sanyok_ua

Привет, у меня есть отдельный приямок, в котором находится насос для автоматического полива, вход на него из 5кубовой бочки, выход дальше на клапаны/зоны. Насос стоял китайский Euroaqua на 2.2 квт, на нём реле протока с сухим ходом EPS-II-22a. С этим насосом дважды была одна и та же проблема: через полгода прямо в середине насоса текла резинка, пошла струя воды, которая в первый раз затопила ночью до уровня насоса, дальше коротнуло, выключился автомат. Я отвёз его в сервисный центр, там починили (треть цены китайца), к концу сезона случилось то же самое. В этот раз обстоятельства были такие, что затопило весь приямок под горлышко (надо будет поставить какую-то автоматику по типу защиты от протечек) На этот сезон я принял решение заменить насос на что-то более брендовое, купил Speroni. При этом провёл работы, разделил большие контуры, и в итоге мне хватило RSM-5, на 1.1 квт. Проверил оставшееся реле протока, оно рабочее. Отвёз в сервисный центр на всякий случай, там его (вероятно) погоняли, и подтвердили это. Поставил на насос, пару дней проработало, потом начало подкапывать из задней крышки - но при этом продолжает работать, через небольшое время останавливает насос при отсутствии потребления и по сухому ходу. Вопрос: как вы считаете, стоит ли заниматься попытками починить в сервисном центре это реле, или в таких случаях скорее всего у утопленника по опыту будет поломка за поломкой? С одной стороны, китаец и утопленник, с другой, функциональность (поддержка насосов большой мощности, которая, правда, мне не нужна, сухой ход и перезапуск), которая кажется полезной, новый стоит порядка 1300 грн, при старте цен от 500 грн на более дешёвые

в протерм скате, кстати, так и есть, 1) если брать котёл на 18квт, там 3 тэна по 3 спирали в каждой, итого шаг - 2 киловатта 2) там есть параметр (константно заданный на приборке или при подключенном уличном датчике изменяемый согласно выбранной эквитермической кривой) - температура воды в котле, и он в случае, если начинается перегрев, то есть температура обратки начинает приближаться к заданной, начинает пошагово отключаться

Вопросов нет, 12 квт котла с доп резервом 6 квт хватит при выделенных 19.5 квт. Добавлено через 44 минуты Спасибо за помощь! Напишу немного развёрнуто о своей системе, поскольку я не уверен, вы предлагаете примерно то же, что у меня уже есть, или ещё мысль, которая у меня не реализована У меня сеть плохая. Напряжение прыгает в разное время от 170 до 230. На одной из фаз висит стабилизатор. Практика показывает, что максимальная мощность, которую можно с фазы вытянуть, это 8.5 киловатт. Больше чревато более сильным падением входящего напряжения, из-за которого стабилизатор начнёт потреблять ещё больший ток, пока не дойдёт до выключения стабилизатора... На этой же фазе висит дом, а также от этой фазы запитаны мозги котла. Протерм скат поддерживает реле разгрузки, когда он понижает согласно сигналу от этого реле мощность на одной фазе, или на всех сразу. По сути, это примерно тот же эффект, что и рубануть фазу полностью, но по чуть более интеллектуальному сигналу, чем реле времени, то есть когда именно перебор возник. Возможно, вы предлагаете дополнить сценарий, выключая по таймеру вторую фазу, т.е. не ту, на которой висят мозги котла, и переключить часть дома туда? Я тоже так думал делать, вопрос пока в отсутствии второго стабилизатора - пока не до того, много других трат, а без стабилизатора комфорт меньше, чем сейчас. Сейчас по сути все приборы в доме, кроме котла, могут рассчитывать на те самые 8.5 киловатт с 1-й фазы, ведь котёл будет в это время по этой фазе притушен с помощью реле разгрузки. Я планирую заряжать дома электромобиль, его зарядному, по идее, всё равно, какое напряжение, вот его на вторую фазу, отдельное от дома и повесить. Выключать по 2-й фазе питание на котле по контактору с НО и НЗ входом, то есть питание идёт либо на котёл, либо на зарядное.

в расстроенных чувствах не хотел уже писать, но поскольку редактировал грамматику прошлого поста и не закрыл ещё броузер, увидел, что вы ответили, и мой ответ будет конструктивный. Котёл на 18 квт не знает, что входной лимит 19.5. Если вы его не ограничите (вариантов 2: в ручном режиме, то есть зададите в настройках, на сколько киловатт работать, или через реле разгрузки), то каждый раз, когда он будет включаться, он может разгоняться до 18 квт, и будет это делать, пока не догонит температуру отопительной воды (что пришло по обратке) до заданной в нём температуры - константной или согласно эквитермической кривой по уличному датчику. Согласен, так можно технически. К этому решению есть 2 организационных вопроса: 1) зачем тогда было покупать котёл на 18 квт, лучше было сразу брать на 12. Есть контр-ответ на это, что для резерва, но тогда есть другой нюанс, этот самый резерв будет в крайне неудобном ручном режиме, так как всё остальное в доме будет заложено под расчёт, что есть столько-то свободных киловатт на каждой фазе... Допустим, час X настал, скажем, очень холодно, электросеть резко просела по напряжению (все соседи стали дотапливаться) нужен резерв, вернули до 18 квт, котёл работает, но по дому бегаем, и считаем, чтоб лишнее ничего не включить... Но если есть желание так сделать, почему бы нет. 2) Во время крепких морозов хорошо, если как можно больше ночного дешёвого времени, т.е. полностью с 23:00 до 7:00 котёл проработает на максимуме. Технически: Dmode, он не хочет использовать бойлер/ГВС, в таком случае даже без подмены типа котла в сервисном меню, можно просто ограничить мощность отопления.

Достаточно 1.5 часа, в моём случае (мой дом и теплопотери), при температуре около 0 за бортом. При другой температуре другие цифры. Например, если холоднее -10, то та температура, до которой ночью придётся греть, чтобы днём не включилось, уже некомфортна (или нереалистична), поэтому днём отопление тоже включается. Легко может быть, что в тот момент, когда кто-то пришёл домой, уже меньше, в моём случае, 23.0 и котёл работает. Но эти частные случаи имеют лишь опосредованное отношение к основной проблеме настройки системы с отключением по превышению мощности. Ещё раз, вопрос был: как настроить систему отключения/разгрузки при параметрах 18 котёл/19.5 ввод, чтобы она не выключалась по каждому чиху. Вы даже не смогли вникнуть в проблему у нас такой диалог: - вы: не проблема, что отопление в доме отключается на небольшое время - я: да, не проблема, что отопление в доме отключается на небольшое время. Проблема, что систему вам будет очень трудно настроить так, чтоб она не выключалась по любому чиху и была практически постоянно в выключенном состоянии. - вы: не проблема, что отопление в доме отключается на небольшое время А по поводу "муж пришёл", это был вообще отдельный подразговор об якобы "апокалиптических сценариях". Это не ваши слова, это Vicktor сказал, на что и получил от меня ответ, что потребление такого рода вполне реалистично, это мой личный опыт, понимаете, я не пишу вам чего-то такого, что гипотетически придумал, мне не нравится бегать включать трансформатор, и я ни вам ни кому-то ещё не буду советовать решения, чтобы было то же самое. Ладно, не хотите слушать, не надо, ваше дело, вы ещё не понимаете, как оно работает, ходите по своим граблям сами. Я в эту тему больше не пишу.

Скат как работает: ставите внешний комнатный термостат, в него нужную температуру на нужное время, от него провод (пара) на котёл, в клеммы, помеченные "комнатный термостат". Дальше ставите температуру на термостате по времени. Например, с 23:00 до 7:00 24 градуса, с 7:00 до 23:00 23 градуса. Выставляете гистерезис, например 0.1 градуса. В 23 термостат замкнул контакт, котёл включился, и начал топить, пока не догнал до 24 градусов. Допустим, это случилось в 0:30. Выключился. Через время стало 23.9, он опять включился. После 7 утра дом постепенно остывает, пока не будет 22.9, тогда даже днём котёл включится и догонит до 23.0. В более-менее тёплую погоду хватает всего часа-полутора-двух ночью на полной мощности, чтоб раскочегарить на весь день. Мощность котла вы можете выставить на котле, но удалённо автоматически управлять ей, как вздумается, нет возможности. То есть либо раз в несколько дней бегать менять мощность, либо поставить так, с запасом. Можно поставить уличный датчик температуры, тогда можно настроить эквитермическую кривую, и он будет регулировать мощность согласно температуре за бортом. Я себе пока не поставил. Другими словами: комнатный термостат работает в режиме тактования, в то время, когда надо теплее, т.е. на термостата выставлена температура выше той, которую он сейчас намерял, он просто даст команду котлу "включись", и чтоб догнать до нужной температуры как можно быстрее, лучше, чтоб мощность на котле была как можно выше. А умножать 8 часов на 13 квт смысла нету, так как из этих 8 часов он будет работать (если в этот день достаточно топить только ночью и это комфортно) ровно столько, сколько нужно для компенсации теплопотерь предыдущего дня.

Я тут лично поделился своим личным пройденным опытом, если кто-то считает, что я нагоняю страхи, это его право, лучше ж учиться на своих ошибках Согласен, на 100 квадратов - перебор, а вот на 160 обычно считают, по эмпирической формуле "площадь делить на 10" что нужно 16 квт. Насчёт этого ещё собственный опыт. У меня тоже чуть меньше 160 квадратов, 18 квт котёл. Есть два наблюдения: 1. Лично у меня электрическая сеть такая, что когда ночью включен только котёл и насосы системы теплых полов, суммарное потребление дома около 13 киловатт (показывает моё реле напряжения ОМ-310). Причина - 18 квт, заявленные производителем, достигаются при 230 вольтах на каждой фазе. По факту у меня значительно меньше. То есть при выборе мощности нужно делать поправку на состояние сети. 2. Мне тоже кажется, что даже в холодную пятидневку я мог бы круглосуточно держать порядка 6 киловатт, а в остальное время ещё меньше. Но наличие бОльшей мощности позволяет сделать более серьёзный протоп по ночному тарифу. Поэтому наличие бОльшей мощности - это очень хорошо. Ну и если ГВС от косвенника, то в случае, когда при наборе ванной вдруг пошла холодная водичка, ситуация решится через 15 минут, а не через два часа. И похрен на экономию тех 10 гривен, что была бы, если бы бойлер топился только ночью, когда ребёнка нечем купать. Добавлено через 8 минут если вы киваете на меня, то я говорю не это, а то, что при конфигурации "котёл 18 кВт, ввод 19.5 кВт" будет тяжело найти конфигурацию системы, при которой котёл не будет выключен практически всё время, кроме случая, когда все спят, и то если на ночь не планировать посудомойку/стиралку Я говорю это практически в каждом сообщении. Я сильно непонятно выражаю свои мысли? Или вы киваете на кого-то другого? А то, что котёл будет периодически на несколько часов выключаться, это вообще не проблема. Но только периодически

я согласен. Вопрос, как технически сделать так, чтоб котёл работал в полсилы, с учётом трёх фаз. Понятно, как сделать в 0 силы, понятно, как сделать полсилы по одной фазе. Непонятно, как сделать полсилы по каждой фазе отдельно (никак). Насчёт одновременности. У меня стабилизатор на одной фазе, эмпирически подобрано, что я могу безопасно ставить лимит 8 киловатт. Весь дом на этой фазе, реле разгрузки отключает котёл на ней, если что. И 8 у меня вполне бывало и без отопления, стабилизатор выключался по превышению. В последнем кейсе было 1) Поставили набираться ванную ребёнку (насос 1 квт) 2) Жена решила, что в комнате, где новорожденная, прохладно, и поставила там локальный обогреватель (2 квт) 3) я пришёл домой с работы, начали греть еду в микроволновке (2 квт) 4) в духовке у них что-то готовилось (2квт) 5) что-то ещё набралось по мелочам, не помню итого подошло к 9, стабилизатор отключился по превышению Это что, апокалипсис? Муж пришёл с работы?

А потом поставят счётчик, который отключает на какое-то время э/э по какому-то своему правилу при превышении мощности - по отзывам на огороде, такие случае были - и наступит время расплаты за экономию на спичках Можно, конечно, побежать и увеличить в любой момент. Ехать менять автомат только будут долго.

Реле разгрузки тоже блокирует всё, кроме мозгов (полностью или частично). Мы же говорим о таком же разъёме на плате, который там рядом с HDO, на котором малые токи (сухой контакт), провод от реле в котёл, реле размыкает этот контакт и мозги котла согласно параметров 68 и 69 выполняют действие. Если же говорить о разгрузке, как о реле тока/напряжения в щитке, который просто рубанёт фазу, то да, естественно, он отключит с мозгами... Это если отключать ту фазу, по которой запитаны мозги. По отзывам, так тоже работает, я вот хочу так же сделать, рубать фазу 6кВт в момент зарядки электромобиля 6.6кВт.

ОК Всё тогда нормально, вы потом ещё докупите просто киловатт, когда дойдёт ход, это можно сделать и недорого, мне обходилось в 800 грн/кВт, у меня правда не город (почитал вашу тему), а район На этапе после коробки, вы будете в какой-то момент копать траншею и закапывать вводной кабель, вот на этом этапе на сечении не экономьте, и заложите чуть с запасом, бо потом, когда кабель будет надёжно замурован с улицы отмосткой, внутри будет аккуратно лежать в стене под слоем штукатурки, шпаклёвки, декоративки, будет уже больно, в случае чего...

Реле разгрузки тоже действует и на отопление, и на косвенник. Ставите реле разгрузки на 3 фазы и в D69 максимум, сколько туда можно - и то же самое, косвенник не включается. Но не суть, да. это, наверное, разные кейсы. Я по поводу покупки 19.5 квт у РЭС с 18 квт котлом для новостроя. Если нет ограничения по киловаттам, то есть 19.5 дали, а уже 25 по каким-то причинам не дают, то действительно, вариантов нет, но это будет именно то, что вы написали, менять свой образ жизни, подстраиваться под то, что есть. Поскольку нужно мыслить out of box, и моё мнение не может быть истиной в последней инстанции, я его не декларирую в ультимативной форме, а использую метод вопросов. Может быть, такая удобная конфигурация для жизни всё же есть. У меня сейчас всё, кроме котла, на одной фазе (причина пока даже не настройки котла, а то, что сеть фиговая, и стабилизатор пока один, печка может быть тоьлко на этой фазе), больше 2 конфорок параллельно на бустере включить не можем, жена приучена, но как только дойдут руки до второго стабилизатора, встанет тот же набор из 3 вопросов (как разнести по фазам? как ограничивать? как настроить котёл?), за исключением того, что у меня руки связаны чуть менее, 25 киловатт, а не 19.5 при таком же 18м котле; я буду рад услышать для себя хорошее решение

Можно и так, но у схемы с котлом есть и преимущества. 1) котёл греет либо отопление, либо ГВС. То есть хоть тут не надо думать о превышении мощности, заложили 18 квт на обогрев+воду, значит всего 18 квт, а не думать, что одно включится, когда другое тоже работает, и как уложиться в свои киловатты. 2) у меня бойлер 250 литров, на день обычно не хватает. Маленькие дети, стараемся каждый день их купать. Ну и остальное, душ и так далее. 3) нет анода, нет накипи. Актуально для воды из скважины, если она не подготовлена А бойлеры вы что, в каждом санузле вешать будете? И на кухне? Или у вас санузел один планируется? Насчёт труб: 1) их можно утеплить (даже не то, что можно - их стоит утеплить), 2) если у вас не будет рециркуляции, то вода в трубах будет идти только когда ей кто-то пользуется. В остальное время там потери минимальные. Тем не менее, это только нюанс, давайте вернёмся к вопросу: Вы берёте котёл на 18 квт. Котлы берутся под холодную пятидневку. Итак, вам нужен котёл, работающий на отопление на 18 квт. Забудем про горячую воду, за бортом холодно, вы топите. Дальше те же вопросы: 1) как приборы расположены по фазам 2) какие реле разгрузки и как настроите 3) как настроите котёл Добавлено через 3 минуты Ага, это то же самое, что в реле разгрузки указать "притушивать 3 фазы, резервировать по максимуму для других приборов" Проблема та же - по одной из фаз превышение 100 ватт => сразу остановили весь котёл и какое-то время ничего не греется Но HDO тоже может быть нужен в паре с другими сценариями, например делаем 3тарифный учёт, реле разгрузки отключает только часть котла, согласно сценариев разгрузки, а HDO выключает полностью котёл на время пикового тарифа PS: подчеркну ещё раз, что хотелось бы от разгрузки, и что есть. ожидание: умное решение, по каждой из фаз, если по ней превышение, чуть притушили котёл только по этой фазе, ещё превышение - ещё притушили, и т.д. Независимое управление мощностью по каждой фазе. реальность: всего один сигнал для разгрузки, и два воркэраунда, HDO и возможность рубануть фазу железно - обесточить всю фазу на котле (для тех двух фаз, на которых не висит автоматика котла) Может, в этом плане есть котлы умнее, чем протерм скат, не знаю. Я-то себе менять уже вряд-ли буду.

вот я таким пользуюсь, при 18кВт котле и 25кВт вводе оно мои проблемы решает. Но надо понимать, что реле разгрузки в скате отключает либо одну конкретную фазу, либо все три. Там одна пара проводов, она подаёт по сути один сигнал "отключи", и задача того, кто это настраивать, синхронизировать реле разгрузки, которое "скажет" и скат, который "примет и интерпретирует". Есть, правда, воркэраунд, те две фазы, на которых нет автоматики, можно у ската убрать брутально полностью контактором по какому-то событию. Я вас понимаю, у меня самого так работает, но с вопросами. Давайте задам наводящий вопрос. Ещё раз сценарий, рассмотрим протерм скат. У вас на котле выставлено, допустим, 60 градусов в бойлере. После потребления воды, она остыла до 54 градусов, это сигнал для котла перейти на нагрев ГВС. Воду скат греет на максимуме, то есть включились все ТЭНы, по 6 киловатт с фазы. Теперь вопросы: 1) как по фазам вы раскидаете ваши приборы? Для простоты оставим: микроволновка 2 квт плита до 10 квт (5 конфорок на бустере, два провода, можно включить в две фазы - так обычно делают) электродуховка 3 квт чайник 1.5 квт насос 1 квт весь остальной дом, скажем, 2 квт пока этим ограничимся, хотя понимаем, в доме, это же не квартира, может быть ещё куча всего 2) Какое у вас будет реле разгрузки, 3фазное или 1фазное (несколько однофазных), какие ограничения вы на нём (на них) поставите: а) мощность "сверху" - если превышает, реле размыкается б) мощность "снизу", если будете - до скольки потребление должно упасть, после размыкания реле, чтобы оно замкнулось в) через сколько минут после размыкания делать проверки, не пора ли замкнуть 3) какая настройка разгрузки будет на котле. Для 18 квт протерм ската выбор: а) притушивать по сигналу все 3 фазы, или какую-то одну (с выбором, какую именно) б) сколько на фазе оставить, с шагом 2 киловатта. То есть если притушиваются все 3 фазы, выбор: 0, 2+2+2, 4+4+4, если одна, то выбор 0, 2 или 4. Summary вопроса, а именно в чём лично я не уверен, при том, что у меня самого примерно такая система: какие же настройки могут быть для цифр 18 кВт котёл 19.5 кВт ввод, чтобы, с одной стороны, превышения не было, с другой, было именно А не "Отопление и нагрев ГВС почти постоянно выключены, потому что в доме что-то происходит: кто-то включил чайник, котёл выключился, кто-то смыл воду в унитазе, котёл выключился"

Я бы сказал, мало выделенной мощности. Газа, я так понимаю, нет? Представьте типичное утро, включили 2 конфорки электроплиты по пару киловатт нп бустере каждая,, включили воду - скважина, насос? - ещё киловатт, чайник ещё на полтора киловатта... И при этом из-за душа с утра включился котел на нагрев бойлера, на максимуме 18 кВт Тут как ни будете раскидывать приборы по фазам, все равно превысите конкретно... Ps: я вместо дровяного котла сделал камин. Пониже КПД, зато эстетика... Блэкаутов этой зимой у меня, например, не было. Прошлой был вечер без света,, в час-два ночи дали... А ТТ котел у меня бы простоял без дела... И так дел хватает, ещё с ним возиться

Реле разгрузки работает вполне надёжно, и у него есть такие преимущества: 1) Им можно отключать спирали с той фазы, на которой мозги, 2) Им можно отключать частично. Но да, главный недостаток реле разгрузки, как по мне, в том, что оно только одно, соответственно, глобальной гибкости нет. В принципе, упрекнуть инженеров протерма не в чем, реле в таком виде, как есть, удовлетворяет потребности 90% пользователей, которым оно понадобится, и оно сделано максимально просто, просто воткни и работай. Но, получается, имея 4 реле, из которых первое подключено к скату, как реле разгрузки, два прерывают подачу двух фаз, а одно в контакт HDO, можно управлять мощностью ската очень точно, правда, для умного управления, скорее всего, нужно программировать себе микроконтроллер или микрокомпьютер типа raspberry pi, в любом случае нужны навыки программирования. Например, если котёл на 18 кВт, устанавливаем настройки реле разгрузки в котле, что мощность понижается до 2 кВт по каждой фазе, итого, можем получить: 0 кВт: отключаем котёл полностью через HDO 2 кВт: ограничиваем через контакт реле разгрузки, и одновременно прерываем подачу двух фаз 4 кВт: ограничиваем через контакт реле разгрузки, и одновременно прерываем подачу одной фазы 6 кВт: ограничиваем через контакт реле разгрузки 12 кВт: прерываем подачу одной фазы 18 кВт: ничего не прерываем и не ограничиваем. Программа, например, на raspberry pi, могла бы смотреть в интернете прогноз погоды на сегодня-завтра, и выбирать нужную мощность "поддерживающего режима" самостоятельно, по нужному графику, параметры можно было бы подобрать, исходя из расчётных теплопотерь и экспериментов, что при какой наружной температуре комфортно. У человека в соседней теме, кажется, что-то подобное было реализовано, но вряд-ли вот так, что в дневное время он держит минимальную мощность, помойму он заливал в полы тепло ночью, и, если согласно прогноза, тепла, которое можно было влить в полы ночью, не хватало, добавлял вторым залпом в дневное время. PS: у этой схемы есть нюанс - плохая совместимость с нагревом воды в бойлере. Как идея, это можно решить, например, проанализировав, как скат работает с трёхходовым клапаном, вероятно, там в момент нагрева бойлера подаётся (или снимается) какой-то ток между клеммами на 3ходовой клапан, который можно идентифицировать, и не уменьшать мощность.

Тоже на это надеюсь, но хочется оставить маневр для сценария 2 зарядки в день, допустим, съездил в город в садик, на работу, может что-то по центру по делам, садик, домой (условно, скажем, это 60-70 км), а тут с женой решили ещё поехать вечером после ужина, условно, в магазин или кино (ещё 50-60 км. От дома в офис в центре 22 км). Тут и пригодится подзарядка, сделанная в настолько быстром режиме, насколько это возможно дома. Но да, в любом случае стаб на это пока не беру, это вторично и по обстоятельствам

Конкретно у меня всё так и есть, реле разгрузки используется по назначению - если на фазе, на которой стабилизатор, перебор по потребителям, притушивается по этой фазе котёл. То есть бойлер-то греется максимально быстро, если может... У меня просто максимальная нагрузка на фазу 8 киловатт, если 6 из них на котёл, ещё почти 1 на насос - вода льётся, значит насос включен - оставшегося киловатта на остальное уже не хватает, только кто-то из домашних включает чайник, или "конфорку" на индукционке, или что-то греет в микроволновке, или утюг - и всё, котёл ограничивается. PS: У меня, кстати, тоже остывает за день при околонулевой, как сейчас, за бортом примерно на градус-полтора, но тёплый пол вечером холодный, некомфортно детям на полу играть. Я поэтому тоже подумывал включить по-возможности в минимальном режиме в дневное время. Добавлено через 16 минут Кстати, прокомментирую ещё себя. Понял, что у меня этот нюанс вот-вот окажется проблемой, но и есть для него решение. Прокомментируйте, могут ли быть нюансы с этим решением. Ко мне едет сейчас Nissan Leaf. Там зарядный порт однофазный на 6.6 киловатт, и я хочу повесить стационарное зарядное на стену, которое сможет отдавать все 6.6 киловатт, для максимально быстрой зарядки (оффтоп, чтоб сразу на вопросы ответить - 1) в машине есть и 3фазный порт Chademo, но для него зарядные станции стОят 4значные суммы в долларах; 2) стандартный зарядный блок питания, который в комплекте в розетку - на 3.3 киловатта, поэтому у людей с такой мощностью проблем нет). Практически весь дом сейчас висит на фазе №1 под стабилизатором, фазы №2 и №3 не стабилизированы. И эту фазу №1 как раз притушивает реле разгрузки. Зарядное для лифа хочу повесить на фазу №2. Стабилизатор докуплю по необходимости, в зависимости от того, как себя будет везти зарядное, скорее всего ему не нужно, но непонятно, будет ли оно (OpenEVSE) менять динамически ток, чтобы вытянуть нужную мощность, или ток задаётся константно параметрами, и при проседании сети мощность заряда будет проседать. Так вот, это означает, что котёл надо притушивать по фазе №2. Размышления сейчас такие, что проще всего повесить отдельное реле тока (разгрузки) на провод, идущий на парковку, он у меня как раз идёт через щиточек возле котла, и, например, при наличии потребления больше 2 киловатт (или 10 ампер), просто вырубать жёстко эту фазу с котла. Я так понимаю, котлу от того, что у него пропадёт одна из тех двух фаз, которые используются только для тэнов, ничего страшного не случится?

У меня проблема с холодной водой иногда возникает (двое маленьких детей, бойлер на 250л), у меня реле разгрузки оставляет 12 кВт из 18 (по факту, из-за низкого напряжения, около 9) и этого маловато для быстрого нагрева воды, так что не сказал бы, что это какая-то нишевая проблема. А при этом для комфортной работы тёплых полов в дежурном режиме 12 киловатт - это перебор. Бежать на первый этаж жмакать кнопку на компутерме, когда купаешь ребёнка - приятного мало...

Да, это получается как альтернатива... Минусов с клеммой от реле разгрузки, на самом деле два: 1) реле разгрузки действует и на приготовление горячей воды, если, условно говоря, не хватило бака во время принятия ванной, и вода течёт ниже 37, придётся дольше ждать, когда можно будет комфортно включить кран... 2) реле разгрузки не позволяет выбрать любую пониженную мощность (правда, такой же вопрос, получится ли это получить вот так с эмуляцией датчика наружной температуры) - например, для котла 18 киловатт это может быть только 6, 12, 14 или 16 киловатт. 6 и 12 можно сделать, если ограничиваем по всем 3 фазам, 12, 14 и 16, если ограничим по одной. Для поддерживающего пола даже 6 киловатт может оказаться много, а нужно 2 или 4. С другой стороны, с эмуляцией датчика тоже нужно пробовать. Там может быть тяжело найти нужную конфигурацию системы для поддерживающего режима...

кстати, подумал насчёт этой задачи - теоретически можно попробовать её ещё через эмуляцию наружного датчика/эквитермическую кривую решить. Опять-таки нужно какое-то реле-таймер, подключаем его к контактам датчика наружного воздуха. Не могу посоветовать конкретную модель, но такие реле бывают с 3 контактами - общий контакт, нормально замкнутый, нормально разомкнутый (главное, чтобы реле просто замыкало контакты, и на контактах не было 220, для таких реле с 220 по идее можно добавить контактор 1НО1НЗ). Общий контакт замыкаем проводом напрямую с контактом протерма для наружного датчика, нормально замкнутый замыкаем со вторым контактом протерма через резистор R1, нормально разомкнутый с тем же вторым контактом через резистор R2. Подходящие значения R1 и R2 нужно посмотреть в сервисном мануале. Итого, в дневное время, когда реле будет разомкнуто, котёл будет думать, что на улице температура, соответствующая сопротивлению R1. Ночью будет думать, что на улице температура, соответствующая R2. Далее выставляем эквитермическую кривую, чтобы температура в котле при температуре на улице R1 была, например, 25 градусов, при температуре R2 60 градусов. Добавлено через 56 минут более того, если эта идея верна, в таком случае в качестве таймера подойдёт обычный комнатный термостат, например, computherm q7, у него точно так же есть NO и NC контакты, просто подключить его не в обычное гнездо для термостата, а через резисторы эти контакты в гнездо для датчика наружной температуры Получается, обычный термостат будет тогда рулить не включением-выключением котла в целом, а температурой воды в котле (2 состояния), а котёл уже сам будет решать, сколько киловатт ему нужно для поддержания такой температуры.

Да. Выставлен максимум. Притушивается, согласно настроек котла, одна фаза, по факту притушивается 4 киловатта (остаётся 2) на одной, и 2 киловатта (остаётся 4) на другой. Есть ещё одна гипотеза, у меня выходила из строя плата, и мне её сервисник менял. Возможно, в момент замены он перепутал с подключением, поменяв местами спирали с разных фаз. Я за ним следил, и ошибки тогда не обнаружил, выглядело всё правильно. Но перепроверю-ка ещё раз, схема есть в сервисном мануале.

При этом это фаза, по которой питается автоматика?

Я использую Новатек ОМ-310. Реле интересное в целом, как более глобальное решение для дома, так как есть и защитные функции от некоторых типовых аварий, и уже один раз защитило от "нестандартных" ситуаций на линии, и удобно мониторить текущую ситуацию - какие сейчас параметры сети и потребление дома (а хотелось по свободе ещё подключить через RS485 к Raspberry Pi и сделать постоянный мониторинг) У меня система такая. Напряжение по всем фазам прыгает от 160 до 240. На одной из фаз стабилизатор, и на ней висит практически весь дом. На эту фазу подключена автоматика котла, чтоб хоть мозги защитить. Стоит ограничение, если потребление по фазе больше 8 киловатт, то разомкнуть контакт реле (Котёл на 18 кВт, итого котёл ест с фазы максимум 6). Если потребление стало меньше 3 киловатт, то можно замыкать назад, но не раньше, чем через 5 минут после размыкания (чтоб часто не клацать туда-сюда). Нюансов в схеме несколько: 1) ОМ-310 нельзя сказать, что меня интересует только одна конкретная фаза. Настройки глобальные, неважно по какой-то из фаз будет больше 8 киловатт, сигнал-то размыкания один. И в котле задано, что будет притушена именно та фаза, где стабилизатор, то есть размыкание контакта приведёт именно к уменьшению потребления именно по этой фазе. Другими словами, котлу никак не получится передать, какую именно фазу нужно "притушить". Меня пока что этот нюанс устраивает, но некомфортно, что система не гибкая. 2) Есть какой-то глюк в мозгах котла. Он не хочет тушить до конца по сигналу ту фазу, с которой питается автоматика. Даже если ставишь, что котёл должен выключиться по этой фазе полностью, одна из спиралей на этой фазе остаётся, а выключается одна с другой фазы. Это немного входит в диссонанс с моими изначальными планами, так как хочется тушить котёл именно по стабилизированной фазе - она для других приборов важнее всего - но я уже смирился, что хотя бы 2 киловатта в режиме "реле разомкнуто" он кушает. У меня в D68 выставлено, кажется, 1, в D69 максимально, сколько там можно, не помню, там задаётся 6 или 18.

Почему? вы пишете 1) почему так мало? 2) что значит ненадёжный, какой для вас критерий? Свет пропадает каждый день? Больше выключен, чем включен?