sanyok_ua

ещё добавлю автору темы. Штука, о которой вы пока не думаете, но задумаетесь, когда может быть уже поздно Вы посчитали остальное потребление в доме? насосы холодильник микроволновка электрическая/индукционная плита бойлер (кстати, непонятно, вы будете ставить косвенник, греть от того же котла, или отдельный бойлер с ТЭНами) Всё это может работать вместе. Как вы будете решать проблему того, что в какой-то момент будет выбивать автомат? Подсказка для Protherm SCAT: www.forumhouse.ru/threads/137232/page-5 для украинских думайте сами, как это решать. Всё решаемо, просто надо заранее продумать и заложить правильные провода.

Я всё же смотрю на резервирование в плане бензогенератора (на час Ч, пока что нету, и денег нету) и стабилизатора на всю фазу (уже есть один, но подумываю через год взять второй, и перевести плиту на две фазы), для исключения проблем. Газ в баллонах кажется лишними усилиями, если будет короткий блэкаут, проще не готовить, пойти в кафе. Если будет длинный блэкаут, всё равно без света не просидишь, понадобится заводить генератор. Ну, то есть проблему с отсутствием электрики и её плохим качеством хочется решать комплексно, а не только в контексте приготовления еды.

Электрический тариф очень "хитрый", и я бы не был так однозначен, что будет +- равно. Тут - как вы сделаете. Смотрите. Газ вам по текущим тарифам будет стоить 900*6.8=6120 грн. Давайте посчитаем электрику. Допустим, газ плохого качества: из этого газа, мы получим, скажем, 8 киловатт из одного куба. По нормативам вообще больше 9 киловатт, но все жалуются, что газ плохой При таких приближениях, вопросами КПД пренебрежём, у нормального газового котла он всё равно больше 95%, у электрического почти 100%. Итого. из этого газа получается 900*8=7200 кВт*ч. Теперь посчитаем, во что встанет потребить 7200 кВт*ч на электрике. Допустим, оформлен электротариф со льготой на первые 3000 кВт*ч. Дальше посчитаем 3 варианта: 1) вариант в лоб: топим равномерно в течение суток, итого треть времени ночной тариф, две трети времени дневной. Считаем как считает облэнерго: 3000/7200 = 41.66% по электротарифу, 58.33% по обычному. Итого потребление: По дневному тарифу (7200 * 2/3) кВт*ч = 4800 кВт*ч По ночному тарифу (7200 * 1/3) кВт*ч = 2400 кВт*ч Стоимость этой электроэнергии 4800 (кВт*ч) * 41.66% * 0.9 (грн/(кВт*ч)) + 4800 (кВт*ч) * 58.33% * 1.68 (грн/(кВт*ч)) + 2400 (кВт*ч) * 41.66% * 0.45 (грн/(кВт*ч)) + 2400 (кВт*ч) * 58.33% * 0.84 (грн/(кВт*ч)) = 8130 грн Как видите, газ дешевле. Вариант 2: с помощью программатора, тёплых полов в бетонной стяжке, хорошо утеплённых стен програеваете дом чуть сильнее ночью, и слабее днём (в комфорте проигрываете) Допустим, вы добиваетесь того, что 2/3 энергии "достаёте" ночью, всего 1/3 днём. получаете 6504 грн - примерно сравнимо с газом. (все вычисления не привожу, я их вбил в приаттаченный эксель ЭО.xlsx.zip, меняю значения в зелёных клетках, получаю в жёлтых результаты) Вариант 3: вы ставите бочку с водой - теплоаккумулятор, которая запасает ночью энергию на весь день (с трёхкратной мощностью, кстати, то есть котёл должен быть ого-го, и сеть должна это позволить), и соответственно всё потребление электрики на отопление уходит в ночь. Получаете 4878 грн Здесь есть один такой нюанс. Котёл подбирают обычно из рассчёта 1 кВт на 10 квадратов. При нормально утеплённом доме, в холодную пятидневку 15 киловаттный котёл может и не вытянуть... Можете рискнуть, конечно, просто в доме холодно будет. Если будете обдумывать этот вариант, думайте об альтернативных источниках "догрева" на холодную пятидневку. Может, хотите камин? С другой стороны, вы называете довольно внушительное потребление для дома 185м2. Может быть, вы чересчур пессимистичны в плане теплопотерь, и всё будет не так грустно? Как видите, в электротарифе большой рост начинается с превышением 3000 киловатт. То есть где-то до 5 тысяч кВт*ч в месяц электрика выгодна по сравнению с газом, а вот дальше тариф 1.68 всё-таки даёт о себе знать, и выгодным остаётся только ночное отопление, для которого нужен теплоаккумулятор. И ещё один нюанс. Когда на котле пишут 15 кВт, это значит, что при напряжении 230 вольт в сети он будет греть на 15 кВт. У меня, например, электрокотёл 18 кВт, в сети напряжении обычно от 180 до 200, котёл греет реально примерно на 13 кВт, как показывает прибор, который меряет суммарный ток и напряжение на доме. Так плохо, потому что падение мощности квадратичное при падении напряжения. Поэтому надо быть довольно уверенным в линии, чтобы взять 15 киловаттный котёл для отопления 18 киловаттного дома, причём не только сейчас, а и впоследствии тоже (поподключают все электрику, линия просядет). Можно взять стабилизатор (для трёхфазной сети 3 штуки), но, не смотря даже на цену 3 стабов, нужно понимать, как он работает - он повышает напряжение за счёт того, что возьмёт в сети пропорционально больший ток. А ограничения (автоматы) стоят по току, а не по напряжению. ИМХО, если газа нет, и достаточно большого ввода электрики в дом тоже нет, то тут только два выхода: 1) твердотопливный котёл - для любителей кочегарить. 2) тепловой насос.

Реле называется не реле мощности, а реле разгрузки. Суть его в том, что при превышении заданной мощности на заданное время, оно подаёт сигнал мощному прибору: выключись. Это нормально работает с любым автоматом: небольшое превышение мощности допустимо в течение довольно длительного времени, превышение побольше - в течение времени уже поменьше, очень большое превышение - автомат выбивает. По-другому быть не может, поскольку у многих приборов значительные пусковые токи. у меня эталон на 14 кВт, какую более мощную версию поставить? Итак, у меня электроотопление, котёл на 18 кВт, с каждой фазы по 6 кВт. Куплено у РЭС, кстати, 25 кВт, трёхфазный автомат 50 ампер. Итого, 6 кВт занято на котёл. Допустим, ещё до киловатта-полутора - нормальные расходы дома, которые сложно убрать, например, лампочки, насосы, холодильник и т.д. Получается, при таком сценарии в чёрном списке должны быть многие устройства: электрическая плита (газа нет), микроволновка, чайник, электродуховка и так далее. Что для этого придумали умные люди? Правильно, реле разгрузки. Приглушить котёл на время, когда потребление высокое. я думаю, этот вариант не отменяет предыдущих и должен делаться параллельно. Я пока ищу реалистичные выходы туда, просто закидывать жалобами пока не выглядит выигрышной стратегией, но если другого не придумается, то начну.

Да, в этой ситуации стартовые токи ни при чём. Я выставил, что у меня на реле разгрузки сейчас постоянно показывает мощность по этой фазе. Цифру больше 9 я видел за пару недель пару раз, больше 10 не видел ни разу. Могу попробовать дома вечером снять видео на телефон, как это выглядит, если получится воспроизвести. По стартовым токам: на реле можно выставить задержку отключения от 0 и более секунд, с шагом секунда. Похоже, оно меряет раз в секунду: - если выставлена задержка 0 секунд, то любой момент, при котором реле замеряло больше заданной мощности, приводит к выключению реле. Получается, в этом режиме эталон "после апгрейда" не выключается, но зато из-за стартовых токов реле практически постоянно выключено, и котёл всё время, соответственно, живёт в "придушенном" режиме. - если выставлена задержка 1 секунда, то, видимо, выключение реле происходит при превышении по двум замерам с разницей в секунду. Реле и котёл работают так, как должны, но стабилизатор иногда выключается. Насчёт 150В: я, опять же, подозреваю, что сеть просаживается ещё сильнее. Дело в том, что реле мне показывает данные, которые собирает раз в секунду, может там 130 было на более коротком интервале. Тут бы аналоговый вольтметр взять. Перед отправкой эталона, я один раз видел 125, когда включили для теста с этой фазы одновременно 3 конфорки индукционной плиты на бустере, и было включено что-то ещё. Сейчас я так нагружать не пробовал...

в момент включения нагрузки сеть сильно просаживается, может быть и 150 вольт. Обычные же значения от 175 до 230. Да, всё верно, однофазный Эталон на 14 кВт, при нагрузке 6 кВт котла, 0.5 кВт мелочевки (ну может было и немного больше в эти моменты, ну до 1 кВт), 2 кВт чайника, отключается. При этом автомат C50 на столбе не выбивало ни разу. Моя проблема в том, что у меня есть реле, которое, выключаясь, говорит котлу "отключись по этой фазе пока", но реле может быть выставлено либо на 0 секунд => любой пусковой ток выключает реле, или на 1 секунду => эталон выбивает.

В общем, не помогло. Отправил Эталон, вложил письмо Эталон вернулся с ответом Итого, стало гораздо лучше, но уже 3 раза за неделю стабилизатор выключился. Работает котёл 6 кВт, ещё что-то по мелочи в доме на 0.5 кВт, включаем чайник, на реле на мгновение цифра больше 8.5, выбивает автомат на стабилизаторе. Видимо, время реакции реле тоже какое-то ненулевое. Я поэтому и указал изначально в запросе 2 секунды, потому что подозреваю, что задержка по снятию информации в самом реле может быть до секунды. Итого одна секунда возможной задержки измерения плюс секунда, выставленная в настройках реле - это две секунды. Непонятно, почему поставили 1.6 секунды. Наверное, эталон больше таки не выдержит?

я не знаю, что в ней специального, потому что всё остальное кушает, но почему-то попка у него священна)))

Звонить необязательно, можно найти себя в списке на сайте 91.205.16.115/declarate/list.php?sort=num&order=DESC&page=3 Как нашли - можно ехать за вашим экземпляром

Спасибо всем за советы, буду смотреть. На выходных просто было теплее, вчера ворота думали секунд 10 (лампа моргает, но ворота пока не ехал), но потом таки поехали открываться, сегодня вообще тепло, -6, они поехали без вопросов сразу.

попробовал лимонную попку - нифига, покромсал, но она осталась целая...

Не откатываются - остаются в крайнем положении...

у меня та же проблема с приводом came, похолодало до -15, практически каждый такой день выхожу, нажимаю на кнопку пульта, лампа начинает мигать, но ворота не едут. Иду, открываю лючок, слегка откручиваю колёсико разблокирования, раздаётся лёгкий клац, закручиваю назад до упора-упора, закрываю лючок - после этого ворота работают с пульта до конца дня обычно. Наутро, если холодно, обычно та же проблема. Оно что, само раскручивается? Или проблема в другом? Автоматику поставили всего пару месяцев назад

Для меня пока что единственный недостаток индукционки в принципе - такая конкретная зависимость от напряжения. Без стабилизатора на моей сети - никак, печка первая в доме сыпет ошибками "при малейшем чихе" - в сети на пару секунд 198-199, а она уже рассказывать начинает. А стабилизатор, чтоб в случае конкретно пониженного вытянул 10400 ватт - это ещё найти надо. Скорее ставить два на разные фазы. Но у меня пока один, так что печкой на всю, чтоб больше 3 зон, пока не пользуемся. Ну, то есть тут проблемы создаёт вся комбинация факторов "плохая электросеть"+"прожорливость по электричеству"+"большая зависимость от правильного напряжения" Небольшой нюанс, пришлось к печке подбирать детально посуду, и одна из кастрюлек, на которой было написано "индукция", заводиться отказалась почему-то. Остальная посуда работает.

в документации www.whirlpool.com.au/content/download/44788/825750/ACM795__AUS_User_Manual_w_cover_%2831902105a_ENG_ONLY%29.pdf написано не совсем понял, как фраза "when all 5 cooking zones are on Boost" может согласоваться с увеличением мощности одной конфорки за счёт других. update: да, читаем дальше, это они рекламируют как преимущество именно этой конкретной печки наверное, да, во многих других печках бустеры кушают за счёт других конфорок. Не знал это

Да, мерял 3 конфорки с бустером, было около 6 кВт, больше сейчас не получится, у меня одна только фаза стабилизированная. 10.5 - это цифра из документации, но если по 3 конфоркам цифры совпали, нет резона не верить тому, что оставшиеся 2 конфорки дадут цифру из документации

У меня WHIRLPOOL ACM795BA. Выключается, если напряжение падает меньше 200. В моих реалиях - это только через стабилизатор В моей индукционке 5 конфорок, если все 5 включить на бустере (режим максимального нагрева), то потребление получается около 10.5 кВт. На бустере вода закипает моментально... гораздо быстрее, чем на газу. К плите идут два провода, можно разделить потребление на две фазы.

смотрите, здесь у вас несколько принципиальных решений, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы. Отопление может быть либо водяное, то есть что-то греете воду, а дальше вода греет помещение, либо это что-то может греть помещение напрямую. У воды есть несколько плюсов и несколько минусов: + вода позволяет легко перенести тепло из одного помещения в другое, из котельной в комнату, где она должна будет это тепло отдать. Например, если бы вы топили газом, вы же не можете сжигать газ в каждой комнате, вы это делаете в котельной (на кухне), а в другие комнаты доставляете тепло с помощью воды + вода, как вещество, имеющее очень большую теплоёмкость, позволяет хранить тепло в одни моменты и выдавать их в другие, для этих целей ставят теплоаккумуляторы. Например, если вы топите твердотопливный котёл, у вас в какой-то момент будут излишки тепла, и либо всё это выплёвывать в дом, либо запасать на потом. + как следствие, вода позволяет сбалансировать потребление с разных источников отопления. Если, например, если топить дровами и электричеством - без водяной системы становится некомфортно, хотя, конечно, придумать можно что угодно, как-то "камин+УФО", просто настроить это всё на равномерное тепло может быть непросто. Ну и если в дело включается "альтернативка", в частности, солнечные коллекторы - тут без бака нереально. с другой стороны, если у вас планируется отопление ТОЛЬКО электричеством и без вариантов, то, вам, может быть, возможно интересен лишь второй плюс, а первый и третий вам вообще не к месту. У воды всё же есть минусы: - цена системы, если сравнить с электрическими нагревателями, будет высокой. Я не специалист и не просчитаю вам, но система получается значительно сложнее - вода может в итоге из системы отопления протечь, испортить ремонт и т.д. - если вдруг случится "блэкаут", света не будет долго, возможен теоретически сценарий, что дом замёрзнет. И вода в трубах замёрзнет. Всё-таки электричество пропадает у нас в стране чаще газа. Как вариант, можно залить в систему отопления незамерзайку, но котлы этого не любят. Во многих случаях сразу вылет с гарантии, как минимум. У незамерзайки обычно выше текучесть, соединения со временем начинают течь. В общем, лично моё мнение: если понятно, что кроме электричества не будет ничего, то я бы ставил, пожалуй, чисто электрические устройства. Сомнения есть только по плюсу воды "гидроаккумулятор", об этом ниже. Теперь по поводу того, какой тип электрического обогрева лучше. 1) Электрические тёплые полы. Как по мне, самый комфортный вариант. Тепло подымается снизу вверх, комната прогревается более равномерно. Не ходим по холодному. Поскольку пол ложится в массивную бетонную стяжку - эта стяжка играет роль большого теплоаккумулятора. Из-за этого полы, с одной стороны, долго прогреваются, с другой стороны, даже после выключения довольно долго отдают тепло. 2) Электрические батареи, и конвекторы. Главные плюсы - простота установки и замены. Комната прогревается быстро, но, увы, быстро и остынет. 3) Инверторные кондиционеры. Работают по принципу теплового насоса воздух-воздух, и поэтому в межсезонье, при плюсовой температуре за бортом, могут дать до 3 кВт тепла из 1 кВт электричества. К сожаленью, в зимнюю погоду этот эффект сводится к нормальному 1 кВт из 1 кВт электричества. Теперь по финансовой стороне при эксплуатации. В отличие от газа, электрический тариф гибок, дорог в лоб и дёшев при правильном использовании. Начиная с марта, стоимость киловатта будет 1.68 грн, что примерно в два раза дороже газа, на данный момент. Но есть два, так сказать, измерения, как можно экономить: 1) Можно оформить электротариф. Для этого, обратите внимание, а) в техпаспорте на помещение должно быть указано, что отопление электрическое; б) сделать проект на электроотопление, для этого отопительные приборы должны быть не самопальными, но, насколько я знаю, заводские тёплые полы или батареи, например, не проблема, главное, чтоб был паспорт прибора; в) заведённой мощности должно хватать на отопление помещения. У нас в регионе (а может и по всей стране так) считают, что электроотопление не может занимать 80% выделенной мощности. Вы вписываетесь аж бегом, эмпирическая формула - 1 киловатт на 10 квадратов помещения. По электротарифу первые 3000 киловатт в месяц обойдутся по 0.9 грн, что уже аналогично газу. Для отопления 60 кв.м. этого должно хватить с головой, ещё и ваши приборы покроете. 2) Можно и нужно ставить двух или трёхзонный счётчик. В случае двухзонного счётчика, с 23:00 до 7:00 действует коэффициент 0.5. Получается 1.68*0.5=0.84 и 0.9*5=0.45, для первых 3000 киловатт в случае электротарифа. В случае трёхзонного счётчика, ночью коэффициент 0.4, но зато есть "час пик", в котором тариф повышенный. В целом, для отопления это выгоднее, если система будет настроена "не кушать в час пик", но система должна поэтому быть сложнее. Таким образом, есть два направления оптимизации расходов на отопление: 1) Постараться вынести потребление в ночь; 2) Уменьшать потребление в тех случаях, когда нет в этом необходимости. Для достижения цели номер 1 есть два средства: а) теплый пол, поскольку он запасает тепло в стяжке, можно включать преимущественно ночью (по таймеру и/или термостату), например, по правилу: включить в 23 и нагреть до 24 градусов; включить в 5 утра и греть до 7 сколько можно. Это должно в случае наличия утепления и при не очень холодной погоде дать возможность продержаться часов до 2-3 дня с выключенными полами. Потом всё же комфортнее их прогреть и добить опять до хорошей температуры, потом можно опять выключить уже до 23. При таком сценарии, вполне реально от половины и больше потребления перенести в ночь. б) В случае водяного отопления, можно поставить бочку-теплоаккумулятор, и ночью запасать тепло в ней. А топить уже в течение дня теплом из бочки. В таком случае, конечно же, можно и 100% тепла перенести. Сразу о минусе такого решения: в квартире не так много места ставить такие большие бандуры, обвязка решения непростая, стоимость решения довольно приличная... Надо ли оно? Для достижения цели 2 используются термостаты. Задаётся расписание, когда нужно приглушать, может быть какая-нибудь Но нужно понимать, что здесь как раз плюсы тёплых полов оборачиваются в каком-то плане минусами. Не особо получится реализовать программу "пока нас нет дома, понизить на 5 градусов" Таким образом, если у вас кроме электричества никогда и ничего больше не предвидится, то я бы не заморачивался, наверное, с водяной системой, положил бы электрические тёплые полы и всё. И электробойлер. Всё это нужно как-то развязать, чтобы не получить выбивание автомата. Полы у вас должны быть на 5-6 киловатт, бойлер 2 киловатта, электроплита может тянуть очень много. У меня жена захотела индукционную поверхность, я поставил, и уже после установки посмотрел и офигел с потребления - если включить все 5 конфорок на бустере, то потребление 10800 ватт. Проблем особых в том, чтобы полы или бойлер были выключены при другом потреблении нету, полы могут быть выключены вообще несколько часов, бойлер тоже может подождать. Решения будут базироваться на реле максимального тока, на которое я уже дал ссылку, и, наверное, на двойных розетках с отключением одной нагрузки при работе второй. Такие розетки есть в эпицентре. Просто нужно это аккуратно сделать на этапе разводки электрики, доверять это электрику не нужно, это нетипичная задача, они это не решают, на стадии принятия их работы выбивать автомат не будет, а потом в неподходящий момент начнёте отлавливать.

По поводу электрокотла+косвенника, есть одно преимущество и оно же одновременно недостаток по сравнению с отдельным бойлером. Не знаю, насколько он для вас будет важен, но озвучу: Электрокотёл нужен с трёхходовым клапаном (они все одноконтурные, с одним выходом и одной обраткой), он будет в конкретный момент времени греть ЛИБО косвенник, ЛИБО систему отопления. Там алгоритм будет, по типу: если вода в косвеннике понизилась на 5 градусов ниже заданной нормы, то переключаем 3ходовой клапан на нагрев воды и греем, пока не будет норма, потом переключаемся назад на отопление. В схеме с отдельным бойлером нужно рассчитывать на ситуацию, когда оно будет греться одновременно. То есть, нужно смотреть, насколько котёл+бойлер попадут в выделенную мощность, и ещё чтоб что-то осталось всему остальному. Если остальным приборам не останется мощности (а подозреваю, вы захотите поставить электрическую плиту, а она тоже "жрёт" хорошо), на некоторых котлах (например, Protherm Scat) можно ограничивать используемую мощность с использованием реле разгрузки (например, РМТ-101). В случае решения с отдельным бойлером решить этот вопрос "чтоб не выбивало автомат" будет сложнее.

ну это да, цены-то у них прыгают, в конце ноября этот лот стоил на амазоне вот так А по остальному согласен

ну да, не ножи, а тёрки или как их назвать? Вот на картинке: www.insinkerator.com/us/en/evolution-garbage-disposals В общем, 2 (Evolution 100) или 3 (Evolution 200) стадии обещают Добавлено через 47 секунд я их просто полюбляю съесть, поэтому не пробовали, я попробую и напишу

да я понимаю, разные модели - разные ценники. Эволюшны стоят у нас дорого bt.rozetka.com.ua/waste_disposers/in-sink-erator/c80134/v187/ Не знаю, что у вас, пользовался каким-то старым измельчителем в штатах, и сейчас теперь дома этим эволюшн септик ассистом Небо и земля, в плане очень тихий и всё мелет - там 2 или 3 ножа (в разных моделях)

Если захотеть именно insinkerator evolution, то у нас аналогичный evolution 100 стоит примерно те же деньги (11000 грн). Я не думаю, что есть смысл сравнивать его с какими-то китайцами с алиэкспресса. Ещё раз, вопрос в том, что есть мнение, что измельчитель для септика плохо, в этой теме и ещё по интернету. Лично у меня опыта нет, и за похожие деньги, которые я бы заплатил за продукт здесь, я купил устройство, которое позволяет спать спокойней чуть больше. Хуже-то от него не будет, я думаю Если для себя решить, что "плевал я на септик", или "измельчитель - это не самая большая проблема для септика", то это всё не нужно, нужно брать то, что есть здесь

По поводу измельчителя. Жена очень хотела, но меня брали сомнения по поводу того, насколько обрадуются микроорганизмы в септике таким гостям, как перемолотые пищевые отходы. В итоге нашёл, что известная контора Insinkerator выпускает для североамериканского рынка модель с названием Evolution Septic Assist. На других рынках таких моделей нет. По сути, в комплекте просто ёмкость с биоэнзимами, которая дозированно выливается в канализацию при каждом использовании. Она аналогична выпускающемуся для европейского рынка Insinkerator Evolution 100. Расходы составили: Около $250 - измельчитель и доставка по штатам около $60 - доставка в Украину авиапочтой (вес 10.3 килограмма) около $30 - украинская растаможка (от превышения суммы 150 евро) 1650 грн - трансформатор 220 на 110 И в американских моделях пневмокнопки и механизма в комплекте нет. Американцы предпочитают настенные выключатели. Мы хотели, она покупается отдельно, я взял за $56 тут , на деле лучше было в Украине взять, чтоб не городить потом с переходниками туда-назад для выключения кнопкой сразу трансформатора (зачем ему вхолостую всё время работать) Заняло больше месяца, из-за растаможки. В итоге, по деньгам вышло не особо дешевле по сравнению с Evolution 100 здесь (измельчители в штатах славятся низкой ценой, но суммарно за всё получилось совсем не мало), но зато эти вот энзимы для септика

А линейные напряжения меряли? (между фазами попарно) Ну, чтоб исключить проблемы с нулём, а то 260 на одной при 190 на другой - это как-то стрёмно