bratysko

А конкретні аргументи про те що ASB - кака, можна навести? Я звичайно не є таким спеціалістом, як наші старожили, проте з даною трубою працював і мені вона сподобалась значно більше, ніж ЕКП чи Фірат. В батьків розводку системи опалення виконував саме такою трубою + на дачі вона задіяна у водопостачанні - нарікань немає. П.С. Я говорю про трубу "Berke" АSB.

Ну я і заміряв відстань від краю редуктора до внутр. краю кожуха (+/- 3мм): - для DWT WS10-125 39 мм; - для Rebir LSM4-125 35 мм. Різниця в глибині різу між 125 та 150 мм незначна (5-7мм), а от, в першу чергу - вага, а далі ціна, відчуваються.

Всім вітання! Цікавить наступне питання : чи достатньо для штроблення стін під трубу ППР25 з ізоляцією кутової шліфмашинки Ду 125? Залежно від моделі ефективна глубина різу коливається біля 35-40мм - вроді би нормально, а як воно на практиці?

Наприклад, такі (ссылка устарела) підійдуть, бо є пара штук

Це мало бути моїм наступним питанням - як по-економніше, а тут і відповідь. Підбір зводиться до діаметру чи треба враховувати якійсь моменти?

Так я і не збирався їхні краники купувати - я ж не олігарх. Суть я зрозумів з тих книжечок? будуть зауваження?

Почитав одну з книжечок Herz сторінок на 150 - дещо нового взнав, проте чую є підводні камені (та що там камені - айсберги). Потрібна допомога та консультація - тож буду дуже вдячний за допомогу! Як я думаю організувати систему опалення : в силу обставин - це буде променева схема з колектором на 5 контурів - 4 радіаторні контури та 1 контур - на ТП. Наскільки зрозумів ці контури треба зрівноважити та збалансувати за допомогою балансувальних термостатичних вентилів (БТВ). Ці БТВ ставляться на подачу, а на обратку можна встановити звичайний шаровий кран? БТВ , що стоїть на контурі, де найбільші втрати тиску по розрахунку, відкривається повністю, а інші БТВ прижимаються по номограмі, щоб вирівняти втрати тиску по кожному контурі. А так як на контурі запитано декілька радіаторів, то і їх треба збалансувати по аналогії, щоб всі радіатори прогрівались рівномірно. Прокоментуйте, будь ласка, схему та підбір діаметрів, що є вище - дуже хочеться почути думку знаючих людей, бо теорія - то теорія, а практика - є практика.

Одразу прошу вибачення за такий рисунок в Екселі, бо АвтоКад накрився (нового адекватного ще не знайшов), а Компас не приймається форумом. Одним словом, чи можна так і чи буде дана система опалення працювати. Ну і пару питань до спеціалістів: 1) до всіх радіаторів подача підведена трубою 20х2,5, в деяких випадках приведені втрати тиску становлять більше 150 Па/м - чи потрібно збільшувати діаметр труби? 2) втрати тиску в місцевих опорах на ділянках , де є радіатор рахував як 8,5(радіатор)+6,5(вентилі на радіаторі)*2 + інші М.О. (повороти, трійники, муфти і т.п.) - правильно? 3) при колекторній схемі системи опалення яким має бути тиск, що створює насос - рівний сумі всіх втрат по контурах чи найбільшому значенню втрат тиску в контурі? Проект системи опалення.xls

Підкажіть, будь ласка, коеф. місцевого опору для радіатора = 11. Це вже враховуючи місцеві опори регулювального та відсікаючого кранів чи тільки власне самого радіатора.

Так, тепер лишилось розібратись з теплою підлогою. "Копання в корінь" продовжуються. Далі буде...

Дякую. З цим ясно. Я напевно хворів, коли це проходили на фізиці Ще цікавить таке : маємо загальну витрату в системі, відповідно по цій витраті визначаємо тиск, що створює циркуляційний насос (за допомогою напірних характеристик насоса), який в свою чергу має перекрити втрати тиску в системі - І чим більша різниця між ними ("більший тиск в обратці на вході в котел"), тим краще? Правильно я мислю і чи існує мінімальна різниця між цими тисками?

Тобто, коли втрати на ділянці більше 150 Па/с, то треба збільшувати діаметр труби на ділянці. А можна почитати десь про ті способи або поділіться як проектувати системи практично (якщо неважко, бо я з радістю б вникнув ). І ще : якщо є другий поверх, перепадом між рівнями (колектор - радіатор) також нехтують?

Шановні форумчани підкажіть ,будь ласка, чи коректно виконаний гідравлічний розрахунок довільної СО. Крім того є декілька питань: 1) чи нормально, коли число Рейнольдса наближається до ламінарного режиму; 2) втрати тиску в місцевих опорах великі, деколи навіть більші за втрати тиску на тертя, може таке бути? 3) в розрахунку коеф.місцевого опору радіатора(Корадо) приймався 11,проте зустрічалась цифра і 8,5. Як правильно? 4) Чи враховувати геодезичний рівень подачі до верху радіатора (тобто висоту подачі радіатора над землею)? 5) Десь читав на форумі, що приведені втрати тиску(на тертя чи загальні???) повинні бути не більше 150 Па/м. Розкажіть більше, будь ласка. П.С. Довільна система опалення вибрана , щоб зрозуміти сам процес та алгоритм розрахунку. Конкретна схема ще на стадії роздумів. Дякую. Гідравліка.xls

Котел може бути прийнятий на безкоштовне гарантійне обслуговування при дотримані вимог, наведених далі : - газовий котел придбаний через уповноваженого дилера або авторизований сервісний центр (продавцем надається сертифікат відповідності з мокрою печаткою продавця); - гарантійний талон правильно заповнений (при покупці першим заповнює продавець, потім, при підписанні сервісної угоди - сервісанти заповнюють свою частину + Ваш підпис після першого пуску); - дотримано всі вимоги з монтажу, приєднання до мереж й належної експлуатації товару (претензії можуть стосуватись цього пункту, проте тут ніде не вказано, що ці роботи мають виконувати спеціалісти з сервісного центру); - товар обладнано елементами, що захищають його від зовнішніх факторів, як-то фільтри, стабілізатори напруги, заземлення тощо; - перший пуск товару в експлуатацію здійснив авторизований сервісний центр. Гарантія на даний товар вступає в силу з моменту першого пуску, про що в гарантійному талоні робиться відповідна відмітка. п.с. Писанина вище вибрана з гарантійного талону та керівництва по встановленню і ТО котла Арістон.

Це в сервісних центрах таке заявляють? А коли відбувається заміна котла на існуючу систему опалення, то що треба стіни і стяжки довбати , щоб вони нажились...

Мені також розказували про даний момент, проте я перепитав в газканторі - там при заповнені форми про монтажника системи опалення та ГВС вказуєте щось типу такого : "Роботи виконанні власними силами" та підпис- і проблем немає. Так що краще питайте безпосередньо в місцевій газканторі. Котел підключали в грудні 2009 року.

Про 4 зони я був начитаний, як і про те , що в своєї зони є своя величина опору. Втрати теплоти через першу зону становитимуть Q = A/R (tв – tз), де А-площа зони, R-опір теплопередачі зони = 2,1 м2*с/Вт, tв-внутр. температура в приміщенні, tз-температура грунту зони (біля 0 градусів). Якщо неправильно - то поправте.

Дякую Korni за всю інформацію - чую піду у підпілля знову до третьої годинки - дома вже і так дивляться "як на бешену собаку для якої 5км не крюк..." Так, що ми маємо: підлога на грунті, в спальних кімнатах - дерев"яна на лагах, в загально-господ.приміщеннях - керам.плитка на бетоннній стяжці. А що не так з тою методикою , яка прописана в ДБН ? Перерахую по тій, що Ви вложили - зрозумію сам Точка роси може і дійсно для загального розвитку,але "раз вже пішла така п"янка", то можна і з цим розібратись, тим більше в світлі майбутнього утеплення будинку. Розрахунки ,і не тільки цей, хочу зробити сам, бо це принципово ("раз я тебе породив, я тебе і вбю"(с)), в дечому цікаво, тим більше час не лімітує - зима надворі, а нащо людей тривожити своїми проблемами - от попитати можна . П.С. Буду вдячний за інші цікаві лінки

Скажу чесно - після всіх постів в даній темі (велике дякую Всім, хто одразу казав, що дана система опалення "не є гуд" і прошу вибачення за свої докази "повністю збапансованої системи" - в мене ж на руках був ПРОЕКТ!!!(далі буде...), якому я вірив як собі ) та більш конкретного вникання в процес під назвою "опалення", я зрозумів, що та система, яка мається в мене - то ... (хотів написати щось недобре) ... не те, що має бути (скажемо так). Проект на опалення , тобто розрахунки тепловтрат, вибір радіаторів, гідравлічний розрахунок та вибір діаметрів, аксинометричні схеми системи опалення зробили мені "по старій дружбі" (знову в голові недобрі слова крутяться ), а "монтажником" цього чуда був я сам. Після ознайомлення з деякими темами даної гілки в мене прийшло розуміння , який я був темний, коли затіяв ці "маньоври"... Одним словом, проштудіювавши багато інформації (деколи на голову шапка не налазила) та почитавши дану гілочку до 3год. ночі пару разів - зрозумів, що "так жить нельзя"(с) - буду переробляти. Першим ділом перерахував тепловтрати приміщень - неспівпадіння з ПРОЕКТОМ +3,5 кВт (величина тепловтрат , напевно, в ПРОЕКТІ підібрана "на око" - 100Вт на м2, бо пиріг огороджуючих конструкцій в мене ніхто не питав). Ну подумав, фігня - треба утеплятись, бо опір стін та стелі і так не дотягують до показників клімат. зони, які прописані в ДБН В.2.6-31:2006 "ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ" (розрахунки виконував по методиці описаній в даному документі). Але як я здивувався, коли зрозумів, що радіатори підібрані по наступному темпер. режимі 90/70/17 - і це для ППР проектувалось . І ще я думав/гадав - чого при температурі нижче -15, в будинку температура максимум + 18 при температурі теплоносія +60 ( треба утеплюватись!!! - була перша думка)... А от де собака зарита! Це вже гірше, бо в половині будинку зроблений капітальний ремонт. Все, що стосується технічної частини та перероблення системи опалення в наступних постах, а на даний момент цікавлять такі питання по тепловтратах: 1) якою треба/можна приймати температуру грунту під будинком для визначення втрат через підлогу (десь бачив величину + 8 ); 2) на які значення коеф.теплопередачі звертати увагу - ті що вказують виробники чи на ті, що фігурують у ДБН та СНиП, бо вони відрізняються і немало; 3) підкажіть , будь ласка, де можна толково і зрозуміло прочитати про побудову графіків зміни температури всередині стіни та визначення точки роси ( не бийте, якщо висловивися неправильно ). Дякую Всім за допомогу та вибачайте за таку кількість писанини - просто заїло за живе.

Честь і слава всім форумчанам ! Поки потеплішало знайшов час і зробив мех. вентиляцію ванної кімнати, схема якої викладалась вище. Так як завалялись куски вент.труби 100мм, то розкинув вентиляцію тим, що було. Хотів вставити в схему і вентилятор 100, але подивившись на номограму 100-ки - не сподобалось, тож через редукцію вставив 125-ку. Яким же було моє розчарування, коли включив вентилятор і почув "немаленький" шум :sad:. В основному - це аеродинамічний шум. От і думаю, як з цим боротись : може перекласти все 125-ою трубою, як думаєте допоможе? Хочеться , щоб тихенько і комфортно З задоволенням вислухаю Ваші компетентні поради.

На швидку руку вийшло отак. Буду вдячний за допомогу П.С. Довжина вент. каналу біля 2 м (забув вказати на рисунку) Вентиляція.doc

Доброго здоров"я Всім ! В мене "вилізла" така сама проблема як автора теми - відсутність вентиляції в ванній кімнаті, що через рік експлуатації призвело до появи грибка на фузі швів плитки. Перечитавши всю гілку, задумав ось таку механічну витяжну вентиляцію, тож прошу підказати чи можна так її організувати. Планую пробити отвір на трубу в стелі, провести вент. трубу по чердаку до зовн.стіни будинку та вивести її в обшивці стріхи торцем вниз. Прокладати вент. трубу планую під малим нахилом в сторону зовн. сторони для стікання конденсату. Так, тепер по діаметрах труб : об"єм ванної кімнати 18 м3, виходячи з бажаної кратності повітрообміну 3-6 та швидкості руху повітря 4 м/с, виходить, що достатньо буде труби Ду 100 ? Цікавить також питання по вентиляторах : чи існують спеціальні стельові вентилятори чи використовувати звичайні. Вентилятор, якого виробника краще встановити та на що звертати увагу при виборі (мається на увазі - конструктивні елементи та якість комплектуючих) ? І ще : підкажіть де встановити зворотній клапан в даній схемі ? Велике дякую Всім за допомогу. Механічна витяжна вентиляція ванної кімнати.rar

А можна озвучити інші варіанти, хоча б часткового вирішення проблеми, бо 900$ наразі то непідйомно для сімейного бюджету. В систему опалення залита мягка вода, основне - це система ГВП. Сервісанти рекомендували не нагрівати воду вище 50 градусів і все буде ОК. Проте бачив по термомерту ГВ, що температура в контурі ГВП бувала і 55-57 градусів після закриття змішувачів. Можливо занадто заморочуюсь, проте хочеться, щоб котел прослужив по-довше, профілактика завжди дешевше, ніж ремонт. Дякую за увагу.

Так і все таки. Можете підказати чим керуватись при виборі бажаного місця розміщення ЦН в системі опалення. Цікавлюсь як "незнаюча людина", яка хоче розібратись в елементарних поняттях . Буду вдячний почути Вашу думку, як людини, яка в цьому Спеціаліст з великої букви. А на рахунок "спухання мозку в новачка", то чиста правда - начитався вчора сторінок з 20 цієї гілки і заснути не міг. Проте зранку, розуміння дечого прийшло, а інше будемо вчити та вникати. П.С. Прошу вибачення за ліричний відступ...

Щоб не створювати нову тему - запитаюсь тут, тим більше по ділу, про фільтри. Підкажіть, будь ласка, який фільтри можна поставити перед котлом для запобігання утворення накипу в теплообміннику? Бажано , щоб просто і надійно, а по можливості і недорого, бо проблема одна - жорстка вода. Дуже дякую.