bratysko

Ще на етапі "проектування" дійшли висновку, коли тулити барбекю під спільний дах, то виходила дуже громіздка конструкція, якій зовсім не пасувало бути в межах двору. Якось незатишно виходило, тому зробив відкрите барбекю поряд з альтанкою.

Вітання всім, хто завітав у дану тему.

Трохи історії ))) Рівно рік тому вимурував відкрите барбекю. Облицьовувати вирішив річковим плоским каменем (в нас називають "галька"). Клав камінь на клей см-11 та ЦП суміш (нижня частина). Для кольору швів додавав сажу.

Користувались барбекю пару раз потрошки :"": , бо топка ще не викладена повністю шамотом. Загалом перегріву не було.

Так от. Ще взимку почали поодинокі каміння випадати - я десь був до цього і готовий, бо той річковий камінь, він такий))) Але, за зиму відскочило десь 30шт + є такі які вже "на підході".

От власне і думаю, чим це все господарство підлатати. Хтось казав про термостійкий клей (думаю тут швидше мороз робить погоду), жаростійку затирку для швів. Інші рекомендують покривати лаком, щоб камінь не так тягнув вологу....

А що порекомендуєте Ви, як усунути дану проблемку?

Я після першого фарбування побачив ці дефекти і підгрунтував в тих місцях, де були шероховатості. Хотів спершу пройтись дрібненькою шкуркую, але там одна площина, тому просто загрунтував.

Сьогодні фарбував другий шар, вроді дефетки проглядались - треба завтра глянути при денному світлі, коли воно висохне повністю.

Фарбу, до речі, розводив трохи водою.

А яка грунтовка є нормальною? І ще одне ламерське питання : якої консистенції має бути фарба, взагальному, бо таке враження, що вона трохи густувата?

Я дико вибачаюсь, що піднімаю чужу тему, але... Тут згадувалось про шероховатості після фарбування (типу лимонна шкірка) . От мене цікавить від чого воно береться

Про свій досвід. Стеля з гкл, пошпаклював ніби норм - рівненько, погрунтував. Прокатав валиком два рази, але місцями прогладаються такі участки шероховатостей. Наче і фарба рівномірним шаром накатана, і ніяких там переходів немає. Просто інша структура, яка кидається в очі і мене то гризе, бо ж для себе роблю.

Де там "собака зарита", в чому може бути проблема? Буду дуже вдячний за допомогу.

А якщо стояк подачі (від котла на чердак) витягнути металом, а далі з верх.точки лежаки (чи як їх там) провести ППР-ом. Від високої температури ппр трохи збережемо.

А на рахунок діаметрів, що панство скаже?

 

Добавлено через 3 минуты

І ще, конкретно до Вас, п. Сергій : невже ппр труби за своєю природою (через низьку теплопровідність) можуть запороти гравітаційні процеси в системі "котел - радіатор". Буду дуже вдячний.

А як з ППР зробити гравітаційку - Ви на температуру натякаєте, вище 75с? Я б не городив взагалі гравітаційну с-му, але кум вперся - хоче "не залежати від відключень електроенергії" .

І ще таке практичне питання : невже всі розтопки ТТК супроводжуються температурами 85-90градусів, невже неможливо пропалювати в режимі 70с? Просто питаюсь, як людина далека від ТТК (слава Богу!)

Знаю, що тема давня, але щоб не створювати нової теми запитаюсь тут. Чи має право на життя така схема гравітаційки?

Що ми маємо : невеликий дачний будиночок на 2пов. (1+мансарда), є можливість прокласти подачу по чердаку. Котел на дровах, радіатори - радянська чавунина, труби ППР (щоб зробити самим). Тепловтрати будинку 10кВт.

Про автоматику котельні знаю, але зараз це питання не стоїть. Особисто я, не парився з тими "самотьоками", а організував резервне енергозабезпечення насоса (світло виключається періодично) - проте власник дачі не я, а кум, тому "помагаю чим можу"...

Підводки до радіаторів плануємо ппр 32мм, крім крайніх - туди мабуть 40мм. Стояк від котла до чердака ппр 63мм (чи можна обійтись 50мм)

Буду дуже вдячний за поради та допомогу.

А чим черевато, якщо підключити компресор до обратки радіатора біля котла (всі інші крани на радіаторах закриті, крім подачі радіатора біля компресора звісно) та "продути" теплообмінник котла таким чином ?

Схожий трабл маю і я. Треба злити воду з системи опалення - бо не складеться цього року в мене заїхати в квартиру. Компресор вже знайшов. Проте цікавить таке питання : чи можна "прокачати" котел, бо наскільки я розумію там залишиться вода, яка самотьоком не стече? От і боюсь, щоб вона не наробила біди.

Можно.

Главное унитаз на 50ку не подключайте:D.

 

Чесно, повеселили від душі - дякую та всього Вам найкращого.

1.Можно.

2.Если стена не несущая,можно штробить(если есть смысл).

 

Дякую, а що скажете про скільки приблизно сантехнічних приборів може бути запитано на 50мм трубі . Можна приплести на 50мм ще й умивальник (до ванни, раковини, ПМ)?

А хто б мене просвітив в такому питанні : чи можна "повісити" на 50-ку каналію кухонну раковину, пралку та стандартну ванну (70х170). І взагалі, скільки приблизно сантехнічних приборів може бути запитано на 50мм трубі ( або який об'єм стоків пропустить 50мм труба, маю на увазі, розводку до стояка).

І є ще одне питання: чи штробиться впринципі 100мм каналія в умовах багатоповерхівки? Бо якось не дуже хочу таким займатись у своїй квартирі - краще вже короб.

Щоб не створювати нової теми, з дозволу ТС, попрошу поради тут. Є колодязь з погружним насосом - проблем немає))) В будинку знаходиться ГА 60л, РД, блок керування, власне розводка до всіх споживачів. І тут виникла потреба "запитати" ще і літню кухню. Думаю це зробити так : "врізатись" в магістраль між колодцем і будинком, "завести" воду в підвал. В підвалі встановити ГА (50л), фільтр грубої очистки, колбовий фільтр тонкої очистки (нейлоновий картридж). Що мене цікавить : чи можна обійтися одним РД (який знаходиться в будинку)? Які ще нюанси треба врахувати?

П.С. Відстань від колодязя до будинку - 10м, від колодязя до літньої кухні також 10м.

Дякую за допомогу.

Та нi, надмiрного не буде - вiн просто луснэ :D

 

 

Если хотите обойтись "малой кровью" - набейте с торца на стропила (по всему периметру) доску 50х150, приподняв ее на 50 мм. над стропилами (что бы выровнять с остальными брусками). Это будет и ветровая доска и опора под OSB.

 

Ваша пропозиція на рахунок бруса 50х150мм є дуже класною, проте аж ніяк ""не малою кров'ю", бо даного бруса в мене немає, прийдеться купувати Брус 50х50мм, 100х100мм, 50х100мм, плита - є, залишки від будови як не як))), тому дуже хотілось вписатись в те, що є.

Наскільки я зрозумів з посту Hover"а і шести стропил по кутах для альтанки достатньо. Тут головна проблема - проліт бруса 50х50мм в 2,12м. Можливо є якісь думки як зробити "додаткову опору" для нього з наявних у мене матеріалів - це було б просто чудесно-прелесно)))

Щоб не плодити нових тем, з дозволу ТС, запитаюсь тут. Споруджую шестикутну альтанку - зараз дійшла черга до даху. В якості стропил буде використовуватись брус 50х100х2400мм, який буде опиратись на верхню обв'язку з бруса 100х100. Далі на стропила буде набиватись брус 50х50мм, до них - крутитись плита ОСБ 10мм, потім бітумна черепиця.

Питання таке : чи достатньо для даху альтанки 6 стропил? Та чи не буде "надмірного провисання" бруса 50х50мм, який буде набиватись на початку стропил (виходить проліт - 2,12м)? Буду дуже вдячний за допомогу.

Вот посмотрите мои мысли вслух по этому поводу...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66474

Потом я отказался от этой затеи, сначала забетонировал дно, а потом ставил кольца манипулятором.... и думаю, напрасно...

 

Вам такая схема будет как раз...

УДАЧИ!

 

Дякую Ігор за допомогу. Даний Ваш топік про бетонування дна колодця з кілець якось вже читав. Біля двох тижнів тому почав читати Вашу гілочку про будівництво будинку, проте потім робота накрила - і хочу Вам сказати велике дякую за думки вголос та той конструктив, яким Ви ділитесь у своїх постах - дуже пізнавально, думаю багато почерпну з Вашого досвіду. Успіхів та всього найкращого Вам у всіх Ваших починаннях

А щодо бетонування дна колодця про яке я раніше питався, то ситуація там наступна : є колодязь з кілець на дачі, який виконує роль відстійника + фільтра, так як там дуже рідко бувають люди. Так воно стоїть вже біля 7 років. А зараз я задумався як зробити там порядок, бо вроді вигрібна яма без дна - то не є добре + рано чи пізно закальмітується грунт і прийдеться переробляти. Тому ще не вирішив як там зробити правильно...

Зробити герметичну вигрібну яму (але чи не підірве залите дно пікові ГВ при пустій ямі) або відстійник+фільтр.колодязь?

Дуже перепрошую за свою відсутність. Я не є профі в даному питанні, проте, коли займався влаштуванням свого септика, багато читав - тож сподіваюсь чимось допоможу.

 

Очень наглядно. Спасибо.

А не могли бы Вы детальнее описать покамерно?

На даний момент у мене так : перший колодязь - відстійник (об'єм рівний 3-ох кратному добовому зливу стоків залежно від кількості жителів, на 1 людину припадає порядка 200 літрів стоків в добу), другий - фільтраційний. На наступний рік планую забетонувати дно в фільтраційному колодязі, тобто спорудити "2 камеру", а фільтрацію та очистку стоків проводити за допомогою фільтраційного поля.

какая разница в высоте между входом в 1-й колодец трубы и переливной трубой во второй?

Порядка 5-7см по осі. Збільшення різниці призводить до неефективного використання та зменшення корисного об'єму

Снизу, как я понял по фото труба также открыта, как и сверху?

Так

Какое расстояние между первым и вторым колодцем?

Конкретно в мене біля 1,2м. Розташовувати ближче один до одного не вважав доцільним, бо потрібно враховувати взаємодію одного колодця на інший, тобто фільтраційний буде підтоплювати відстійник, а відстійник може понижувати фільтраційні властивості грунтів в разі негерметичності (що цілком можливо у випадку колодязів зібраних з кілець).

какое расстояние между домом, соседями, скважинами, забором, дорогой и септиком?

Конкретно у мене : до будинку - 12м , до відбору підземних вод (наша та сусідські свердловини) - 16м та в радіусі 20м, до дороги - 5м. Рекомендовані значення наведені в СНИПах та інструкціях виробників ЛОС

Заранее спасибо.

ищу-ищу ответ о том как сделать перелив. Вроде как лучше Т-образный. Но нигде не могу найти как именно реализовать. Тройник в первом кольце, верх тройника глушить?! кусок трубы в дренажный колодец?!

 

Доброго дня. Недавно сам займався даними роботами, тож ... Трійник в першому колодці (відстійнику) зверху заглушувати непотрібно, з протилежної сторони трійника (на прохід) нарощуєте кусок труби. Вона потрібна для того щоб відбувався перелив "більш чистих" стоків в дренаж і тим самим не замулювався щебеневий фільтр в дренажному колодці. В дренажному колодці переливна труба виступає з стінок на 20-25см. Додам ще фото переливу для повного розуміння. Успіхів.

С недавних пор, после того как, спецы не могли сказать, что и на каком котле стоит, стал фотографировать насосы.:D

Этот на 32 Квт Вайланте

 

Дякую. Перепитаю, бо не дуже розбираюсь - це насос 25-6?

Снимите крышку с котла и посмотрите на цифры на насосе. Должно быть 25/4. И сомнения развеятся, и на гидрострелке съэкономите

Та ми тільки плануємо купити котел, на даний момент вибираємо з купи доступних на ринку. А напірну характеристику, яка наведена вище знайшов разом з інструкцією та паспортом в неті.

По тому що я нарахував. Якщо буде 4 контури виходити з колектора МПТ 20х2мм, то втрати в головному циркул.кільці будуть рівні десь 12кПа, в інших - 10,8-11,5кПа. Потужність кожного контуру приблизно 8,5кВт. Загальна масова витрата ТН 1500 кг/год.

Потрібна думка практиків. Щось я задумався хіба можливо,щоб на котлі потужністю 35кВт стояв насос в якого продуктивність 1 м3/год!!! Любий ЦН з Грундфосів 25 видасть 1,5-2 м3/год. А тут таке ... Я ж не прагну на 24 кВт котел причепити систему 35кВт.

А что пугает-то? Ну не попадает, значит нужно либо проектировать чтоб попало, либо играть с насосами, добавляя где нужно.

 

Проектувати,щоб попало - мається на увазі збільшувати діаметри. А можна десь прочитати про насоси та куди їх добавляти?

Ну так Ви, п.Олександр, професіонал своєї справи. Мені здається у Вас та табличка (разом з багатьма іншими) - не лише над столом, але й в голові, тобто перед очима!!!

Просвітіть, будь ласка, ще і в такому питанні. Знайшов паспорт до котла Vaillant, а там бачу таку характеристику насоса. А як бути коли в мене потужність СО 35кВт=витрата теплоносія 1500кг/год? Тобто не попадає робоча точка на напірну характеристику насоса!

Выбор ориентировочных диаметров металлопластиковых труб

pdf

 

Дякую. Саме ці таблиці я і шукав - Ви вже їх в якійсь з тем постили, а я навіть десь зберігав. Проте не можу знайти їх в себе на диску(

Щоб не створювати нову тему, запитаю в цій. Шановні спеціалісти, цікавить наступні питання :

1) загальна потужність системи опалення 35кВт. Якщо розбити "потужність" на 4 контури приблизно по 8,5кВт, то чи достатньо металопластикової труби 20х2мм на виході з колектора? Чи треба починати з 26х3мм?

2) І скільки взагалі можна "нагружати" в плані теплової потужності, МПТ 16х2мм, 20х2мм та 26х3мм на практиці.