bratysko
-
Публікації
84 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем bratysko
-
-
Вітання всім, хто завітав у дану тему.
Трохи історії ))) Рівно рік тому вимурував відкрите барбекю. Облицьовувати вирішив річковим плоским каменем (в нас називають "галька"). Клав камінь на клей см-11 та ЦП суміш (нижня частина). Для кольору швів додавав сажу.
Користувались барбекю пару раз потрошки :"": , бо топка ще не викладена повністю шамотом. Загалом перегріву не було.
Так от. Ще взимку почали поодинокі каміння випадати - я десь був до цього і готовий, бо той річковий камінь, він такий))) Але, за зиму відскочило десь 30шт + є такі які вже "на підході".
От власне і думаю, чим це все господарство підлатати. Хтось казав про термостійкий клей (думаю тут швидше мороз робить погоду), жаростійку затирку для швів. Інші рекомендують покривати лаком, щоб камінь не так тягнув вологу....
А що порекомендуєте Ви, як усунути дану проблемку?
-
Я після першого фарбування побачив ці дефекти і підгрунтував в тих місцях, де були шероховатості. Хотів спершу пройтись дрібненькою шкуркую, але там одна площина, тому просто загрунтував.
Сьогодні фарбував другий шар, вроді дефетки проглядались - треба завтра глянути при денному світлі, коли воно висохне повністю.
Фарбу, до речі, розводив трохи водою.
А яка грунтовка є нормальною? І ще одне ламерське питання : якої консистенції має бути фарба, взагальному, бо таке враження, що вона трохи густувата?
-
Я дико вибачаюсь, що піднімаю чужу тему, але... Тут згадувалось про шероховатості після фарбування (типу лимонна шкірка) . От мене цікавить від чого воно береться
Про свій досвід. Стеля з гкл, пошпаклював ніби норм - рівненько, погрунтував. Прокатав валиком два рази, але місцями прогладаються такі участки шероховатостей. Наче і фарба рівномірним шаром накатана, і ніяких там переходів немає. Просто інша структура, яка кидається в очі і мене то гризе, бо ж для себе роблю.
Де там "собака зарита", в чому може бути проблема? Буду дуже вдячний за допомогу.
-
А якщо стояк подачі (від котла на чердак) витягнути металом, а далі з верх.точки лежаки (чи як їх там) провести ППР-ом. Від високої температури ппр трохи збережемо.
А на рахунок діаметрів, що панство скаже?
Добавлено через 3 минуты
І ще, конкретно до Вас, п. Сергій : невже ппр труби за своєю природою (через низьку теплопровідність) можуть запороти гравітаційні процеси в системі "котел - радіатор". Буду дуже вдячний.
-
А як з ППР зробити гравітаційку - Ви на температуру натякаєте, вище 75с? Я б не городив взагалі гравітаційну с-му, але кум вперся - хоче "не залежати від відключень електроенергії" .
І ще таке практичне питання : невже всі розтопки ТТК супроводжуються температурами 85-90градусів, невже неможливо пропалювати в режимі 70с? Просто питаюсь, як людина далека від ТТК (слава Богу!)
-
Знаю, що тема давня, але щоб не створювати нової теми запитаюсь тут. Чи має право на життя така схема гравітаційки?
Що ми маємо : невеликий дачний будиночок на 2пов. (1+мансарда), є можливість прокласти подачу по чердаку. Котел на дровах, радіатори - радянська чавунина, труби ППР (щоб зробити самим). Тепловтрати будинку 10кВт.
Про автоматику котельні знаю, але зараз це питання не стоїть. Особисто я, не парився з тими "самотьоками", а організував резервне енергозабезпечення насоса (світло виключається періодично) - проте власник дачі не я, а кум, тому "помагаю чим можу"...
Підводки до радіаторів плануємо ппр 32мм, крім крайніх - туди мабуть 40мм. Стояк від котла до чердака ппр 63мм (чи можна обійтись 50мм)
Буду дуже вдячний за поради та допомогу.
-
А чим черевато, якщо підключити компресор до обратки радіатора біля котла (всі інші крани на радіаторах закриті, крім подачі радіатора біля компресора звісно) та "продути" теплообмінник котла таким чином ?
-
Схожий трабл маю і я. Треба злити воду з системи опалення - бо не складеться цього року в мене заїхати в квартиру. Компресор вже знайшов. Проте цікавить таке питання : чи можна "прокачати" котел, бо наскільки я розумію там залишиться вода, яка самотьоком не стече? От і боюсь, щоб вона не наробила біди.
-
Можно.
Главное унитаз на 50ку не подключайте:D.
Чесно, повеселили від душі - дякую та всього Вам найкращого.
-
1.Можно.
2.Если стена не несущая,можно штробить(если есть смысл).
Дякую, а що скажете про скільки приблизно сантехнічних приборів може бути запитано на 50мм трубі . Можна приплести на 50мм ще й умивальник (до ванни, раковини, ПМ)?
-
А хто б мене просвітив в такому питанні : чи можна "повісити" на 50-ку каналію кухонну раковину, пралку та стандартну ванну (70х170). І взагалі, скільки приблизно сантехнічних приборів може бути запитано на 50мм трубі ( або який об'єм стоків пропустить 50мм труба, маю на увазі, розводку до стояка).
І є ще одне питання: чи штробиться впринципі 100мм каналія в умовах багатоповерхівки? Бо якось не дуже хочу таким займатись у своїй квартирі - краще вже короб.
-
Щоб не створювати нової теми, з дозволу ТС, попрошу поради тут. Є колодязь з погружним насосом - проблем немає))) В будинку знаходиться ГА 60л, РД, блок керування, власне розводка до всіх споживачів. І тут виникла потреба "запитати" ще і літню кухню. Думаю це зробити так : "врізатись" в магістраль між колодцем і будинком, "завести" воду в підвал. В підвалі встановити ГА (50л), фільтр грубої очистки, колбовий фільтр тонкої очистки (нейлоновий картридж). Що мене цікавить : чи можна обійтися одним РД (який знаходиться в будинку)? Які ще нюанси треба врахувати?
П.С. Відстань від колодязя до будинку - 10м, від колодязя до літньої кухні також 10м.
Дякую за допомогу.
-
Та нi, надмiрного не буде - вiн просто луснэ :D
Если хотите обойтись "малой кровью" - набейте с торца на стропила (по всему периметру) доску 50х150, приподняв ее на 50 мм. над стропилами (что бы выровнять с остальными брусками). Это будет и ветровая доска и опора под OSB.
Ваша пропозиція на рахунок бруса 50х150мм є дуже класною, проте аж ніяк ""не малою кров'ю", бо даного бруса в мене немає, прийдеться купувати Брус 50х50мм, 100х100мм, 50х100мм, плита - є, залишки від будови як не як))), тому дуже хотілось вписатись в те, що є.
Наскільки я зрозумів з посту Hover"а і шести стропил по кутах для альтанки достатньо. Тут головна проблема - проліт бруса 50х50мм в 2,12м. Можливо є якісь думки як зробити "додаткову опору" для нього з наявних у мене матеріалів - це було б просто чудесно-прелесно)))
-
Щоб не плодити нових тем, з дозволу ТС, запитаюсь тут. Споруджую шестикутну альтанку - зараз дійшла черга до даху. В якості стропил буде використовуватись брус 50х100х2400мм, який буде опиратись на верхню обв'язку з бруса 100х100. Далі на стропила буде набиватись брус 50х50мм, до них - крутитись плита ОСБ 10мм, потім бітумна черепиця.
Питання таке : чи достатньо для даху альтанки 6 стропил? Та чи не буде "надмірного провисання" бруса 50х50мм, який буде набиватись на початку стропил (виходить проліт - 2,12м)? Буду дуже вдячний за допомогу.
-
Вот посмотрите мои мысли вслух по этому поводу...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66474
Потом я отказался от этой затеи, сначала забетонировал дно, а потом ставил кольца манипулятором.... и думаю, напрасно...
Вам такая схема будет как раз...
УДАЧИ!
Дякую Ігор за допомогу. Даний Ваш топік про бетонування дна колодця з кілець якось вже читав. Біля двох тижнів тому почав читати Вашу гілочку про будівництво будинку, проте потім робота накрила - і хочу Вам сказати велике дякую за думки вголос та той конструктив, яким Ви ділитесь у своїх постах - дуже пізнавально, думаю багато почерпну з Вашого досвіду. Успіхів та всього найкращого Вам у всіх Ваших починаннях
А щодо бетонування дна колодця про яке я раніше питався, то ситуація там наступна : є колодязь з кілець на дачі, який виконує роль відстійника + фільтра, так як там дуже рідко бувають люди. Так воно стоїть вже біля 7 років. А зараз я задумався як зробити там порядок, бо вроді вигрібна яма без дна - то не є добре + рано чи пізно закальмітується грунт і прийдеться переробляти. Тому ще не вирішив як там зробити правильно...
Зробити герметичну вигрібну яму (але чи не підірве залите дно пікові ГВ при пустій ямі) або відстійник+фільтр.колодязь?
-
Дуже перепрошую за свою відсутність. Я не є профі в даному питанні, проте, коли займався влаштуванням свого септика, багато читав - тож сподіваюсь чимось допоможу.
Очень наглядно. Спасибо.А не могли бы Вы детальнее описать покамерно?
На даний момент у мене так : перший колодязь - відстійник (об'єм рівний 3-ох кратному добовому зливу стоків залежно від кількості жителів, на 1 людину припадає порядка 200 літрів стоків в добу), другий - фільтраційний. На наступний рік планую забетонувати дно в фільтраційному колодязі, тобто спорудити "2 камеру", а фільтрацію та очистку стоків проводити за допомогою фільтраційного поля.
какая разница в высоте между входом в 1-й колодец трубы и переливной трубой во второй?
Порядка 5-7см по осі. Збільшення різниці призводить до неефективного використання та зменшення корисного об'єму
Снизу, как я понял по фото труба также открыта, как и сверху?
Так
Какое расстояние между первым и вторым колодцем?
Конкретно в мене біля 1,2м. Розташовувати ближче один до одного не вважав доцільним, бо потрібно враховувати взаємодію одного колодця на інший, тобто фільтраційний буде підтоплювати відстійник, а відстійник може понижувати фільтраційні властивості грунтів в разі негерметичності (що цілком можливо у випадку колодязів зібраних з кілець).
какое расстояние между домом, соседями, скважинами, забором, дорогой и септиком?
Конкретно у мене : до будинку - 12м , до відбору підземних вод (наша та сусідські свердловини) - 16м та в радіусі 20м, до дороги - 5м. Рекомендовані значення наведені в СНИПах та інструкціях виробників ЛОС
Заранее спасибо.
- 1
-
ищу-ищу ответ о том как сделать перелив. Вроде как лучше Т-образный. Но нигде не могу найти как именно реализовать. Тройник в первом кольце, верх тройника глушить?! кусок трубы в дренажный колодец?!
Доброго дня. Недавно сам займався даними роботами, тож ... Трійник в першому колодці (відстійнику) зверху заглушувати непотрібно, з протилежної сторони трійника (на прохід) нарощуєте кусок труби. Вона потрібна для того щоб відбувався перелив "більш чистих" стоків в дренаж і тим самим не замулювався щебеневий фільтр в дренажному колодці. В дренажному колодці переливна труба виступає з стінок на 20-25см. Додам ще фото переливу для повного розуміння. Успіхів.
- 2
-
С недавних пор, после того как, спецы не могли сказать, что и на каком котле стоит, стал фотографировать насосы.:D
Этот на 32 Квт Вайланте
Дякую. Перепитаю, бо не дуже розбираюсь - це насос 25-6?
-
Снимите крышку с котла и посмотрите на цифры на насосе. Должно быть 25/4. И сомнения развеятся, и на гидрострелке съэкономите
Та ми тільки плануємо купити котел, на даний момент вибираємо з купи доступних на ринку. А напірну характеристику, яка наведена вище знайшов разом з інструкцією та паспортом в неті.
-
По тому що я нарахував. Якщо буде 4 контури виходити з колектора МПТ 20х2мм, то втрати в головному циркул.кільці будуть рівні десь 12кПа, в інших - 10,8-11,5кПа. Потужність кожного контуру приблизно 8,5кВт. Загальна масова витрата ТН 1500 кг/год.
Потрібна думка практиків. Щось я задумався хіба можливо,щоб на котлі потужністю 35кВт стояв насос в якого продуктивність 1 м3/год!!! Любий ЦН з Грундфосів 25 видасть 1,5-2 м3/год. А тут таке ... Я ж не прагну на 24 кВт котел причепити систему 35кВт.
-
А что пугает-то? Ну не попадает, значит нужно либо проектировать чтоб попало, либо играть с насосами, добавляя где нужно.
Проектувати,щоб попало - мається на увазі збільшувати діаметри. А можна десь прочитати про насоси та куди їх добавляти?
-
Ну так Ви, п.Олександр, професіонал своєї справи. Мені здається у Вас та табличка (разом з багатьма іншими) - не лише над столом, але й в голові, тобто перед очима!!!
Просвітіть, будь ласка, ще і в такому питанні. Знайшов паспорт до котла Vaillant, а там бачу таку характеристику насоса. А як бути коли в мене потужність СО 35кВт=витрата теплоносія 1500кг/год? Тобто не попадає робоча точка на напірну характеристику насоса!
-
Выбор ориентировочных диаметров металлопластиковых труб
Дякую. Саме ці таблиці я і шукав - Ви вже їх в якійсь з тем постили, а я навіть десь зберігав. Проте не можу знайти їх в себе на диску(
-
Щоб не створювати нову тему, запитаю в цій. Шановні спеціалісти, цікавить наступні питання :
1) загальна потужність системи опалення 35кВт. Якщо розбити "потужність" на 4 контури приблизно по 8,5кВт, то чи достатньо металопластикової труби 20х2мм на виході з колектора? Чи треба починати з 26х3мм?
2) І скільки взагалі можна "нагружати" в плані теплової потужності, МПТ 16х2мм, 20х2мм та 26х3мм на практиці.
Облицювання відкритого барбекю річковим каменем. Як зробити якісно?
в Вуличні комплекси
Опубліковано: