andr.ey

поддерживаю! REYDER, дайте инфу по достойному конкуренту, например... LGH-RX5... в конце концов шоб ремонтопригодный и автоматика широкая, ну и цена вкусная

За ответ спасибо. Секрета никакого нет. У меня не печная топка nordreis 25 стоит в теплоемком конвекционном пространстве (500 кг шамота, такая себе аккумуляция часов на 3-6 - мало...) из которого я могу забирать тепло вентилятором и распределять по вентканалам 2-го этажа, НО дом теплый и через стекла после прогрева топки и шамота ну оочень дохрена лишнего тепла в каминный зал (35м2). Аккумуляцию доведу дымканалами по гипокаусту до 1,5т и со стеклами с изолом поэксперементирую тоже, тк двойные или тройные нифига не станут. Собственно поэтому заинтересовала работа ОИК-4, мне показалось, что он хотел реализовать то что и я, а именно - гипокауст из отечественного шамота, ну правда у него топка правильная, а по его реализации/инсталляции я че-то не совсем понял... ЗЫ для читателей ветки: сори за оффтоп, больше не буду. PS Sanek*, я офигел у Вас реально золотые руки!

Ну топка уже есть,... не печная ооочень спорное выражение (выделенное жирным) Вы про стекла и изол шо-нибудь скажите?

Тесно не будет? И кстати, какие-то норы существуют на это расстояние?

Можно вопросы: - зачем здесь картон? может здесь должен быть просто воздух, те расстояние мин 6см между стенками (вместо изолятора)? - какой диаметр каналов и диаметр дымохода топки? - зачем грунтовать сразу, а не перед непосредственной отделкой? - на какое время и сколько (в кВт) планировалась аккумуляция? - 1,5т - это общий вес шамота или каналов? И еще вопрос... Misha_k, ОИК-4, GIM, понятно что печные топки отличаются от обычных геометрией и количеством стекла, те у обычных топок около 30% потери/передача тепла через стекло, НО если часть стекла обычной топки прикрыть, например, суперизолом для повышения Т отходящих газов и большего снятия тепла с дымовых каналов и соответственно большей аккумуляции и во внутреннем пространстве гипокауста. Как Вы считаете опасно ли это для стекла или топки, ну и вообще мысли на эту тему (стекло на время аккумуляции закрыть суперизолом)?

можно (ссылка устарела)

Да есть длинные шурупы. Этой зимой (а была ли зима?) и у меня без потерь, прошлой зимой (первый сезон моей крыши) был "сюрпиз". И дырки не приятные с точки зрения исправления. Угол у меня средний 30гр, длина ската около 7 м (точно не помню), металл Ruukki Adamante. Причем северная сторона без "сюрпризов" вообще, а южная пострадала.

alexob, судя по фото снегодержатели не прикручены к обрешетке длинными саморезами (если я не ошибаюсь), а прикручены просто к металлу. У меня из-за такой ошибки за зиму вывернуло десяток снегодержателей... за лето так и не поправил. И теперь мне придется третий ряд идти выше, но уже в обрешетку. Или у Вас все правильно (в обрешетку)?

Да была ошибка, извините, на 4кВт/ч не помножил Ну и по Вашему что лучше пиролизник или пеллетник?

+100500 пути экономии (мысли застройщика вслух): самое главное — утепление. ИМХО оптимально когда теплопотери внешних конструкций не превышают в 2-3 раза потери на вентиляцию с рекуперацией те теплопотери 30-40Вт/м2, на 180м2 — 6,3кВт ч + вентиляция 2- 3кВт ч и это не так дорого. Стены D400 400мм + D150 100мм, окна 3й секлопакет до 8% от площади стен, пол от 150мм, крыша от 300мм. погодозависимая автоматика экономит до 30% понижение Т в доме на 1С экономит до 5%, значит 17-18С нормально теплые полы не только блее комфортны, но и более экономичны, И обладают хорошей аккумуляцией 1м2 ТП = до 10л ТА, т.е. 180м2 соответствует бочке до 1800л! отопление инверторными кондиционерами до 5-10С пока СОР>2-2,5 (при отсутствии ГТН и наличии конди) завышенная мощность котла перерасходует до 20% ресурса, получается завышаем мощность ТТ в 2раза от теплопотерь (ну шоб не жить возле ТТ, а зарядить по полной), ставим аккумулятор 1кВт = 20л с сопутствующими теплопотерями на баке и итоговый кпд ~70% Поэтому, пеллеты будут выигрывать (грн/кВт), ТТ+ТА проиграет даже камину. Ну а пиролизный с погодозависимой и модуляцией по стоимости вложения и грн/кВт за ресурс равен пелетному, но менее комфортный ЗЫ Даже европейские цены на энергоносители не есть смертельными ИМХО ТТ, пиролизник, камин в самый раз тому у кого есть условно бесплатные дрова/брикеты собственной заготовки

для умных для красивых А, я верю, шо мы умные и красивые ИМХО, скоро (через год) газ: 3,5грн/м3, свет: 1,5грн.м3, ... для юриков и физиков - одну цену!

для 15мвт может так

Misha_k, я знаю о чем я говорю... 995 (за шо купив...) Обижаете... я по-вашему эт, ненормальный — майданутый бЕндеровец, который игнорирует товары агрессора (газ в первую очередь, пока нет своего сланцевого). Ну это так... А по поводу предложенной Вами топи (даже не важно польская или российская), то ответьте будь ласка на два запитання: - зачем топке шибер? Ведь любой инженер вам скажет, шо регулировать мощность двигателя нужно подачей, а не сечением выхлопной трубы. - зачем делать подачу через жопу (колосниковую решетку), извините? Когда для чистого стекла и пиролиза треба подавати зверху на скло. ЗЫ за Нордпайс — не знаю, а Нордпейс — согласен, нормальная топка дешевого сегмента.

причем тут мода? когда явное отсутствие всякого присутствия 25-я стоит 995 евро денег — это раз. Проблема с подводом воздуха — да, НО... Есть вариант, те два. Первый вариант: самому сделать герметичную подачу (сверху и сзади) для конвекционной инсталляции или гибрида. Или (второй вариант): сделать просто теплоемкую инсталляцию без конвекционных решеток (или сделать решетки регулируемые для старта — быстрого прогрева конвекцией) И подвести трубу подачи просто под топку (даже 110 канашки по сечению хватит) — это два. Теплоемкая инсталляция — топка (уже футерованая и чугунная) + колька И обложить все это дело шамотом и все, имеем упрощенный гипокауст — это три. ИМХО — дешево и сердито. ЗЫ при конвекционной инсталляции (наличии конвекционных решеток, труб и т.д.) наличие негерметичной подачи, те просто завести трубу под топу — будет работать больше на не регулируемую вентиляцию, нежели по планируемому назначению (подачу для горения). Короче извращение.

Мне так говорили, что нормально/правильно ставить маяки - ровнять плоскость стены: отбить малярным шнуром вертикали и горизонтали, поставить дюбель-шурупы, проверить диагонали, а уже на шурупы ставить маяки

Подтянут, но... только после 2020 года, когда у Украины будет сланцевый газ. А пока электрика будет дешевле соотношения 4:1 ИМХО

Т.к. после сушки с 25% до 10% влажности с 1кг останется только 0,833кг, то прирост теплотворности составит 4,437*0,833/3,5925 = 2,9% для одних и тех же дров

Быстро/быстрее высыхает межклеточная влага, внутриклеточная по сути природы выравнивается за пару лет с влажностью внешней среды хранения. Внутриклеточная влага зависит от плотности дерева, чем плотнее/выше плотность тем более длительный процесс выхода/выравнивания этой влаги. После выхода/выравнивания внутриклеточной влаги, зная температуру и относительную влажность окружающего воздуха, можно определить влажность древесины по диаграмме равновесной влажности. По диаграмме видно почему перед использованием дрова желательно/нужно занести на несколько дней в дом, а лучше дровницу возле камина. Влажность в свою очередь влияет на теплотворность. Теплотворность на единицу (хвойных / лиственных)в зависимости от содержания воды Есть простой наглядный пример: Теплотворная способность 1 кг абсолютно сухой древесины лиственных пород: 5 кВтч Энергии для испарения 1 кг воды: 0,63 кВтч Теплотворность1 кг для 25% влажности: 75%*5 – 25%*0,63 = 3,5925 кВтч Для 10% влажности 90%*5 – 10%*0,63 = 4,437 кВтч Т.е. прирост теплотворности 23% для одних и тех же дров. ЗЫ Каждый для себя сам решит с какой влажностью/теплотворностью сжигать дрова ЗЫ2 ¿Уличный навес vs сарай (не отапливаемый)? Я за навес.

если вы под словом кондиционер имеете ввиду ВТН, то мне лично он не нужен а вот ГТН со среднегодовым СОР > 4,5 - технологично, экономично, при наличии камина (дровосжигателя) и газкотла - независимость (диверсификация), удобно/комфорто в конце концов. "за очекнь дорого" - это интересная тема и на нее можно смотреть с разных сторон, например: - возможно нас ждут европейские тарифы - почему на внешний вид (интерьер, экстерьер) наша ментальность позволяет нам тратить деньги скоко есть, а на котельную и оптимальное утепление мизер? - ИМХО оптимальное утепление позволяет уместиться в 40Вт/м2 теплопотерь, т.е. для среднего дома 180м2 7,2кВт, учитывая бивалентность 80% получается 6кВт ГТН 220В, т.е. без доп линий и мощностей (мах потребление 1,5кВт), цена вопроса 6-10т.евро... И это очень дорого? Т.е. крыша, например 180м2 за 7т.евро - не дорого, а отопление за те же деньги уже дорого?

Вот тоже так думал, т.е. охлаждение стенами или потолком (холодным) НО вместе с охлаждением нужно ведь и влагу удалять для нормализации относительной влажности. технологичность - да, остальное, извините, не аргумент. это как? куда уже СОРу повышаться? ИМХО 6 - потолок

ИМХО "ТН vs газ" - неправильно, "ТН + газ" - правильно. ИМХО "ГТН vs ВТН" - смешно как для отопления, только вертикальный ГТН или прямой геообмен ИМХО цена котельной зависит от рыночной стоимости и ликвидности конкретного дома, т.е. для кого-то 2т.долл. - много, а для кого-то 40т.долл. - нормально. У ТС как-бы стартовые на газ и ГТН примерно равны... REYDER, конечно же 2х кратных ошибок нет... т.е. если брать тепловую способность дерева 14 400 - 17 400 кДж/кг и средний коэффициент складометра дров 0,7 то получится тепловая способность дров (при плотности 0,55-0,6т/м3) 1400 - 2030 кВт*ч/м3, где м3 дров = складометру. ИМХО продавать, считать дрова лучше в кг. Если не ошибаюсь европейцы усредненно считают для дров 3,5кВт*ч/кг с учетом КПД 80%, т.е. 3,5/0,8=4,375, следовательно при плотности 0,6 и коэф. складометра 0,7 выйдет 1838 кВт*ч/складометр ЗЫ веселые картинки на тему "ТН vs газ" (соотношение стоимости электроэнергии к стоимости природного газа согласно www.energy.eu/ + некоторые цифры для Украины) Швеция/Украина по газу (население) 17 раз

Теплотв. Способность, kW.ч./ед.изм, где Ед.изм. - м3 для дров 1250 маловато (цены не причем)

в 2 раза (дрова) - укрупнено?

НЕТ не просто каналы пирог: шамотные каналы, прослойка воздуха, облицовка, поэтому тепло накопленное шамотом распределяется равномерно во времени через облицовку, площадь которой (ее теплопередающая часть) рассчитана согласно теплопотерь помещения. Шамот-аккумулятор (каналы) не может отдать больше, чем может передать теплопроводящая поверхность облицовки и его накопленное тепло распределяется вовремени. На этапе накопления воздух играет роль изолятора, а затем проводника тепла. Упрощенно как-то так. Добавлено через 14 минут Я конечно не сторонник воздушного отопления, но... т.к. дача, получается без него никак. Скорость как мог посчитал (все кмс и от распределителя сопротивления воздуховодов напору вентилятора одинаковы) Пыль - фильтра надо ставить. А ГЛАВНОЕ в свой распределитель подключу рекуператор и вентиляция частично готова, попробую и канальник средненапорный туда летом реверсный пристроить.

Если коротко, то по европейским нормам на входе в дымоход должно быть разрежение 12Па (рекомендуемая тяга)+25Па(поправка "а вдруг ветер") + 12-17Па (сопротивление каналов) + пусть 5Па (сопротивление подвода воздуха) т.е. тяга должна быть 57 Па из которых 25 "на ветер" переведите в температуру и поймете от куда ноги растут Ну и... какой закон физики я нарушил? "Палец" дает примерно тот же результат. Про кВт - это для экологии так меряют Смысл мне по 4кг каждый час, т.е. 3 раза, если я могу 2 раза по 7кг. "подача воздуха достаточна для сжигания такого количества дров" тут полностью согласен, но меня устроит накопить тепло за 3 часа, а не за 1час. Добавлено через 2 минуты Вы же на "пирог" обратите внимание. Открытый шамот - да, но тут другой случай