке)

4.расстояние патрубка подключения топка-каналы и каналы-труба

5. каналы вертикальные или горизонтальные

6.высота трубы

Получаете длину каналов их сечение

Каналы на ребро.

(ссылка устарела) из инструкции по установке:

1. температуру отходящих газов 322С (температура дымовых газов)

2. расход дымовых газов 8,7 гр/с (массовый поток дымовых газов)

3. тяга 11 Па (рекомендуемая тяга)

Ростя дополнит

ЗЫ надеюсь увидеть не только конечные цифры, но и алгоритм расчетов формулы,правила, т.к. самому нужно...

Михаил,а доктор не может прописать боковые стенки из обычного полнотелого кирпича. Просто его у меня осталось много

НЕТ - см. Сравнение шамота и кирпича.pdf

как вариант для Вас там же "Теплоаккумулирующий камин, гипокауст.pdf "

если из нашего шамота, то обратите внимание на разную плотность плит и нашего шамота И правило "большого пальца"

Так никто и не понял, где суперизол,а где шамот..

Думаю все всё поняли не нужен там изолятор

По передней стенке. Изолятор, только чтобы не вылезти за косынку о которой писал Misha_k, НО это если не достанете шамот в 3 см.

зы: вообще если честно, то я читая форумы давно в глубоком шоке от нашей хваленой систмы советстского образования. Никогда раньше не думал, что у нас такой огромный процент не то что низкообразованных, а просто тупых. И что самое страшное, эти люди работают в сфере строительства..

В целом согласен. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. ИМХО ошибаются все, важно понимать ошибки и делать выводы.

А толще 6 см зачем? Чтобы дровишек больше кинуть? Железный камин не печь, где можно закладку в 20 кг положить. Считаю что любую каминную вставку следует подключать к каналам, и облицовка в 3 см, и в самой облицовке теплонакопитель сделан.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2375082&postcount=299

Я и говорю если шамотный кирпич то нужно на ребро, а Misha_k об этом говорил еще раньше, а не в полкиприча, т.к. в большинстве случаев будет достаточно/оптимально, учитывая плотность нашего шамота и немецких плит аналогов.

Да видел я Вашу сборку. В моем понимании, правильный дымовой канал с автоматикой (контролем) по тяге и СО - не писанная современная норма энергоэффективности, т.е. у Вас все ОК, но без автоматики

Misha_k, ОИК-4 давайте постепенно перейдем к разделу "автоматика"... мне чайнику будет интересно, а может еще кому...

Misha_k снова жжот....

Вам можно, а ему нельзя?

История с этого форума.

Встретились хозяин каркасника и кирпичного дома. Что лучше?..

Аргументы со стороны кирпича: прочность, вечность, крепость...

Контр аргумент: "Ну и что? Танк надежней легковушки при езде за хлебом?" (не дословно, но суть такова)

Русские печи - пережиток с точки зрения понимания современного энергосберегающего дома.

Грань между каминами, топками, печами постепенно стираются...

ЗЫ Ростя особо не обращайте внимание на эмоции ИМХО - рабочий процесс :D

Это где вы решили ,что 4 см. У них только по печам три категории:легкие,средние и тяжелые.

а в облицовке каминов и 6 см применяется.

Ну так, а в нашем понимании 6 см - мизер... на ребро - недобдеть

Я вот к чему: считать они умеют (комплексно и согласно поставленной задаче). А думать обратное как-то глупо.

Без иронии, если есть расчет дайте и нам почву сравнить, подумать... люблю цифры поковырять.

За таблицу спасибо.

ЗЫ вообще как-то мало цифр думать не чем, одни эмоции.

Они что, когда теплоемкость считали на плотность не смотрели?

Кто такие "они" я не понял.

А по теплоемкости, в табл. указана массовая теплоемкость на 1кг веса, НО шамот тяжелее, опять таки согласно табл. на 1,9/1,6=19%. Получаем, что шамотный кирпич (при одинаковых размерах с красным) имеет большую теплоемкость (объемную) на те же 19% и фсе

Не начнет отдавать теплоемкий портал тепло через час после протопки

за 1ч - прогреется только сама топка и то не макс. - чугун + футеровка 200-220кг

Портал - это мин пол-тонны - еще час-полтора

балка перекрытия будет отдавать немного - но уйдет время пока прогреются боковые стенки...

Согласен

теплоемкость - может и одинаковая - но времени на нагрев теплоемкого

Где Вы это увидели? Удельная МАССОВАЯ С (теплоемкость) -да, НО на единицу, т.е. ОБЪМНАЯ - нет, плотность разная

Не можешь, чтобы не соврать. Тебя уже по шамоту с минского форума окунули печники в биде, теперь ты здесь пасешься. байки травишь православным.

Агрессия, как правило, начинается при отсутствии вменяемых аргументов... говорят толерантность - визитка Киева, будьте добры в гостях по нашему уставу... будьте более толерантны по отношению друг к другу

Как нагреется так и остынет. И не пол дня, а начнет отдавать ровно через 1 час. У меня есть расчеты по печи сделаной из шамота и скорость нагрева этой печи, и аналогичной из красного кирпича.

Так давайте, вместе покурим Ваши рассчеты и откроем православным глаза на не образованных немцев, австрийцев. В Германии, насколько я знаю, нет запрета на постройку печей из красного кирпича, НО ... в основном кладут шамот, причем "тупые" всего 4 см

Меньше курите МишуК, здоровей будете.

:D

ЗЫ без обид

у архитектора была облицовка из шамота с нишей для дров...

или так...

Ветку Олега читаю, видел

Второе фото (левый угол) вообще супер . Нравятся мне низкие посадки И очень функционально.

как вариант

Тока природе это фиолетово. :D

Фото прикольное, фраза лаконичная. НО я не понял после какого слова смеяться...

nordpeis, Норвегия...

46 секунда

Доделать подвод в топку нереально: подача воздуха идет сверху, через небольшие узкие каналы над верхним козырьком топки.

как-бы можно...

подача воздуха идет сверху (регулируемая) и... задняя не регулируемая для дожига газов (боковая не в счет)

... поэтому, я считаю, что родная облицовка - лучший вариант для n25: топка становится в портале с точностью до 2-3мм, которые закрываются жаростойким герметиком.

 

Но, как говорится, на вкус и цвет ... ;) Реклама - не мой профиль ;)

Родная облицовка - супер вещь... Хорошие вещи, которыми доволен пользователь и могут еще кого-нибудь порадовать можно и рекламировать, т.к. это не реклама, а ОТЗЫВы пользователя.

ЗЫ так постепенно можно веточку по nordpeis слепить...

Дымоходы запрещено накрывать.

Думаю уже не актуально с 01/09/2013

п.6.8.13 ДБН В.2.5-67:2013 «Верхню частину димових труб слід захищати від прямого попадання атмосферних опадів, а також сторонніх предметів. Зонти, дефлектори та інші насадки димових труб не повинні створювати надлишковий аєродинамичний опір, який може перешкоджати вільному виходу диму. Рекомендується для захисту використовувати оголовки заводського виготовлення з інструкцією підприємства-виробника щодо їхнього монтажу за розрахунковими значеннями аеродинамічного опору.»

Я думаю правильней все таки не трубу накрывать, а в нижней точке дымохода устроить слив конденсата. И нормы не нарушены, и волки сыты.

И слив конденсата подключить к канализации ИМХО конденсат при грамотном дымоходе и грамотной эксплуатации дровосжигателя может и НЕ быть. А вот во время ливня в не накрытом дымоходе будет много воды точно.

Хорошо, пока Елочка не против... покурим

Честно? Я не понимаю, о чем Вы пишите. Наверно это немецкий язык?

 

СНиП, на который вы ссылаетесь, последний раз редактировался в 1996 году, когда в строительстве использовали только наработки СССР в хрущевках и прочих типовых сериях домов. При чем здесь камины и частные коттеджи, их тогда и в помине небыло в том виде, что есть сейчас? Тогда даже мобилка была в диковинку, год как купоны отменили.

Ну и что? Закону Архимеда, который лежит в основе дымовой тяги, более 2200 лет...

В Украине в 2013 году действуют другие нормы - ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"

Согласен, уже давно (с 1 сентября 2013 года) действует ДБН В.2.5-67:2013. И обратите внимание на п.6.8.7 «... Димохід допускається розташовувати в зовнішній стіні з негорючих матеріалів, утеплених, за необхідності, із зовнішнього боку для недопущення конденсації вологи з газів, що відводяться....»

При чем в Вашей же цитате написано, что следует защищать, но накрывать запрещено. Что делать? Не строить вообще?

Ссылка на СНиП 2.04.0591*У п.3.75 с моей стороны это, простите, "наживка" с намеком для Вас (см. п.6.8.7/ ДБН В.2.5-67 ) и кругозора присутствующих. Оказия исправлена, как Вы знаете, и аналог п.3.75 СНиП 2.04.0591*У звучит так: п.6.8.13 ДБН В.2.5-67:2013 «Верхню частину димових труб слід захищати від прямого попадання атмосферних опадів, а також сторонніх предметів. Зонти, дефлектори та інші насадки димових труб не повинні створювати надлишковий аєродинамичний опір, який може перешкоджати вільному виходу диму. Рекомендується для захисту використовувати оголовки заводського виготовлення з інструкцією підприємства-виробника щодо їхнього монтажу за розрахунковими значеннями аеродинамічного опору.»

Если Вас интересует мое ИМХО, то у меня стоит зонт и до 1.09.2013 стоял тоже.

На картинке, которую я привел выше, есть надпись на дымоходе - "Термоизолированная часть дымохода". Что это, если не утепленная труба-сендвич?

Не ну канешна можно испортить глаза и прочитать все шо там написано, но смысл?

Визуально понятно, что диаметр начиная от комына и далее неизменный, следовательно металл не утеплен - это не сендвич!

Скуда Вы это берете? Кем запрещены? Какие производители себе во вред производят и продают такие объемы этого непоребного, запрещенного хлама?

СНиП 2.04.0591*У п.3.75 "Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается."

Если гильза греется внутри кирпичной кладки, она естественно расширяется и сужается, конденсирует влагу. Сам Бог велел избежать таких последствий путем утепления гильзы утеплителем. Сендвич дорого? Так хотябы просто специальной ватой обмотать.

Олег, перестаньте :D

По рисунку. Это один из вариантов и без сендвича. Вариант, кстати, самый НЕ энегросберегающий. Без аккумуляции тепла, стабилизации тяги и т.д.

ЗЫ архитектор, пора замять или в ветку рядом

архитектор, ИМХО Вы путаете кашерное с фен-шуем...

Сначала: «кирпичный дымоход, внутрь которого вставляется сендвич (утепленная труба из нержавейки, в кожухе из оцинковки)», затем приводите в пример КЕРАМИКУ. Определитесь как-то, ведь это абсолютно разные системы. Лучше, чтобы не засорять тему ТС, создайте тему в профильной ветке и обсудим...

Опять таки что:

- кирпичный дымоход (гильзованный или нет)

- сендвич

- «сало со сгущенкой» - сендвич в кирпиче

- керамику

- … или «водку с пивом» - нержавейку в газоблоке

ЗЫ ИМХО лучше бы проектировать своим заказчикам сразу керамику и соблюдать профессиональную этику по отношению к другим … архитекторам «в их присутствии». Окай?

Что мой дымоход не соответствует правилам пожарной безопасности?

ИМХО - ДА.

По одной и простой причине: хлипкий каркас. Тут я полностью согласен с архитектором по нагрузкам.

Т.е. у Вас одна крайность, а вот и другая:

Но я, в своих проектах делаю кирпичный дымоход, внутрь которого вставляется сендвич (утепленная труба из нержавейки, в кожухе из оцинковки. Таким образом влияние ветра, температуры, снега на дымоход исключается. Он намного крепче всех погодных явлений на протяжении длительного времени.

ИМХО "кирпичный дымоход, внутрь которого вставляется сендвич" - это как сало есть со сгущенкой причем одновременно Нет, оно канешна можно, но смысл?

Другими словами, пародия на истину где-то по середине.

ИМХО просто нужен другой каркас (каркас из других материалов).

ЗЫ в "Системах КНАУФ" таких конструкций, узлов и решений как у Вас каркас дымохода не видел...

Т.е. принцип подсоса ?На мой непрофи взгляд, тяга должна увеличится.

Всё равно ничего не понятно. Как оно работает?

Регулятор тяги препятствует избыточному понижению давления (тяги) между дымовой трубой и помещением, где установлен камин.

Ветиевато однако...

Регулятор тяги препятствует повышению тяги (выше установленного значения).

Другими словами, как правильно отметил Каминофф, стабилизирует тягу в заданном/регулируемом диапазоне.

Принцип таков: при открытой дверце в топке - регулятор тяги закрыт, при закрывании дверцы - регулятор автоматически приоткрывается и стабилизирует тягу в дымоходе в 12-15 Па, в зависимости от того как вы его настроите (с помощью прибора для измерения тяги) и регулируется он с помощью противовесов в самом регуляторе тяги.

Противовесы, пружины обратного (нормально закрытого) клапана - да, НО причем тут дверцы?.. Т.е. акцентн на "открытой дверце в топке" и выводе "регулятор автоматически приоткрывается" не совсем корректный.

ИМХО принцип работы регулятора тяги дымохода прост до безобразия: по сути это обратный клапан с соответствующим регулируемым противовесом (регулируемой пружиной), когда тяга превышает заданное/регулируемое значение, то обратный клапан приоткрывается происходит подсос и тяга до регулятора падает и стабилизируется на нужном значении.

"Стоимость около 140-150 евро" - это канешна перебор, т.к.

ЗЫ Вообще, ИМХО вещь необходимая всем у кого высокие дымоходы и/или есть подозрение на тягу выше нормы. Все, что выше 25Па - греть улицу.

Misha_k, спасибо, лавочка/скамейка - ИМХО обязательный элемент лабиринтов (дымоходов/дымоотводов - аккумуляторов тепла), т.е. будет обязательно.

Пока (ссылка устарела)

Отдаленно/примерно планирую как-то так (скромно и уютно)

цветовые пятна

линии

Я когда делал теплоемкий портал из шамота - в пол-кирпича - спецы также крутили у веска - шо мол не прогреется

 

И вижу что вы топку еще не топили как следует и не знаете всех тонкостей протопки... флуд - значит флуд

 

Футеровка т.е. сажа выгорает когда темп. в топке выше 500гр

Стекло чистое когда хорошая тяга, дрова + подача - я раз топил когда тяги небыло практически - уже знаю какое стекло и какая футеровка

А вы хотите в момент когда топка работает в нормальном своем режиме - превратить ее в паровоз - дело ваше - эксперементируйте - имеете полное право

Ого... А че это Вы так напыжились?:D

Давайте отделим зерна от плевел...

1. Разговор о лабиринте (без опыта, фактов, расчетов) в теме о выборе топки ИМХО - флуд. И думаю пока не время...

2. Топил зиму как единственным источником тепла. У любого кто приехав на дачу в -5С в доме с камином появится свой опыт пользования, ну что бы не замерзнуть ночью при -20С на улице. Как Вы понимаете поднять температуру и поддерживать это два разных условия. Писал выше фото мартовские топку поставил/примерял как есть (с грязными стеклами) и сфоткал, после этого топил еще месяц. И ЧТО интересно и о чем писал выше, даже в незакрытом конвекционном пространстве (см. фото) и с минимальной подачей для горения стекла оставались чистыми, т.е. без черной копоти на стеклах, на стеклах остается мелкая пепельная пыль. Опять таки повторюсь, теперь стекла не чищу вообще - незачем. Раньше без подачи для горения и без к.пространства при розжиге футеровка становилась местами черной (копоть в основном от сосны и не досушенного/мокрого дерева), в режиме номинал и выше выгорала; стекла, когда ставил на ночь подачу для горения ближе к минимуму коптились в местах меньшего прогрева огнем, но копоть выгорала в режиме от номинала и выше. Если хотелось посмотреть на огонь через чистые стекла и не ждать пока выгорит числил стекла пеплом с топки. Мои предположения такие: а) шамотное конвекционное пространство сглаживает температурный перепад; б) подвод воздуха выполнен квадратной 80 черной тубой (он прям над топкой и за ней), затем идет "распределитель", тот который на топке. И ИМХО поэтому (а+б) воздух на стекла подается значительно теплее, чем раньше, что влияет на чистоту.

3. Тяга. Вот все так: "хорошая тяга", "тяги небыло практически". А сколько это в Па никто не знает, но все друг друга понимают как им хочется. Например обсуждали рядом дымоходы, я привел в пример немцев на что получил. Ну что тут ответить... И зачем... Плохие машины мерсы топки брюнер - строить топки/печи не умеют, топить тоже. Это я к чему, суть, как известно кроется в деталях там между строк и т.д., которым (деталям) мы не хотим учится потому как мы и так "умные", но в ж... в целом

4. Согласно паспортных данных моя топка будет работать в диапазоне от 15 до 25 Па со всеми вытекающими: макс., ном., мин. режим, чистые стекла и т.д.

Зачем эти слюни на клаве...

Странно, раньше за Вами такого не замечал...

имеете полное право

Знаю я свои права.

Главное не волнуйтесь так.

А когда копоть и сажа останется после протопки - топить второй раз топку и вынюхивать эту сажу вам не захочется...

Ну да ладно...

Протопите - прочувствуете - потом узнаете влияет ли тяга на чистое стекло, футеровка и КПД

"копоть и сажа останется после протопки - топить второй раз топку и вынюхивать эту сажу вам не захочется?" - это как? Когда-то у меня спала с трубы/дымохода крышка капельника, насыпалось сажи запах стоял несколько дней - жесть. Когда переставляю топку (поменяла до окончательного утверждения 4 места), соответственно разбираю - собираю дымоотвод и сажа выпадает, соответственно и запах. А так при пользовании ... запах сажи ... нет.

ЗЫ раньше писал, опять напишу. Все вышесказанное без претензий на истину, просто ИМХО.

315 - это когда в топке 500-600

А это при макс.горении

А остальное время? Растопка, подкладка, растопка...

Получите 200-250 что тогда?

я же написал...

Растопка, подкладка - отвод по прямому дымоходу. По мере прогревания добавляем сопротивление, т.е. пускаем через параллель. Отключили систему/питание контроллера и сервопривод с возвратной пружиной поставил заслонку в положение "по-прямой", т.е. обычное пользование без лабиринта.

Я к тому что лучше иметь чистое стекло и футеровку - чем + 2-3% КПД

Причем тут чистое стекло и футеровка?

На чистое стекло дымоход/тяга не влияет (если они в пределах нормы), а влияет количество дров и подача для горения. Футеровка на месте, делает свое дело.

Речь не только о дополнительном %ККД, но и о длительности горения, и об оптимальном аккумулировании тепла.

ЗЫ я все извините и так все вне темы, один флуд. Будут данные по лабиринту отпишусь. А пока умолкаю.