sanyok_ua

zalex_ua, LM, А сколько, кстати, у вас полотенцесушителей? У меня бочка на 250 литров, полотенчиков на рециркуляции 5 штук, вроде прикрутил так, что еле греют, но нагрев бочки всё равно в итоге включается каждый час-полтора, с 44 до 50 градусов (иногда ночью прогреваю бочку до 65 градусов, от вышеупомянутой гадости). Пробовал в принципе ставить 65, но там разницы практически нет, примерно то же время падает до 59 и тогда котёл снова греет до 65 Или вы полотенчики на ГВС не вешали?

Работает и на нагрев ГВС, проверено. Причём даже если самого реле нет, контакт-то по умолчанию разорван, то есть если ограничение выставить, то оно сразу включится. Но только это ограничение на всю работу котла, в смысле и на ГВС, и на отопление. В D68 ставите 1,2,3 - номер фазы, или 4, если ограничивать по всем. В D69 сколько мощности резервировать для других приборов. Если есть желание действительно поставить реле разгрузки, то нужно протянуть провод от щитка до котла (напряжения там нет, подойдёт витая пара), и поставить реле, например Новатековское РМТ-101 для одной фазы или ОМ-310 для трёх фаз.

О, спасибо большое. Получается можно будет чуть "подправить" работу уже того экземпляра, который стоит у меня? Мне для этого нужно будет его подвезти в сервисный центр или к дилеру? Для меня действительно критично время, так как ни ОМ-310, ни более простое "специализированное" новатековское реле РМТ-101, ни зарубежный вариант G2JM5AL20 не позволяют задать время реакции в десятых долях секунды, например 0.3 или 0.4 секунды Добавлено через 24 минуты Пробовал. Котёл-то работает, но: 1) я хотел кинуть на плату управления стабилизированную фазу, чтоб от таких перепадов хоть она не сдохла... 2) с нестабилизированных фаз из-за того, что в среднем напряжение сильно пониженное, получается снять только примерно 2/3. Ну то есть если котёл работает на полную (6+6+6), то ОМ-310 показывает мне порядка 4 кВт потребление по фазе (где больше ничего не подключено). В принципе, это уже вторично... В принципе, стабилизатор уже очень спасает, так как мы хотя бы можем пользоваться всеми электроприборами. Я тоже боялся плохо прикрученного ноля (хоть у меня и новый дом, мы только вселились месяц назад, и сразу получили проблемы), но есть следующие факты: 1) линейные напряжения тоже просевшие: если на какой-то момент времени фазные все в пределах 190-200, то линейные в этот момент, насколько я помню, порядка 320. Как я понимаю, в случае хорошей в целом линии, но отгорающего нуля, линейные напряжения остаются в норме. 2) для проверки участка линии от столба в дом, мы с электриком выходили и меряли напряжение прямо послесчётчика (я там оставил на всякий случай провода на столбе). Та же картина, напряжение в основном низкое и прыгает. 3) от включения мощных приборов (котёл, индукционная плита) у меня напряжение на фазе часто тоже проседает, на 10-15-20 вольт. Но кроме этого оно часто проседает и в другие моменты, и самопроизвольно восстанавливается. 4) бывают случаи (редко, в дневное время), когда напряжение нормальное (210-230 вольт), и включение пары киловатт ни на что не влияет. Есть предположение, что проблема просто в отсутствии мощности в посёлке, летом всё было хорошо, а зимой все "умные" начали пользоваться электроотоплением, и... А поскольку нормального учёта, сколько посёлок тянет, у РЭСа нет - есть договорная мощность, но мы же все понимаем, как все меняют автоматы - маемо що маемо. То есть, согласен, мне нужно разбираться с РЭС, но я не верю в быстроту решения вопроса с перегрузкой ТП быстро...

dneprstab, брал у дилера на Чкалова (между Ленина и Короленко), там вывеска Вольтер Но я не особо с ними консультировался, почитал интернет, в частности эту тему, впечатлился двойным преобразованием и соответственно обещаемой точностью, и поехал, сказал "хочу это". Я в этой теме видел, писали, что автомат по перегрузке выбивает быстро, но не настолько же быстро? Поменяли на 14кВтный, соответственно, без вопросов, согласившись, что да, это даст запас по току... Так что на некачественную консультацию я пенять не могу Yegor_81 - срабатывает АВ, встроенный в Вольтер Эталон - он вряд-ли китайский, но я посмотрю. profeMaster, похоже на то, я это так понял ещё во время покупки, но не предполагал, что это настолько кратковременно, что нет даже секунды на "исправление" ситуации по току. Всё-таки на сайте volter.ua/ они пишут: и была надежда, что некоторое время - это всё-таки не миллисекунды... Но да, слово "некоторый" не даёт возможности придраться.

Подскажите. Имеется сеть "на пределе", в которой напряжение на каждой фазе скачет от 160 до 230 (ну, видимо, от соседей зависит, кто, что включил). Выделено мощности 25 киловатт на 3 фазы, стоит автомат на 50 ампер. В доме есть электрокотёл 18кВт, и разные другие приборы. Для регулировки котла стоит новатековское реле Ом-310, которое может по превышению потребления "сказать" котлу немного притушиться. И заодно оно показывает все нужные параметры, как-то фазные напряжения, мгновенное потребление в амперах и киловаттах. Общее впечатление от электросети ужасное, лампочки леды самопроизвольно выключаются-включаются, некоторые сильно мерцают, стиральная машина с индукционной плитой в основном кидают ошибками, кофе-машина не может перемолоть кофе... Решил поставить стабилизатор на одну фазу. Поскольку прыгает ежесекундно туда-сюда на единицы вольт и раз в несколько минут резко на десятки вольт, решил поберечь технику и взять Вольтер Эталон. Взял модель на 11 кВт/50 ампер, и... сразу вернул, вернее поменял на 14 кВт/63 ампера. Причина: постоянно выбивает на нём автомат, по сравнению с автоматом на столбе похоже малейшее превышение по току на мгновение - и сразу автомат выключен. С Эталоном на 14 кВт/63 ампера, в которой обещают 8.2 допустимых киловатта при "нижнем" значении напряжения, у меня тоже иногда выбивает его автомат (но не 50-й на столбе, тот пока не выбило вообще ни разу). Ещё раз по текущей схеме: 6 киловатт на фазе - это мощность, которую забирает включенный котёл. На котле установлено: если реле замкнуто, разрешено кочегарить на полную. Если реле разомкнуто, выключить полностью потребление с этой фазы. На реле ОМ-310 сейчас установлено в настройках: если превышение 7.9 киловатт в течение 1 секунды, то разомкнуть реле на 10 минут. Результат: если у меня включаются мощные потребители, то бывает, что за эту секунду напряжение сильно проседает, реле не успевает выключить котёл, и Эталон выключается с выбиванием автомата, получается, менее чем за секунду... На реле я могу уменьшить задержку с 1 до 0 секунд, но тогда (как я убедился) оно практически всё время будет жить в разомкнутом состоянии, так как любые пусковые токи разных устройств в итоге размыкают реле. Полсекунды поставить на реле уже нельзя. Вопрос: это я ошибся в выборе, взяв за реально большие деньги Вольтер Эталон, а надо было брать что-то проверенное типа Элекс Герца, или же это беда вообще стабилизаторов в принципе, или же это мне брак попался, что автомат на нём срабатывает за доли секунды? Что тогда делать сейчас? По стабилизации у меня вопросов нет, когда работает, 220 держит чётко, ничего не моргает, всё работает очень ровно, и этим результатом я очень доволен.

вы не учли несколько нюансов 1) судя по размерам дома, в 3600 (а с марта 3000) льготных киловатт*часов электроотопления вы хорошо так не влезете. Хорошо если при таких объёмах в 6-7 тыс. в месяц влезете. Соответственно 90 коп за киловатт - это не ваша база рассчёта. Готовьтесь считать по 1.68 за превышение, в среднем с учётом ночного тарифа где-то 1.20-1.30 грн за киловатт, мне кажется. Газ по 6.80 за куб с возможностью взять, ну, допустим, 8 киловатт (это мы считаем на плохого качества газ, по нормативам там больше 9) с куба - это где-то 85 коп за киловатт. 2) электросети в разных местах в очень разном состоянии. Вот у меня электрокотёл мощностью 18 киловатт работает суммарно где-то на 13 киловатт (это показывает общее потребление дома устройство на щитке) - низкое напряжение в сети... И это плюс-минус получается адекватно для дома 150 квадратов (стены 40см 400-й газобетон с 10 см. мин. ватой, теплые окна и т.д.) без подвала, чтобы за ночь хорошо прогреть полы (при текущей температуре за бортом, скорее часа 4 на это уходит), потом с утра пауза, потом днём включиться ещё. Взять 12 киловатт для 450 квадратов - это нужно быть очень уверенным в сетях. 3) в вашем варианте с котлом и кондиционерами будет довольно сложно отрегулировать эту систему, чтобы на вас условно говоря жена не орала постоянно "мне опять холодно", а вы не бегали туда сюда включать-выключать устройства, особенно проблемы будут с большой инертностью (например, если электрокотлом будете топить тёплый пол, а у него инертность такая, что греться он будет часами, а если такой слабенький котёл на такой объём, то вообще сутками) 4) тарифы на твёрдое топливо, если вы присмотритесь ближе, вас тоже не порадуют, твердотопливник имеет смысл, мне кажется, ставить в первую очередь, если со стационарными сетями ахтунг (газа нет, электричества дают очень мало)

Кстати, при желании можно повесить 2 камеры на 1 кабель. Для обычных сетей до 100 мегабит используются только 2 пары из четырех, оранжевая и зеленая в стандартной обжимке, 1,2,3,6 контакты. Теперь о PoE. PoE бывает двух вариантов: endspan (mode A) и midspan (mode B). Обычно PoE инжекторы, которые к существующему сигналу добавляют питание, это midspan, они вынуждены добавлять питание на незанятые синюю и коричневую пары, а полноценные коммутаторы, которые генерируют новый сигнал, это endspan, там питание подается одновременно по парам с данными. По стандарту, питаемые устройства, декларирующие поддержку PoE, должны поддерживать оба варианта, это решение питающего устройства, какой режим использовать. Мой кейс: у меня был проложен на ранних этапах стройки под землей один ftp кабель и заведен на столб. Захотели поставить камеры, думаем поставить там две камеры, рыть уже не хочется. Купил камеру хиквижн (на пробу пока одну), PoE роутер UTEPO за 1300 грн на 4 порта (брал на розетке). Провод сразу обжал на 2 устройства (только контакты 1 2 3 6). Все работает. Длина провода метров 50-60. С одним разрывом (провод изначально был заложен на ближайший столб, а камеры поняли, что хотим на два соседних, чтобы была какая-то перспектива, а то с ближайшего столба сильно близко). С разрывом просто - обжал два куска, в двойное гнездо/переходник, и в термоусадку. Ps: с точки зрения безопасности, мне не нравятся промежуточные устройства на столбах. Если они питаются электричеством, это электричество может пропасть. Роутер в доме же может сидеть на бесперебойнике.

А как, кстати, правильно, с масштабными переименованиями? например у меня в уведомлении был Днепропетровский район. 1) написать Днепровский район (я так понимаю, по аналогии, придерутся?) 2) написать Днепропетровский район (я так понимаю, придерутся, ибо неактуальное название?) 3) написать Днепровский район и приложить справку о переименовании района? (формально правильно, но выглядит за гранью маразма?) PS: на горячей линии ГАСКА (0800210011) говорят "вариант 1". Я в растерянности update: состряпал заяву, попробую приложить в комплект документов Заява Мною проведено телефонну консультацію з питання правильного найменування у Декларації про готовність до експлуатації об’єкту, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, що знаходиться у районі, зокрема, Дніпровському (Дніпропетровському), в якому змінена назва згідно з законом про декомунізацію та Постановою №3864 Верховної Ради України. Ця консультація сталась 30.11.2016 о 11:57 та є записаною. Згідно до відповіді фахівця: 1. У такому випадку, що належить до масового перейменування, потрібно вказувати нову назву, навіть якщо в Повідомленні про початок виконання будівельних робіт міститься стара назва. 2. Додаткові справки, зокрема витяги з районних органів щодо перейменування, додавати не потрібно. Згідно цієї інформації, прошу не відмовляти в реєстрації декларації про готовність об’єкту до експлуатації внаслідок розбіжності адреси об’єкта будівництва, що виникла внаслідок цього перейменування.

Очень интересно у вас там. Жаль, ничего пока не могу прокомментировать, у меня пока ещё заканчивается шпаклёвка, то есть я ещё в доме не живу, поэтому нагрев бойлера отключил полностью. Подключили мне действительно в верхний теплообменник, и прочитав вас действительно уже думаю, что лучше пока переключить последовательно...

Кстати, у ската есть замечательная возможность зажимать мощность при превышении допустимой "прикупленной" мощности. Только штробить штукатурку/провод тогда таки нужен, от щитка, куда нужно повесить реле тока, причём реле поумнее, чтоб можно было задавать и порог размыкания контактов, и порог замыкания назад. Это я в том плане, что можно практически отказаться от жёстких резервов под другие приборы. Интересно, кстати, я тоже купил drazice NTRR/SOL - специальный вариант косвенника под коллекторы, и завёл трубки под коллектор. Интересно, он чем-то отличается от других вариантов косвенника с двумя теплообменниками, или этот SOL - просто маркетинг?

По поводу как греть бочку только ночью. у меня ещё не дошёл ход до решения этой проблемы, так как строюсь и в доме мы ещё не живём, поэтому не знаю, какое у нас будет потребление и хватит ли воды, нагретой за ночь, для потребления на весь день, а нагрев бочки полностью выключен. Но, там в бочку идёт датчик температуры, который просто меняет сопротивление, чем выше сопротивление, тем большую температуру видит котёл. В сервисном мануале есть информация, какое сопротивление соответствует какой температуре в бочке. То есть, можно просто подключить этот датчик через реле времени. В одном положении реле (ночь) оно замыкает выходы, на которых датчик. В другом положении (день) подключен просто нужный резистор. Итого котёл думает, что вода в бочке горячая, и ГВС не трогает. Теоретически (надо будет искать), может быть есть какие-то реле чуть сложнее, чтоб задать более сложную логику, чем только по времени, когда выдавать реальную температуру, а когда резистор. Например, чтобы ночью всегда давало реальную температуру, а днём в тех случаях, если датчик показывает ниже, скажем, 50 градусов. Может быть, тогда получится сделать какой-то комфортный режим, когда горячая вода есть почти всегда, но при этом при нормальном использовании она греется только ночью, а в режиме большого потребления (наехали гости) выходим и в день тоже. По поводу штробить штукатурку - есть же программаторы, которые общаются по радио. Например Computherm Q7 RF. У них есть блочек, который вешается рядом с котлом, и основной блок в "эталонное" помещение. Вообще ничего не надо ни штробить, ни лезть в щиток.

та да суммаризую, получается, в моём случае теоретически 4 варианта 1) снять искрогаситель-сеточку плюсы: не надо чистить минусы: крайне пожаронебезопасно, искры ударяются об "нахлобучку" и летят на крышу продукты сгорания тоже не оседают на этом искрогасителе, а частично оседают на "нахлобучке" и потом сползают на дымоход и крышу 2) почистить искрогаситель-сеточку, всё оставить как есть плюсы: пожаробезопасно основная часть сажи скапливается на нём минусы: часто чистить пока склоняюсь к этому + решение проблем с дровами в плане сушки, плюс может периодически может прочищать хим. средством или шкурками от картофеля, или дровами осины, что угодно - выйти на необходимость чистки хотя бы не чаще двух раз за год 3) пробить "нахлобучку", оставить над ней трубу в небо, без искрогасителя плюсы: сажа уходит в воздух, вроде как ничего не пачкается минусы: всё-таки пожароопасно, лучше чем вариант 1, но тем не менее 4) пробить "нахлобучку", трубу сверху окончить новокупленным искрогасителем-дефлектором плюсы: пожаробезопасно минусы: я так понимаю, всё равно продукты сгорания могут оседать на крышу я так понимаю, такие дефлекторы всё равно забиваются, может реже, чем сеточка, тем не менее...

Нет, под этим колпаком только выход из дымохода. Это меняет дело? Я просто не совсем тогда понимаю, такие искрогасители, как пишет получаются полностью вне закона? Для кого тогда продаются такие искрогасители?

Ок. А по поводу конструкции окончания - так как у меня нормально, не надо поднимать трубу из нержи выше? Прочитал, что продукты сгорания могут оседать на колпаке, потом как-то конденсироваться, и на крышу, разрушая ее, или вовсе стекать по каналу вниз - но там было о продуктах сгорания газовых котлов, применимо ли то же самое к дровам? Добавлено через 18 минут А кстати нормальные дрова - то есть просушенные? Или вопрос в сортах дерева? Вроде читал, что нельзя хвойные, их точно не было, в лесу такого нету. И я видел, чем топили, честно говоря в той же ситуации я б кидал то же самое Я просто видел на форуме, что люди хвастались, что кормили камину годовалую высушку, и как хорошо сажи не было - для меня такой подход кажется чуть чересчур, подождать годик с растопкой я морально не готов

Добрый день. Поставили 2 недели назад в строящемся доме камин, дымоход в районе 7 метров, гильзованный. Кирпич на дымоходе обложен профлистом, и сверху "домик", сделанный в эстетических целях: Пока нет/оформляется тариф на ЭО, строители топили камин интенсивно каждый день, подкидывая дрова всё время, иногда и в ночь. Много топили лиственными дровами (что валялось на земле в соседнем леску), довольно влажными. Очень интенсивно пользовались режимом тления, с подзакрытым шибером. И я это хорошо понимаю, сейчас такая погода, что достаточно, чтоб немного тлело, иначе всё моментально вылетает в трубу... Итого: вчера дым повалил в дом, тяга пропала. Посмотрели в дымоход - внизу более-менее чисто. Полезли на крышу, а там полностью в саже сеточка-колпак с мелкой ячейкой, повешенная на трубу дымохода. Это искрогаситель, если я правильно понимаю, плюс защита от попадания птиц? Перспективы лазить на крышу каждые несколько недель не радуют Вопросы: 1. Нужен ли искрогаситель, при такой высоте дымохода, с битумной черепицей? Искр я вроде пока не видел 2. Вот сравниваю с соседским дымоходом от ТТ котла. Как видите, у него нержавейка "прорезает" колпак и потом просто окончание. Сеточек-искрогасителей там нет (насколько я знаю). Сейчас строители, строившие этот дымоход ему, и работающие в данный момент у меня, убеждают, что так правильно "потому что все так делают". И действительно, в округе много выводов трубы-нержавейки поверх дымохода и колпаков, но, я думаю, там много газовых дымоходов и все так сделали, потому что так требуют газовщики, и у других там рядом есть приточная вентиляция, то есть действительно надо подымать. Стоит ли сейчас мне тоже вывести трубу через колпак? Жена эстетически "очень против" этого, но если то, как у нас сейчас, неправильно или даже опасно - то конечно вариантов нету. В этом дымоходе нет других вент. каналов, они все по другую сторону конька

Насколько я понимаю, теплопотери зависят от температуры, поддерживаемой в доме (чем сильнее топим, тем больше тепла будет выходить). Как я понимаю, в цифры расчетных теплопотерь "вшита" какая-то температура какого-то конкретного дома... Может быть, это имеет смысл сделать переменной величиной. Также, очень неплохо бы для электрики учесть ещё ночной тариф. Оформляется он очень просто, поэтому нет смысла считать, что у кого-то, кто серьёзно подходит к отоплению электричеством, его нету. Ещё есть трёхзонный вариант с 0.4 ночью и >1 в пике, но это, как раз, больше редкость и сильно усложняет расчёты. То есть, по-простому: треть времени на отопление идёт с коэффициентом 0.5. По-сложному, количество времени на отопление по ночному тарифу может варьироваться, тут вступает в силу ещё инертность отопительной системы (с баком-теплоаккумулятором или даже теплыми полами везде можно топить только ночью). Это чересчур сложные расчёты получаются Не уверен, что их нужно вставлять сюда, хотя они в принципе могут повлиять на решение, которое в итоге принимаете на основе факторов: например в предельном случае с теплоаккумулятором, способным восполнить теплопотери даже в самый морозный день, достаточным лимитом электросети и трёхзонным тарифом, и если не менять остальные ваши расчёты, будет около 11 тыс. без утепления против около 6500 с утеплением, то есть разница уже сравнима с газовым вариантом. Правда, в таком случае нужно считать отдельно стоимость бочки. PS: не совсем относится к калькуляции теплопотерь, но точно относится к расчёту стоимости утепления: решение утеплять газобетон ППСом, а не ватой, надо принимать взвешенно. Не хочу развивать, потому что я сам не специалист и не строитель, но по крайней мере почитать в интернете по поводу паропроницаемости и т.д. стОит В плане, что стоимость ваты немного выше

Можно. У меня витая пара.

Подскажите, вводная: дом 10x10 с мансардой из 400-го газобетона 400мм, площадь в итоге около 160 кв м. Подвала нет, полы по грунту, ж/б плиты перекрытия, крыша утеплена. Хочу отопление либо полностью везде водяным теплым полом, либо 1-й этаж ТП, 2-й ТП в санузлах+радиаторы в спальнях. На данный момент заведена электрика; предполагается следующий маневр: 1. Ставлю летом-осенью для этой системы электрокотел. 1а) получаю тариф на электроотопление; ночной тариф уже есть 2. В следующем году ввожу дом в эксплуатацию и живу какое-то время так. 3. Через пару сезонов, при наличии финансовых средств на подключение газа и перспективы выгоды на тот момент, завожу газ, ставлю газовый котел, настраиваю потребление по той системе или ступени тарифов, где дешевле, или, в вырожденном случае, один котел остаётся резервным. Кроме того, планирую камин. Базовая причина - хотим камин из эстетических соображений. В условиях нестабильной ситуации, раздумываю, а почему бы не использовать тепло от камина тоже и не сделать камин с водяной рубашкой. Вопросы: 1) реалистичны ли пожелания в принципе, или же что-то нелогично и нужно удалить из хотелок? 2) нужен ли мне в такой системе бак-теплоаккумулятор, или же для такой системы можно обойтись, скажем, сделав потолще стяжку с трубами теплого пола? Как тогда решается вопрос отвода доп. тепла от камина? 3) Если на форуме есть спецы из Днепропетровска, к которым можно обратиться с оффлайн-консультацией с прицелом на установку - будет отлично (просто я так понимаю, в основном вы здесь из Киева, ко мне не поедете )

не помню, оговаривали ли мы тогда, что у нас будет на полу. Сейчас думаем о плитке (сан.узлы, гостиная, топочная) и ламинате (жилые комнаты). Так что цифра 35 мм ни на что не влияла, я даже не думал, что за покрытие там могло быть... На втором, кстати, под покрытие отведены разумные 12мм. ОК, тогда остаюсь с дилемой 100 ЭППС+70 стяжка+12 пол, или 50 ЭППС+100 стяжка+12 пол. Дилема по поводу инертности стяжки также в отоплении. Это не в эту тему, но тут все решения получаются связаны друг с другом... Отопление хочу либо полностью теплый пол, либо 1-й этаж ТП, 2-й ТП+радиаторы. На данный момент заведена электрика, предполагается маневр с установкой электрокотла, вероятным получением тарифа на электроотопление, а потом, как будут средства, скажем, через 2 сезона, протянуть и газ тоже (а может и не тянуть, в зависимости от экономических расчетов). Одна система будет резервной или настрою переключения для потребления по мин. ступеням тарифов. Кроме того, планирую камин (в первую очередь, не эффективности ради, а эстетики для ). Но, раз уже будет камин, сейчас раздумываю, а почему бы, во вторую очередь, не использовать это тепло и не поставить топку с водяной рубашкой (например, lechma). Соответственно, дилема здесь следующая: не нужен ли мне к этой системе в любом случае бак-теплоаккумулятор, и тогда об инертности стяжки можно, в принципе, не думать вообще?

подскажите. Согласно проекта, слои пола по грунту на картинке в аттаче. На данный момент есть утрамбованный грунт и черновая стяжка (и, разумеется, фундаментные стены) - всё относительно ноля, как в проекте. Появилось желание сделать водяной теплый пол. Согласно информации, почерпнутой здесь, рекомендуется стяжку с трубами делать 7 см. В итоге получается два варианта 1) поднять весь уровень пола на 2 см. 2) уменьшить ППС с 10 до 8 см. На данный момент от нуля до потолка 2.85. Вопрос 1: Что бы выбрали вы? Вопрос 2: с выбором архитектора в плане слоев согласны?

Перевёл в гугл-док. docs.google.com/spreadsheets/d/1xOboZtgNvRIjGQ7h0_piRyNwwy2orRYFtc24zH_xde4/edit?usp=sharing Всё так же, зелёные ячейки - те, в которых на данный момент поддерживается редактивание под свои параметры.

попробую так прикрепить: energy_calculations.zip получилось так: шаг 0. топимся чисто электрикой - 48914 грн за год шаг 1. установили ночной тариф (треть отопления считаем со скидкой) - 43106 грн шаг 2. начали топить только ночью (запасаем в теплоаккумуляторе или же надеемся, что остывать будет слабо) - 31481 грн шаг 3. заказали ко всему этому тариф на электроотопление - 23337 грн учитывая такую разницу, тариф надо выбивать как можно быстрее, окупится за первый год Да. нужно понимать, в расчётах забито "другое" потребление электричества 600 кВт*ч / мес (не много ли это? Я сейчас в однокомнатной квартире еле в 200 вписываюсь, я хз, что будет в доме 150 кв.м...). По тарифам 17-го года только это выходит 11160 грн (если без тарифа на электроотопление). Расчёты в режиме "вписаться в тариф электроотопления" это "другое" потребление учитывают. То есть остается только 2400 кВт*ч на электрику. (если хотим вписаться в другое потребление - меняем в ячейке B11) Если электричеством не топимся, а тариф есть (не заберут ли его, видя, что зимой особых нагрузок нет?), то только это даёт экономию 11160-8430=2730 грн/год.

Если получится... Но я попробую. Там победнее набор формул... Там довольно сложные подстановки (в зависимости от того, какой приоритет у топлива, страницы по-разному пересчитываются), Ексель кстати старый тоже может все не показать, я не уверен, что все, что я использовал есть в старых версиях. У меня 2013-й

Стою перед похожими вопросами: есть проложенная электрика 20кВт с ночным тарифом, но тарифа на электроотопление пока нет, дом 150 м2 из газобетона D400 0.4м с утепленной мансардой и энергосберегающими окнами, газ идёт по улице, но за подключение хотят денег. Подключать ли газ, ставить ли электроотопление, ставить ли теплоаккумулятор, и т.д.? Посмотрел разные расчёты в этой теме. Подумалось, что нужно чуть больше гибкости для алгоритма расчёта. Вот, быстро накатал первую версию слегка умного экселя: dl.dropboxusercontent.com/u/55068509/energy_calculations.xlsx он умеет сравнивать стоимость отопления газа и электричества (планирую добавить другие виды топлива чуть позже - пока ещё надо поискать ошибки здесь) в различных комбинациях с приоритетами. Это если есть конфигурируемая система и условия идеальные... Посмотрите, нет ли здесь явных ляпов? У меня не получилось "электричество всегда дороже газа". Оно дороже и сильно дороже влоб, если не сделать электроотопление и ночной тариф. На первых трёх листах зелёные ячейки - это те, которые можно конфигурировать. На первом листе параметры отопления и другое потребление - то, от чего напрямую зависит стоимость. Меняем параметры (нужно выбирать из выпадающих списков) - пересчитывается результат. Параметры приоритет (вначале используем первое топливо согласно указанных параметров, затем второе) параметры ALWAYS - топить полностью только этим топливом LIMIT_ONLY (для газа) - вписаться в лимит 200м3 NIGHT_ONLY - топить электричеством только ночью, днём топить топливом следующего приоритета (газом) FIT_ELECTRICITY_LIMIT - топить электричеством только в пределах лимита, в любое время FIT_ELECTRICITY_LIMIT_NIGHT_ONLY - топить электричеством только в пределах лимита и только ночью, в остальное время топливом следующего приоритета (газом) NIGHT_FOR_WHOLE_DAY - топить электричеством только ночью, но из расчёта, что отопление покрывает весь день (теплоаккумулятор или,наверное, сильно инерционный дом) на листах "энергопотери" и "тарифы" базовые параметры, тарифы забил на 17-й год, энергопотери взял из разных источников - вроде реальные? Пример настроек Приоритет 1 - электричество, Приоритет 2 - газ по газу ALWAYS по электричеству FIT_ELECTRICITY_LIMIT_NIGHT_ONLY значит - запускаем электрокотёл только ночью по программатору, кроме того, считаем потребление, если оно приближается к лимиту, выключаем и дальше топим только газом. Днём топим газом. После выставления значений не лишним будет пойти на закладку "расчёт на отопление" и посмотреть, сколько кВт*ч планируется получить с какого энергоносителя update. Наблюдения: 1. при текущих параметрах дома и климата и этих тарифах у меня получается самый дешёвый расклад "топить газом, чтобы вписаться в лимит, сверх лимита топить электричеством ночью" - 20471 за год против 24748 только на газе (а если не иметь тарифа на электроотопление - то чисто газовики платят 27478). Смущает январское соотношение получаемых киловатт из газа и электричества - 1353 против 3036 - то есть для такого сценария, вероятно, понадобится теплоаккумулятор, что сильно удораживает систему. Хотя, может, я и неправ, и можно ночью натопить электрикой посильнее? 2: отопление одной чистой системой, но "с наворотами" - электричество с тарифом на электроотопление и отоплением ночью с теплоаккумулятором выходит дешевле, чем отопление другой чистой системой - газом (23337 против 24748), но сравнимо. Это для меня повод для размышлений: если пока нет подключения газа, может быть необязательно с ним торопиться. 3: ввязываться в отопление электричеством без тарифа на электроотопление - инициатива совсем безрассудная. Ночной тариф с теплоаккумулятором тоже must have. Отопление электрикой в лоб без ничего - 48919. Включение ночного тарифа - уменьшает до 43106. Включение тарифа на электроотопление уменьшает до 31170. И теплоаккумулятор в конфигурации "нагреваем только ночью" уменьшает до 23337.

всяко бывает.