bratysko

От і для мене тема вибору котла стала актуальною - тож прошу Вашої допомоги. Грубо, є торгове приміщення в два поверхи, загальною площею біля 300м.кв. Загальні тепловтрати становлять десь 35кВт. Котел планується двохконтурний, оскільки в приміщенні всього один санвузол з умивальником, тобто гарячої води буде достатньо від двохконтурника. З усіх моделей котлів ми зупинились на Vaillant turboTEC plus VUW 362, оскільки його корисна потужність становить 36кВт. Чи правильні наші думки? Чи існує альтернатива серед інших двохконтурників з корисною потужністю 35кВт? Буду дуже вдячний за допомогу.

Отже, чи має право на життя схема, яка зображена нижче. Підміс в обратку буде здійснюватись за допомогою ТС змішувального клапана Heimeier. Регулювання температури теплоносія, що подається в СО також буде відбуватись аналогічним клапаном. На рисунку не показаний клапан термічної розгрузки для аварійного охолодження ТТК, бо треба повністю змінювати/збільшувати схему, а поки немає часу - ввечері перероблю.

Ще раз дякую Сергій "за наводку" на Хаймаєр: дійсно те, що треба (дочитав техдоки) - і ціна адекватна, не те що мені намагались впарити ТС змішувач на ГВС з верхньою Т=60градусів за 1200грн!!! Та то таке... Мене зараз дуже мучить таке питання : чи не можна обійтись лише одним циркуляційним насосом, чи так необхідний другий ЦН, який буде знаходитись після змішувача (як у схемі п.Сергія31)? По номограмі ТС змішувального клапана втрати тиску на ньому становитимуть 3,2кПа, втрати в головному циркул.кільці 9кПа. При нашій витраті з діаграми насоса видно, що він створить напір 4,5м (на 2швидкості), що рівняється десь 42кПа. Щось я може впустив або не знаю/розумію? А що каже її величність "ПРАКТИКА" на мої забаганки?

А який Ви, панове монтажники, порекомендували ТС змішувальний клапан з верхньою межею 80градусів (для того, щоб убезпечити ППР від високих температур)? Бо все що мені показували - то ТС змішувачі на вихід з бойлера з діапазоном 30-60градусів.

Та серйозна це штука - ТТК, потребує уваги та відповідальності. Сподіваюсь не буду свідком таких ситуацій, точніше наслідків, про які Ви вказували вище.

Ваша аксіома "про жінку + вугілля" - це вже класика жанру про ТТК :D

Вибачте, не можу втриматись - підкажіть, будь ласка, парочку, якщо маєте час та натхнення.

Сергій, я був би безмежно вдячний, коли б Ви пролили світло на принцип роботи тієї схеми. І відео було б не зайвим, особливо в світлі знайомства з ТТК

Порівняння з балонами дуже вдале, я особисто розумію, що система аварійного охолодження ТТК - дуже потрібна штука в господарстві . Через незнання "модельного ряду" арматури для котелень різних виробників (вже штудіюю каталоги) прошу допомоги в організації дієвої, простої та бажано економічної схеми обв'язки ТТК. Схема підкорегована п.Сергієм31, мені не дуже довподоби через наявність двох насосів та ТС клапана з виносним датчиком. Наскільки я зрозумів алгоритм роботи тієї схеми наступний : котловий ЦН розганяє нагрітий теплоносій по системі, при досягненні певної температури на вході в ППР ТС клапан прикривається і циркуляція відбувається в радіаторному контурі за допомогою радіаторного ЦН, а котловий ЦН ганяє воду по малому колу "котел - байпас". Коли вода охолола на деяку величину "дельтаТ" в радіаторному контурі, ТС клапан відривається і запитується гарячою водою з котла. Плюс до всього при перекритому ТС клапані дуже легко завести котел на перегрів, бо не відбувається теплопередачі, а дрова горять... Тому тут без охолодження ніяк не обійтись. Тут вже лунали думки і про ТС змішувачі і про трьохходові клапани, але до них я ще не дійшов, не кажучи вже про схеми обв'язки на їх основі. Буду вдячний за допомогу.

Вже зрозумів, що без контуру охолодження краще не ризикувати. Проте десь на форумах зустрічав відгуки людей, які експлуатують ТТК без будь-яких засобів безпеки - правда в них не відбувалось виключень електроенергії під час горіння закладки палива. І ще одне : якщо водопостачання у будинку автономне, то будь який контур охолодження для ТТК без електроенергії - "що мертвому припарки". Тоді вихід полягає у забезпеченні безперервного енергозабезпечення? Чи існують варіанти?

Я Вас правильно зрозумів, що котлу прийде капець через відсутність аварійного теплообмінника для охолодження котла, а ППРу буде торба - через відсутніть ТС змішувача, і як наслідок висока температура теплоносія напряму з котла попадає на ППР? Може схема зовсім недієздатна, можливо підкажете більш правильні схеми ?!

Шановні спеціалісти та професіонали монтажної справи! Дуже потрібна Ваша допомога в освоєнні азів з облаштування та монтажу системи опалення на базі ТТК. Дотепер з ТТК не стикався, мав лише справу з звичайними двохтрубними системами на основі двохконтурних котлів (в себе вдома та у будинку батьків), проте мене попросили допомогти та і мені самому цікаво. Перечитав багато тем на форумах, інструкції по монтажу ТТК, паспортів виробників ТТК, проте залишились питання на які сподіваюсь ВИ допоможете знайти відповідь. Отже, є будинок тепловтрати якого становлять 14,2кВт. ТТК буде знаходитись в підвалі, обв'язка котла - сталь або мідь, далі ППР. Радіатори - алюміній, здається "Мirado". Котел буде працювати тільки на опалення. Нижче прикинув схему обв'язки ТТК - хотілось би почути Вашу думку, якщо щось не так позначено, то прошу пробачення , буду старатись пояснити своїми словами. На схемі не зображено ніяких "пристособ" типу аварійних контурів охолодження, бо спочатку їх не буде (через відсутність фінансових можливостей). О, і одразу є перше питання : чи доцільно використовувати для аварійного охолодження котла двохxодовий захисний клапан DVB 1 - 02?

А коли мова йде про дренажний колодязь на дачі, де бувають пару раз в рік? Тобто колодязь майже пустий.

Можна і я висловлю одну думку та задам питання))). З особистого досвіду, наглядав за фільтраційним колодцем і мені так здається, що замулювання дна справді "герметизує" від стічних вод, проте при піковій висоті ГВ - яма наповнюється ГВ через дно. І питання : як залити бетонне дно в колодці, таким чином, щоб його "не підірвало" ГВ? "В'язати" арматуру дна до стінок колодязя і заливати всередину колодязя чи робити "підкоп" під стінки колодязя і таким чином заливати, або інші варіанти? Дякую за увагу.

Велике дякую копай за вичерпну пораду. Зібраний грунт (той, що у ямі від вуличного туалету) сусід не втримався :D і таки залив хлоркою - сказав так йому спокійніше, засипав залишками будівельного сміття, утрамбував та насипав зверху шаром грунту - на цьому його участь в цих заходах закінчилась, а я маю довести "колишнє болотце" до нормального стану. Хочеться уточнити один момент - при дезінфекції грунту на місці болота посипаємо хлорне вапно в розрахунку 200 грам на 1 м.кв. та "грабаємо" дану площу. А потім можна засипати все це діло свіжим грунтом чи потрібно зачекати якийсь час? P.S. Велике дякую Алексеевич за позитивний пост вище, особливо за "Потім на колишній канаві посадити деревця і запустити гуляти мамів із колясками та дівчаток із бантиками...". До речі, що сусід, що я, втрачені безповоротно для сільського господарства, тому Мічурін може бути спокійний .

Дякую всім хто відгукнувся на мою проблему. На даний момент закінчили з іншим "сусідом по горю" земляні роботи. Зранку приїхала АСМка, викачали вигрібні ями та заодно те озерце в канаві. Потім вигребли весь грунт, який постраждав в ході таких "маньоврів". Грунт знімали до того, поки не буде візуально однорідним та чистим, порядка 15-20см в глибину. Зібраний грунт скинули в забетоновану яму від вуличного туалету, який вже не буде використовуватись за призначенням - ВЕЛИКЕ СПАСИБІ СУСІДУ, що запропонував таку ідею та власне саму яму, бо де діти той грунт - проблема. Зараз земля "підсихає", а ми думаємо, що робити далі. Візуально вроді нормально, проте в тому болоті 100 відсотків була якась зараза : візуально вчора бачили якісь комарі, черв'яки, пуголовки - ну все як положено для даних ландшафтів. Чув таку думку, що нехай підсихає - а потім засипати звичайним грунтом і природа зробить своє діло, сусід пропонує також купити хлорку 1-2 баночки і всю площу змочити, але мені ця ідея якось не дуже. Одним словом - це вже буде завтра, а сьогодні ми з задоволенням вислухаємо Ваші думки та поради і сподіваюсь дійдемо до толкового рішення даної проблеми. А що стосується "зачинщика торжества", то той мудак вини своєї не визнає та проблеми не бачить - "справжній українець", нагадив собі і людям - зібрався і поїхав додому, добре, що його діти згодились компенсувати затрати(по телефону). Як кажуть "маразм - ну його на...."

Доброго здоров"я шановні форумчани. Потрібна Ваша порада по такому питанню : деякий час сусід по дачі викачував стоки прямо на грунт з септика - внаслідок чого там в канаві утворилось болото/озерце з специфічним запахом. Зараз я йому "пояснив", що це неправильно, бо і в мене і в інших (та і в нього самого) в радіусі 15 метрів, відбувається водозабір. Грунтові води на глибині 1,5 - 2 метри. Власне питання : яким чином "обеззаразити" дану територію? Думав зняти верхній шар грунту (проте куди його діти в умовах дачі, щоб нікому не нашкодити?) та засипати новим грунтом, але чи цього достатньо? Чи потрібна якась хімія? Буду вдячний за допомогу у вирішенні даного питання.

Розібрати - діло нехитре ! Мене дуже турбує, як з'єднати топку каміна з існуючим димоходом. Ви вже вказували, що димову камеру можна крутити вище зуба, проте я не розумію яким чином звести "трапецію" топки з квадратним січенням димохода, який зміщений навколо своєї осі на 45 градусів (вроді так, ох і нагородив :D). Може наштовхнете на думку, бо я вже і так, і так - але не бачу як це зробити правильно і практично. А фото-звіт буде по-любому.

Щодо внутрішніх розмірів димоходу, то точно 30х30см. Димохід викладений старою цеглою, розмір якої більший від сучасних параметрів. По дверцях - поняття немаю (найближчим часом дізнаюсь). На рахунок потрібності пічки - планується капітальний ремонт приміщення, будинок в місті, система опалення присутня, практичності в даній споруді немає взагалі (принаймні для нас в даних умовах). Якщо б це була дача чи заміський будинок - то однозначно потрібна річ, а так не бачу змісту в даному девайсі, проте коли буду розбирати обов'язково зафіксую порядовки (для майбутнього )

Фото пічки. Саме на її місці має появитись кутовий камін. Буду вдячний за конкретні поради.

Я це зрозумів, коли почитав парочку книжок, тому вирішив попитати в спеціалістів, бо я не зміг так зразу "вкурити" такий перехід і не тільки...

Це приємно чути, що нічого важкого в тому немає - так як класти хочу самостійно. А фото я зроблю вже завтра - я про це пізно згадав. Спасибі за допомогу. п.с. На Вашу думку можна зробити цю роботу власними силами та за допомогою порад та теорії?

Всім велике вітання! Потроху доходить справа до такого бажаного каміну з живим відкритим вогнем. Почитав дану гілку, погортав пару спеціалізованих книжок, проте до остаточного висновку не дійшов. Тож прошу Вашої допомоги шановні форумчани. Камін має постати на місці старої варочно-опалювальної печі. Над пічкою знаходиться димохід, він же комин, розміром 600х600мм (внутр.розмір димового каналу 300х300мм), який має висоту 7м. Димохід знаходиться в кутку приміщення, тому камін планується (хочеться ) кутовим. А тепер питання (точніше їх буде декілька :D). Так як будинок дерев'яний, то власне топку каміна планую викладати від стінок димоходу на існуючий фундамент від печі. Наскільки я зрозумів топка в горизонтальному перерізі має вигляд трапеції, а як її "зістикувати" з квадратним січенням димоходу? Нижче наведена схема, яка допоможе зрозуміти суть питання, ну я принаймні маю надію. Велике дякую за увагу.

Потрібна допомога шановні форумчани. Суть питання: є звичайна 2-ох кімн. квартира, змонтована система опалення на базі котла Фероллі, розводка ППР, 5 радіаторів+сушка загальною потужністю біля 5400Вт. В головах власників цієї квартири (моїх найкращих друзів) виникла ідея після 3-ох років експлуатації, замінити радіатори на ТП в кухні та коридорі. Ну і звернулись до мене за допомогою, бо знали про мою зацікавленість питаннями опалення, яка описана в цій темі. При даній потужності, витрата ТН в системі становить біля 315кг/год. По характеристиці циркул. насоса тиск при даній подачі складає 44кПа. Втрати тиску в головному циркуляційному кільці становлять 3780Па, в інших - 3530Па, 2740Па, 1464Па, 980Па, 950Па. Для забезпечення в кухні комфортної температури за допомогою ТП(потужність 1340Вт), необхідно 65м труби з кроком 15-20 см. А далі я запутався... Втрати тиску в контурі ТП складають : 35 Па/м (питомі втрати, дані виробника)х65м.п. = 2275Па + втрати на термостатичному клапані для ТП (900Па). Сума рівна 3175Па. На скільки я розумію, тиску насосу має вистачити при підключенні ТП. Але питомі втрати тиску виробником вказанні для дельта = 20 градусів, а для ТП необхідно 5-10 градусів.... Просвітіть, будь ласка, як правильно? Наперед дякую за допомогу.

to Murava: Та, власне, Ви як і інші поважні форумчани/монтажники, до криворуких не мають ніякого відношення - тому не прибідняйтесь. А по темі, я думаю, що Nobel дасть собі раду з тим АСБ, як і з любим ППР, бо людина має досвід роботи з паяльником та в будівництві взагалі + працюватиме для себе = хороший результат.