andr.ey

Вы себя или кого пытаетесь обмануть? Меня не надо - камины, это моя специальность.

есть отечественные, которые начинают думать и делать в правильном направлении (пример 1, пример 2)

есть там канешна место для замечаний (диаметр подвода мал и т.д.), НО ход их мысли и действий мне нравиться.

Если вкратце, срок службы симисторных практически неограничен, в отличие от релейных и сервоприводных, и это главное преимущество. Плюс механических - низкая цена.

Синусоиду ни один из них не искажает и не правит.

да вроде подразобрался уже немного

- сервоприводные точные, но медленные

- симисторные (тиристорные) менее точные, но самые быстрые

- релейные самые не точные (меньше ступеней), более быстрые чем сервоприводные и основные нарекания на то, что громко щелкают реле, НО... самые дешевые привлекательные по цене.

Про громкость реле. На стеклокерамике были не исправны 2-е двойные зоны, по одной на каждой (как никак 8 лет эксплуатации). Думаю отремонтирую, т.к. по-идее ничего сложного быть не должно. Так и получилось. На одной перегорела спираль, а на другой реле за 15грн. Я к тому, что до этого и не знал и не обращал внимание шо там "громко" переключается и клацает.

В общем смотрю, пока, в сторону гибридного (релейного) Элекс Гибрид 9-1/40А 9-ступенек мне хватит и из гаража работу реле слышно не будет.

Есть канешна моменты, которые меня немного волнуют

т.е.

- алюминиевая обмотка

- срабатывание/не срабатывание автоматов "С"

- мои gigitop (реле напряжения) могут срабатывать быстрее реакции стабилизатора.

ЗЫ может кто прокомментирует мои опасения?

Стабилизатор поможет.

т.е. симисторный лучше (цена/качество, продолжительность жизни/гарантия) сервоприводного и релейного?

ну там релейный искажает синусоиду, а у серво подгорают контакты?

и сколько они собственно на себя потребляют?

посоветуйте трехфазный стабилизатор на 20ква (380в 32а)

поставил себе на каждую фазу такую штуку и...

напряжение по каждой фазе гуляет от 252 до 178 (между фазами не замерял), причем кто в лес, кто по дрова

при нагрузке 10-12а может просесть от 240 до 200

зы и поможет ли стабилизатор при слабом трансформаторе (по отношению к нагрузкам пользователей) и не равномерном распределении нагрузок однофазных пользователей/соседей? спасибо

Все верно. Зайдите летом в нормальное полуподвальное помещение. Там будет приятная прохлада без ощущения сырости. А все потому, что стены и пол не нагреваются от жары. Здесь тот же эффект.

приятная прохлада без ощущения сырости - это и есть идеальный микроклимат? ну когда без ощущения сырости...

стены и пол не нагреваются от жары - это канешна хорошо, но вентиляция, правильная или не правильная все же впускает теплый/горячий воздух с улицы, ну например Т=35С (760 мм рт.ст.) и РН=60%, соответственно в этом воздухе АН=0.0238 кг/м3 воды, что эквивалентно, например Т=27,5С (760 мм рт.ст.) и РН=90% охлажденного воздуха

зы я к тому, шо для идеального микроклимата зимой нужен увлажнитель, а летом осушитель

Просто получается идеальный микроклимат в помещении.

интересно, т.е. при охлаждении помещения стенами/полами/потолками относительная влажность не изменяется и остается в пределах "идеального микроклимата"?

Теплых полов и стен достаточно ... для охлаждения. ... фанкойлы ... тогда не нужны.

а влагу чем убирать?

ведь кондиционеры и фанкойлы работают еще и как осушители

Этот рекуператор дает не только тепло-, но и влаго-обмен. Например, за сутки работы в помещении зимой, VL100 выравнивает относительную влажность с 20% до 40%.

Вот как такое возможно без увлажнителя???

760 мм рт.ст.

комната 20С и RH=20%, следовательно AH=0.003465 кг/куб.м

улица -10С и RH=80%, следовательно AH=0.001900 кг/куб.м

как вы из меньшего количества воды в воздухе на улице сделаете больше ее в комнате???

Т.е. Lossnay не подходит для применения в наших широтах, т.к. ниже наружной температуры -10ºС – замерзаем конденсат на поверхности рекуператора и так может разорвать теплообменник.

Рассматриваемый часто аналогом Lossnay от Mitsubishi – аналогичный тип оборудования Daikin – не особо лучше себя ведет, где по паспорту наружная температура воздуха эксплуатации – не ниже -15ºС.

Для холодной пятидневки можно и подогреть приточку и это всего дней 5

Система отопления не рассчитана на нагрев наружного воздуха наружной вентиляцией, а считается на компенсацию теплопотерь ограждающих конструкций.

Чья система? По-моему, щас тока ленивый не считает компенсацию теплопотерь на вентиляцию, т.к. в современном доме она тянет на 50% от теплопотерь ограждающих конструкций и выше. А некоторые считают/учитывают суточную "волатильность" теплоемкости наружных конструкций

Если это выхлопные газы, то температуру держать около 120, чтобы не было конденсата. Хотя некоторые утверждают, что и при 35 нет, но что то не очень верится.

опять этот... конденсат

Для Tsp = 35С влажность дров должна быть, думаю, на уровне 5%... максимум минимум чего добивался 10% влажности (2-3 года сушки и неделя в доме)

А 120С - то что? температура входа в дымоход (дымовых газов), Т выхода из дымохода или средняя Т дымовых газов.

канал geoterm1

Опубликовано: 10 янв. 2015 г.

"Погружение медного теплообменника теплового насоса прямого геообмена (DIRECT ACCESS) на 21 метр. Фактически, испаритель компрессорной системы закапываем в землю. Работы 2007 года. Тепловой насос до сих пор работает хорошо."

ЗЫ Шо вы все всё мутите, объясните пересичному шо может быть с изолированой медью и главное по возврату масла из вертикальных зондов, проблема есть или нет?

Ок. По полочкам: ...

Товарищ профессионал, я не понял чего вы так возбудились и примерно догадываюсь о чем вы написали.

Предлагаю обратиться к ОБЩЕПРИНЯТОМУ стандарту 13384, из которого следует

Таким образом, нужно выполнить минимальные условия

PH – PR – PL – PFV – PB>= PW

Формула теоретической тяги, получаемая за счет “эффекта дымовой трубы” после преобразований:

РН = Нּ × gּ (pL/(R L × TL) - рL/(R × Tm)) = Нּ × gּ × pL (Tm - TL)/ (Tm × TL × R )

Как мы видим, зависит от 3-х переменных, о которых я говорил ранее.

Далее, после упрощений согласно стандарта и для номинальной мощности 6кВт PW = 11.67Па округлим 12Па

PH – PR – 0 – PFV – 3>= 12

PH – PR – PFV >= 15Pa

При отсутствии присоединительного дымоотвода (дымовых каналов, дымоотвода (горизонтального участка), лежака) PFV=0;

PH – PR >= 15Pa

или

PR <=PH – 15Pa

Возьмем два варианта для дымохода H = 5м, не бедем рассматривать теплопроводность, шероховатость и прочие ...сть дымохода, а просто примем Tm = 473К (200С)

1)Tm = 473К (200С)

ТL = 263К (-10С)

получим РН = 29,23Па

т.е. PR не может быть больше PH – 15Pa = 29,23 - 15 = 14,23Па

1)Tm = 473К (200С)

ТL = 278К (5С)

получим РН = 25,68Па

т.е. PR не может быть больше PH – 15Pa = 25,68 - 15 = 10,23Па

А вот теперь самое интересное PR (сопротивление дымовой трубы)...

Нас интересует его значение именно с шибером при разных углах для «эмпирического регулирования»)))

Здесь проще опустить стандарт, т.к. это будет долго и не понятно, НО на 90% близко к примерному. Поэтому, примерно прикинем только КМС заслонки/шибера и его сопротивление для скорости 0,5м/с и Tm = 473К (из примеров)

угол

поворота

заслонки

/шибера,

град__________КМС_________Сопротивление, Па

10___________0,3___________0,03

20___________1,1___________0,10

30___________2,5___________0,23

40___________8_____________0,75

50___________20____________1,87

60___________60____________5,60

70___________200___________18,66

80___________1500__________139,95

90___________6000__________559,80

Из таблички видим, что «оптимизировать» придется в пределах от 60 до 70 градусов. Если перебдел, получи обратку))) Понятно, что шибер — заслонка с вырезом для «защиты», однако сути это не меняет, будут другие ооочень узкие диапазоны, с высооокой вероятностью промахнуться.

А главное зачем бороться с последствием (сопротивлением дымовых газов), если можно контролировать причину (сопротивление подачи для горения)?

Вывод

Шибер после дымового канала — можно подумать.

Высокий дымоход — можно подумать.

В остальных случаях при наличии регулировки подачи воздуха для горения — не делайте себе мозг.

ЗЫ примерно как-то так)))

Высказывания мягко говоря непрофессиональные

Комплимент принят.

(ни в коем случае не хочу обидеть).

Та я вас умоляю, какие обиды. Вы же печники,... не ведаете что творите)))

Что нравится у Кратки: хороший чугун/металл; просто, но аккуратно и надежно; возможность регулировки дверок и зажима, отличная тяга - можно спокойно пользоваться с открытой дверкой.

Что не нравится: ну не "Мерседес" - это таки да.

По поводу заявления о шибере как анахронизме - отсутствие шибера на йотулах, аустрофламах и иже связано с законодательно прописанной "защитой от дурака" в ряде евростран. Шибер позволяет поднять эффективность топки - меньше вылетает в трубу. Так что - глупо (мягко).

Архимед в шоке)))

Тяга вид относительного давления - отрицательное избыточное давление или разрежение

Тяга зависит от (опускаем скорость ветра, высота над уровнем моря, удаленность от моря):

1. СРЕДНЕЙ температуры дымовых газов в дымоходе

2. температуры на улице

3. высоты дымохода (здесь перебдеть как и недобдеть плохо/не оптимально)

Шибер «душит» тягу, т.е. создает сопротивление и не регулирует ни один из параметров приведенных выше.

Заслонка на подаче тоже создает сопротивление, в следствии чего поступает меньше воздуха.

НО в чем отличие этих заслонок (шибера и подачи), одна тормозит/душит а другая подает/газует.

Так вот, если мы говорим об эффективности и проводим аналогии с машинами, то очевидно что эффективнее/экономичнее меньше пользоваться тормозом, а в случае с топкой вообще избегать пользования "лишними" заслонками. Оптимальным вариантом есть расчет по стандарту.

Шибер (именно на топке) имеет место быть при высоких дымоходах, когда влом ставить регулятор тяги. Все остальные случаи установки шибера... по закону Мерфи (c "поддымлением").

+Не стоит путать поддымление при не открытом шибере и опрокидывание тяги - смене направления газовых потоков на противоположное. Такое случается в основном при отсутствии правильно организованой приточки в доме.

поддымление - это следствие тяги меньшей чем рабочая, с учетом всех сопротивлений (заслонок, поворотов, горизонтальных участков, шероховатостей и т.д.). Так вот, кто даст гарантию, что значение фактической тяги не станет близким к 0 и не поменяет свое направление?

Тут говорят «как при пользовании герметичных топок с шибером (закрытым) может быть задымление/поддымление/опрокидывание?». Мля, господа а дрова вы в току как подбрасываете? Через дымоход?

Забыли открыть шибер, резко открыли дверь дровишек подбросить и получите «поддымление», запах которого вещь не из приятных.

"правильно организованная приточка" - это что в доме с рекуператором и каким боком к камину?

Подача с улицы в топке, имеет второе важное значение - разделение систем воздушных потоков вентиляции помещений и горения в топке для более точного регулирования обозначенных процессов и соответственно их эффективности в отдельности и в целом.

Нет можно канеша согласовать воздухообмен топки и помещения автоматически, НО станет это в харошую копеечку.

Для тех, кто сильно увлекся, и уже не обращает внимания, что одной страницей раньше я выложил свое видео о топке Кратки Амелия, повторяю. Да, то что Вы видите на экране - не верьте глазам своим. Только немец и норвежец, только восемь миллионов. Иначе никак.

Не перестаю удивляться, когда в жизни гламур побеждает культуру производства (технологии).

Кратки Амелия... не на шо смотреть. Шибер - патологический рудимент от предков (открытых каминов), где можно было только "душить" тягу, подача воздуха через зольник туда же.

Если бы кто-то из моих знакомых или родственников спросил совета быть или не быть... запретил бы брать Кратки Амелия по параметрам: наличия шибера, наличия подачи через зольник, отсутствия футеровки, отсутствия подачи воздуха с улицы, большого стекла. И бренд тут абсолютно не причем.

Параметры первичны И только те топки, которые отвечают нормальным параметрам/критериям, можно сравнивать по цене.

Видео у меня есть еще много, надо просто выложить.

А смысл? Извините, посмеяться.

если кому будет интересно, то поработал над вот такой табличкой.

Может лучше через градусо-сутки? (см. вложение Лист3)

Ст_ть отопления разными видами топлива.xls

Ну все, я попал....

ниче Вы не поняли, если делаете самоделку НА ПРОДАЖУ то хотя бы так

Есть бюджетное предложение для заинтересованных потребителей по установке ТН...

В пределах 5-6 тыс. у.е. за все...

Entheos, MajorMax, озвучьте по Вашим ТН пожалуйста данные тестирования какой-нибудь независимой уважаемой сертифицирующей организации на соответствие требованиям стандарта DIN EN 14511

Это главное. И не только в автомобилестроении, а и для уменьшения зависимости человека от внешнего мира. Энергии вокруг море, но с дешевыми емкими аккумуляторами( например для отопления) проблема.

Еще вчера я тоже так думал...

НО немного посмотрел инфы, например

даже если то, что говорит парень в видео разделить на 2, то это выгодно, блин, и начал я сомневаться (менять свое отношение к таким машинам). $1 на 100км, батарейка 8 лет, замена батареек 5 тыс долл, пробег 150 - 200 км на зарядке.

Кстати, сегодня, Киев, еду себе по делам, светофор, смотрю впереди меня стоит... Тесла, вот так.

[ATTACH]397496[/ATTACH]

Он позволяет после растопки в течении 2-х часов 15-ти кг дров отапливать мое бунгало еще 28 часов.

1. "отапливать мое бунгало еще 28 часов" это очень громко сказано, скорее печь будет излучать тепло от размера превышающие ваши теплопотери и до размера, которые меньше ваших теплопотерь.

2. Теплоемкие печи (их мощность) продвинутые производители рассчитывают исходя из лага 12 часов (Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)), просто шоб ночь спокойно спать

3. Такая площадь стекла обеспечивает 30% теплоотдачи/теплопотери камина, т.е. если вы за 2 часа сожжете 15 кг, то у вас будет сауна, потому как у вас низкие теплопотери.

4. Кроме приведенного вами стандарта есть еще EN 13229, EN 13384-1 и т.д. читаем просвещаемся, эт всегда полезно.

5. Конструкция и пирог дымовых каналов вашего камина/печи, как я уже говорил, менее эффективна чем гипокаус. Гипокауст - это, так сказать, аналог теплой поверхности (теплого пола или стены), он аккумулирует и более равномерно во времени распределяет накопленное тепло

6. Я понимаю финов, которые всеми возможными способами продвигают свой национальный продукт, но не понимаю...

Уважаемые, к сожалением я не знаю что такое "наш шамот", вероятно вещь хорошая

ША-5, ША-6, ПБ-5 эт то что использовал я.

"похвастаться" это сильно высокая категория для аскета

И так как, на сколько я понял, гламур превыше эффективности и технологии, то не вижу необходимости размещать свои фото без отделки

ЗЫ Вы купили себе дорогую хорошую печь и главное шоб она нравилась Вам, а всё остальное пох

НЕ верю (с)

15 кг дров истопленны в ТТ-котле это 37-38 кВт тепла, в камине думаю небольше 20-25 кВт

Просто для вашего случая ИМХО примерно так

калорийность дров.xls

установил финский камин NunnaUuni из горшечного камня. Это так называемый теплоаккумулирующий камин.

Камин хороший, но не более, т.к. brunner + метров 5 ortner будет вероятно дешевле и абсолютно точно эффективнее.

А если говорить о дешевых теплоаккумулирующих каминах, то я собрал из нашего шамота на базе топки Nordpeis 25 по системе гипокауст, получилось... 1,5-1,7 т.евро (вместе с топкой).

Вот схемка

Пока тестирую, полет очень нормальный

Вот нашел интересный материал (www.istok59.ru/60-osobennosti-szhiganiya-drov-v-pechi.html), в котором читаем:

"Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной нулю) сжечь строго с 4,61 м3 (5,96 кг) воздуха, то температура всей совокупности дымовых газов превысит 2000°С. Величина 4,61 м3/кг называется стехиометрическим коэффициентом для абсолютно сухой древесины по отношению к воздуху и соответствует количеству воздуха, необходимому для полного сгорания дров...

А дальше читали?

"Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью 25% составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м3/кг. При реальных избытках воздуха в печах, достигающих а=2-3, расход воздуха через печь можно условно принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м3 воздуха в нормальном состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%."

нужно до 10м3 воздуха для сгорания 1 кг дров)...

"... требуют подачи воздуха не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности вкладыша (кассеты)."

И как это понять?

Вы тут пургу не несите и не вводите людей в заблуждение, а пунктик ДБНа будь ласка, где разрешена установка грибков, зонтов и пр. лабуды на дымоходах

(ссылка устарела) п.6.8.13

ДСТУ Б EN 13384-1:2010

Таким образом, грибок ставить можно/нужно и сопротивление (грибка) обязательно учитывать в балансе давлений.

это эзотерическая информация)))) ее знают только избранные )))

Это, как-то Вы не профессионально... Прям не знаю плакать или смеяться

Вот смотрите как ИМХО работает профессионал — все показал, все очевидно, но ни хрена не понятно И сразу море людей готовых расстаться с деньгами.

а тут с коментами

Zehnder до 95%... и что? а цена с правильной инсталляции и пасочками? 5-10 килоевро

ЗЫ а в целом европа молодцы энергоэкономят, нормы воздухообмена по-меньше чем в нашем вентиляционном совке

от вы зависли на МЕ))))

так шо GREE FHBQ-D?

Да и рекуперация в 80-90% уже не новость, а норма для высокого уровня.

Давай инфу в студию(с) высокого уровня