e.s.

Пока думаю над этим : (ссылка устарела) (У меня эта фирма рядом) ,но ищу и другие варианты... Заводские чугунные крышки стоят заоблачных денег, на мои пять колодцев выходит весьма дороговато... Еще есть: (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Насчет замерзнет -не думаю, там не хилый поток жидкости , думаю, если я остужу его на пару градусов -никто не умрет, а вот как бороться с какашками - это вопрос ... 1.Запад нам не аргумент :D 2. Наполняемость обеспечиваю не я ,а проектировщики канализации при выборе диаметра труб ,уклона и т.п. и если до меня к этой трубе подсоединены еще десяток тысяч человек, думаю наполняемость там будет ... 3. А что там за агрессивная среда ? Смесь воды и фекалий ? Латунь или медь от этого должны прямо растворяться на глазах ?

То,что насос обычный -понятно , непонятна конструкция теплообменника , думаю ,должно быть что-то вроде медной/латунной пластины большой площади, лежащей на дне коллектора, и повторяющей его форму и ввареных/впаяных сверху трубок, что-бы не создавать затор... Специально залезу в колодец -померяю температуру стоков, насчет 40 градусов -сомневаюсь , ведь из ванной льется пусть градусов 40-50 , кроме того из туалетов и рукомоек вообще холодная вода ,все смешивается ,и по дороге остывает ... Хотя... Сильно остывать наверное не должно ... у меня коллектор лежит на глубине 3 м. - железобетонная труба диаметром 1м., а в ней пластиковая (ПНД ?) труба диаметром сантиметров 60, между ними соответственно нехилый воздушный промежуток - думаю , температура почти не падает по дороге ...

Сам котел хороший, сервис у "Водной техники "-тоже ,если по деньгам устраивает -берите ...

Спасибо, уже не нужно. Уже уложена донецкая ПВХ труба для наружной канализации. Смотровые колодези сделаны через 15 м. (сами колодези выложил из кирпича в 1 кирпич) ,внутри обычные ревизии для внутренней канализации. Сейчас интересуют люки , где их брать, сколько стоят ?

А я-бы пленочку полиэтиленовую по стенах натянул, стоит копейки ,а бетон с грязью не мешался-бы... Кстати, у нас очень распостранена такая технология по фундаменту : В траншею сыпется щебень слоями по 15-20 см., трамбуется тяжелыми трамбовками и проливается песком , цемента нет и грамма - максимум -арм.пояс из армированного бетона поверху...

А где посмотреть ? Очень интересует конструкция теплообменника ,а то ведь если на него набьются какашки и устроят запор ,будет очень не хорошо... ЗЫ. Весь ужас ситуации в том , что траншея под канализацию у меня зарыта только месяц назад, что мешало положить рядом с канализационной трубой трубы под ТН и не рыть больше землю ?

Вы воду каждый день сливать будете ? Если это случится пару раз за время жизни дома, то пройдете 5 метров с ведром , у вас воды в системе на 3 ведра максимум будет... Поставить можно, вопрос нафига ? Греть воду газом сейчас вдвое дешевле,чем электричеством , зачем создавать себе трудности ? PS. На отводах на улицу "на полив" не забудьте поставить двойные краны -один внутри дома, другой снаружи и зимой перекрывать воду внутренним краном...

А мне странные мысли в голову приходят: У меня центральная канализация -по улице лежит коллектор диаметром сантиметров 60 (пластиковый) и постоянное заполнение где-то 30 %. Водичка в канализацию зимой льется насколько я понимаю ,в основном теплая - зимой обязательно залезу туда с термометром ,померяю температуру потока Если засунуть туда теплообменник для ТН ,как думаете, будет работать ?

Если интересно, расскажу из практики: У меня длинный проезд к дому, шириной 3 м. , тянул по нему воду и канализацию (траншея по всей длине проезда). Как выяснилось ,у соседей выгребная яма находится прямо под моим забором (расстояние между стенкой ямы и моей траншеей сантиметров 40 -не больше). Яма у них сделана по ***@#$#стически - кирпичный прямоугольник с дырками и без всякой гидроизоляции,не выкачивалась уже лет 20, соответственно , выкопав траншею на глубину сантиметров 50 - под ногами стало чвакать и пришлось полностью выкачивать яму и ждать,пока вода хоть не много осядет.... Выкопав траншею полностью (глубина 1.5 метра), увидел ,что на этой глубине дно сухое на примерно 5 метрах с одной стороны и 1.5 метров с другой (там естественный уклон около 2.5 см/метр) . Грунт -чернозем 1 м., дальше глина, грунтовые воды очень глубоко - скважины метров по 30, не меньше... Это я веду к тому, что если расстояние 8 метров, то ничего страшного не будет, даже если и не полностью гидроизолировать... Хотя... Нормы конечно лучше не нарушать...

Не понимаю, в чем проблема ? По этому поводу налоговая дрюкает предприятия не первый год, заплатил ПП-шнику - покажи в 1ДФ , подшей свидоцтво про единий податок, если ПП-шник не плательщик единого налога -тогда таки да -прийдется платить за него :D. Т.е. покупаете карандаш на рынке -не забудьте взять копию свидоцтва платника ЕН и отразить в 1ДФ. , если продавец не дает такой бумажки,лучше купить у другого :D Повторюсь, это все действует не первый год , другое дело ,что далеко не все налоговые и не все инспектора это проверяют... Кгм. припоминаю, что еще года 4 назад на одном предприятии купили уголь у ПП -шника из Донецка , сумма была по памяти миллионов 5 , ПП -шник был на "звичайний системе оподаткування" , при проверке налоговой шили криминальную справу на не сплату 5*0,13% =650 тыс. грн.

Приколы-приколами, но Вы все-таки объясните публике, что даст сопротивление именно 4 Ома (а не больше) при наличии УЗО. А то ведь намеряют человеку 5 Ом , он ругаться с исполнителями будет, мне вот интересно ,чего ради ? Может у него грунты такие ,что для получения 4 Ом надо весь участок изрешетить 15 метровыми трубами ? А если дом стоит на скальных породах ? Ладно ,не будем о грустном, пусть снизу просто песочек , приехали Вы на монтаж, забили десяток труб по 5 метров в землю, мерятете сопротивление ,а там предположим 20 Ом . Дальнейшие действия ? Будете бить еще 50 труб для полного счастья ? Или скажете заказчику "и так покатит " ?

ИМХО парится не стоит ,если у Вас установлено УЗО, а установить его надо обязательно. Норма 4 Ома установлена на случай отсутствия УЗО , что-бы при пробое изоляции на корпус прибора на нем не было опасного для жизни напряжения (равно как и сечение заземляющих проводников выбраны таким ,что-бы длительно выдерживать десятки ампер тока). При наличии УЗО оно просто отключит напряжение хоть при 4 ,хоть при 40 Ом-ах... Единственный вариант возможных проблем -неисправность УЗО - на нем экономить не стоит , и ,если сильно боязно ,можно поставить 2 штуки в ряд

А я поставлю вопрос по другому: Вы эти двери/подоконники сами что-ли делать собрались ? Если сами то у Вас должен быть такой опыт работы (и соответствующее оборудование), что подобных вопросов возникать не должно. Если -же изделия будут заказываться в столярке -пусть делают из своего материала, ваше дело платить бабло -ихнее делать изделия так, что-бы : 1. все было красиво ,нравилось заказчику 2. если что-то поведет , треснет и т.п. -переделывать за свой счет . Столяра типа специалисты, по меньшей мере берут очень не маленькие деньги за свою работу - пусть сами ищут нормальный лес , и отвечают за то ,что получится ... По теме вопроса: В справочниках приводят время высыхания в естественных условиях 6-12 месяцев для разных пород древесины. Столяра как правило используют сушильные камеры для ускорения процесса : купить лес и смотреть на него годы никто не желает : сегодня купили лес - месяц провялили под навесом - на 2 недели в сушку -через неделю готовое изделие и бабло от заказчика в кармане... Себе делал окна из дерева без сушильной камеры. Правда ,доски достались от предков и сохли на чердаке лет 20 ;) ,но там брус ,склееный из 3-х досток -все стоит нормально , ничто не покрутило...

Трубы какие ? Если ПВХ , то я для душевного спокойствия заливал уплотнительную резинку силиконом.

Если нету туалета -труба 50 мм ,серая. Для 50мм нормативный уклон 3 см./метр , отмерить угол - берете метровый уровень, к одному углу приматываете скотчем что-либо ,высотой 3 см. и получаете неизменно хороший результат

А что за городок ? В прошлом году (пик цен) был в Майском (20 км от Джанкоя по Феодосийской трассе) - такого ужаса я нигде не видел - 4-х этажные дома - отопление углем , у всех буржуйки , уголь хранят кто в ванной, кто на кухне, воды скорее нет чем есть (эпизодически появляется). Из разговора с местными : "Цены ужасно выросли -сейчас 2-к стоит 4000, а я дурочка свою 3-х комнатную в прошлом году продала за 2000 ...."

Не совсем понял -бутобетонная кладка в землю -это цоколь/забор что-ли ? Я на такое ложил все те-же 1 к 3 цемент/песок и добавлял необходимые камушки ... Я может и перестраховщик, но считаю ,что колотить 1 к 4 можно только если вы абосолютно уверенны в качестве цемента, и настоящей дате его изготовления, а реалии говорят,что если Вы сами не получаете вагон цемента прямо с завода - гарантий нет никаких...

Раствор -обычный для кладки стен (цемент/песок 1/3) У знакомого увидел - удивился - сам всю жизнь колотил насухо, потом добавлял воду... И еще - мне рассказывали ,что керамический кирпич желательно перед кладкой промочить в воде, что-бы цемент ее всасывал и крепчал... Только насколько я вижу никто и никогда так не делает ... Ложат по сухому -понятно,что так проще и быстрее, а как правильно ?

Пардон за такой вопрос, но на днях видел, как строители колотят - в воду сыпят цемент, расколачивают ,после этого добавляют песок . Понятно ,что так легче ,вопрос только в том,можно ли так делать ? Самого еще с древних времен учили размешать посухому до однородного цвета, добавить воды до сметанообразной консистенции... Как правильно ?

Утеплитель , кровельный материал и цвет обоев в прихожей можно выбрать позже , а проект следует подготовить основательно ,привязать к местности,понимать где у вас будут проходить коммуникации и т.п. до начала стройки ...

Посмотрите на любой кирпичный дом ,хоть с прошлого века , хоть хрущевки 60-х годов. При нормальном фундаменте и соблюдении технологии кладки оно простоит 100 лет как минимум ... По поводу 90 коп.- за эти деньги бывает нормальный новый полнотелый керамический кирпич, а еще за 60-70 коп. бывает б/у-шный кирпич -на внутренние стены пойдет аж бегом , а если наружные стены под отделку -то и туда тоже...

Обязательно. Я плюнул на то,что мне "напроектировали" -пролеты по 26 метров между ревизиями -буду делать вдвое короче - по 13 метров ,думаю этого хватит ...

В инструкциях ко многим котлам идет подробное описание конструкций дымоходов ,с расчетами по углам ,длинам, диаметрам и т.п. -если в интсрукции к вашему такого нету -поищите в интернете инструкции на похожие котлы - какие-нибудь Immergas-ы- и т.п.

Ездить будут по всей длине . Соединять думал обычными муфтами от ПВХ труб. Собственно вопрос уже не актуален - поехал покупать эти ПНД трубы ,которые так расхваливали по телефону -а они ужасно шероховатые и неровные внутри - ложить такое на собственную канализацию желания нету - уже заказал обычные ПВХ трубы для наружной канализации -буду ложить их, глубина прокладки у меня 1.4 метра ,пролью песочком -надеюсь, выдержат ...