Sheridan

Ні, шамотна крихта у комплект не входить. Для мене вона не дуже звичайна. Подано у додатку.

Доброго дня, romgas! На жаль, я не можу відповідально відповісти на це питання. З однієї сторони, Ortner раніше пропонував кільця тільки одностінні з суміші з низьким вмістом глинозему. Зараз вони перейшли на подвійні кільця та радять їх навіть на камінні топки, де сердечник вилитий зі збагаченої глиноземом суміші. Cebud наразі має тільки одностінні конструкції з низьким вмістом глинозему. Чому це важливо? Низькоглиноземисті суміші витримують 600С, тобто для номінальної роботи цього має бути достатньо, але усі ці системи мають кепсько продуману ситуацію з чисткою, тому найчастіше їх просто пропалюють з хімією чи без. Але от температура горіння сажі у такій системі вже значно вища, тому надійність одностінної акумуляції вже ставиться під питання. Альтернативою може бути наш акумодуль з насипною акумуляцією з шамотної крихти. Такий модуль має таку ж акумуляційну масу, у номінальному режимі працює надійно та довговічно, є можливість прочистки з топки. Ну і ціна: система ще на початку проекту обиралась з точки зору доступності на вітчизняному ринку.

Доброго дня, sergiy1100! 1) Якщо Ви вирішили монтувати нержавіючий димохід, то слід подбати про товщину сталі (не менше 0.8мм, а за TR-OL 2006 1мм) та марку сталі (AISI 304, а краще AISI 321). Якщо димохід Версії задовільняє ці умови, то без проблем. 2) Розміщення димоходу на топці не бажане, оскільки усе навантаження димоходу буде на топці. Окрім того, під час роботи топка розширюється, після остигання звужується, тобто вона повинна бути незалежною від димоходу та облицювання для здійснення цього розширення. 3) Нержавійка не вирішить питання з конденсатом димоходу, слід встановити для цього конденсатозбірник. Нержавійка тільки захищає від конденсату, що формується при старті на водяних топках та модулях. Можливо, спробуйте змістити димохід достатньо для встановлення конденсатозбірника. Доброго вечора, romgas! Найкраще обрати кільця від Ortner KAM з подвійною стінкою 444x100 5 шт. та кришкою. Кришка може бути з двох частин з боковим виходом, а може бути з однієї частини з прямим виходом. Остання вдвічі дешевша. У будь-якому разі діаметр виходу 180мм.

Доброго дня, sergiy1100! Ми зараз працюємо над цим питанням, спільно з Tech розробляємо таку авоматику. Також приглядаємось до Plum та Tatarek. Зокрема, Татарек хоч і практикується в Україні і має достатньо широкий функціонал, але має неприйнятний дизайн. Як тільки будуть новини та зміни, я повідомлю тут, на форумі.

Доброго дня, lotus97! SWEP E8Tx20 підійде. Доброго дня, sergiy1100! Димохід завужувати не слід, різниця в ціні та по тепловтратах буде несуттєвою. Ми такого не практикуємо, хоча заперечень я не бачу. Якщо все ж є бажання позбутись проблем з тягою у міжсезоння, то для каміна є більш технологічний вихід: ежектор від Darco.

Приховуйте вашу заздрість краще. Ага, я зрозумів, останнього разу це закінчилось тим, що ви дізнались про колір побіглості, щоб вихвалятись потім ним перед нубами, я пам'ятаю. А ще перед тим про число Рейнольдса. А ще пам'ятаю, як B.B.King робив вам лекцію по циклам Карно. Та, звичайно, ви просто гігант думки. Череп не тисне? Чи просто стек малий пам'ятати і визнавати помилки? Чи має хороший будинок проектуватись з нуля, необхідність приточок та інші ковиряння в носі - ваш флуд, який до необхідної приточки для відкритого каміна не має жодного відношення. Як ви її забезпечите: одразу незалежною приточкою, частковою, чи за рахунок негерметичності салону - необхідне споживання від цього не зміниться, але так, зміниться січення. Тут може вилізти ще один SON з геніальним вкидом, що як дві дирки зробити замість одної, то вони будуть ще меншими. Ну так, будуть, сідай, п'ять. Ви не були у будинках з керамічними димоходами, відкритими камінами з власною приточкою і системою притічної та витяжної вентиляції, коли все це діло нічого не варте, бо камін тягне через кухонну витяжку, бо хтось завузив камінну притічку і переробити вже без повного руйнування неможливо. Варто робити аналогію з форумними спеціалістами на брошурах Шиделя? Загалом же ж твердження вірне, притічна вентиляція потрібна, але покладатись на те, що хтось щось мав порахувати і передбачити перед камінщиком - не розумно. Камінщик сам повинен оцінити ризики і вказати на них, а тоді вже замовник приймає рішення (або ні). Самому завузити притік, бо "мало бути передбачено" - дурість. Це однаково стосується як відкритих камінів, так і закритих, рівно у тій самій мірі, тому шмарки мазати про "роблять подачі для горіння, а на вентиляцію забивають" у даному контексті недоречно. Чим дихатиме юзер - його проблема, головне, щоб не димом. Щодо швидкості притоку, то можете збільшувати його скільки завгодно, але якщо різниця складе більше 4Па, то скоріш за все піде в хід витяжна вентиляція, чи почнеться піддимлення. Це все ризки, які просто збільшують шанс встановлення дверцят. Добавлено через 2 минуты Розсмішив Все гаразд, якщо не помиляюсь, у вас на топці дві дирки по 80мм, ще й для розпалу знизу пряма подача з приміщення. Це і є відповідь на ваше питання: січення не мале, просто розбите на кілька джерел.

Доброго вечора, SON. У приведеному вами файлі чітко вказано, що автори для даної таблиці приймають за замовчуванням розхід приточного повітря на 1м.кв. площі відкритої топки у розмірі 360м.куб. за годину. Якщо немає приточки, тобто немає цих 360м.куб./год., то і таблиця не дійсна. Те, що далі вводиться кореляція між об'ємом герметичного приміщення і об'ємом притічного повітря, для мене не зрозуміле. Якщо я беру певне приміщення, то від того, яке воно буде в глибину, змінюватиметься потреба у притічному повітря відкритого каміна? Має бути додаткове поясненя, наприклад, з розрахунку на запас вентиляції для даного приміщення, негерметичності і т.д. Хоча, один виробник, відкриті каміни якого не димлять, таких завужень не пропонує. Я переконаний, що на такі каміни і замовляти дверцята, бо димить, у нас не будуть. А далі - може у вас є бажання пояснити самостійно залежність об'єму приміщення та площі перерізу приточки? Було б цікаво почути версію.

Поки ні. Може час покаже? Я допоможу. У додатку Urfeuer від Brunner. Достатньо німецькі німці? Зауважте споживання і що чистий проліт там навіть не 70х50, а 60х45.

За камін, що димить, в багажнику опинитесь ви. Це вірно, я таке не часто практикую, просто подумав, що зайве кого-небудь ображати і що не маю на це права, але я дуже неоднозначно сприймаю ваш суржик у перемішку зі смайлами, високомір'ям і відсутністю ввічливості.

Я не знаю, де ви хамите, а де просто питаєте з цікавості. От не розбираю вже зі спілкування з вами. Як завгодно, можемо не спілкуватись.

V=360*0.35=126м.куб./год.=0,035м.куб./с v=0.5м/с H=0,035м.куб./с / 0.5м/c=0,07м.кв.=700см.кв., що відповідає D=30см. Добавлено через 9 минут Відніміть 12,5м.куб. у годину на кожен кілограм споживання. Отримаєте десь 70-80% зайвого повітря, але без нього відкритий камін димітиме.

Нагадаємо разом! V[м.куб.]=360*[м.куб./(год.*м.кв.)]*S[м.кв.] Для відкритих камінів, якщо встановлені інші джерела тепла, витяжки та ін.: V[м.куб.]=540*[м.куб./(год.*м.кв.)]*S[м.кв.]+Vін.[м.куб.], де V[м.куб.] - необхідний об'єм для роботи іншого джерела; S[м.кв.] - площа перерізу вхідного отвору відкритого каміна; Vін.[м.куб.] - споживання іншим пристроєм.

Так, тільки послідовно та тільки одразу на виході з топки. Може бути одна метрова, просто не зустрічав останнім часом у продажі. Це підрахунки приведеної довжини. Просто я порахував параметри для Вашої ситуації, тому варто зробити так, як було вказано. Так. 15-20см, з армуванням, тобто як повноцінне перекриття. Будуть питання - звертайтесь! Так, не дочитав. Для Вашого випадку 7м/2+2повороти=5,5м, тобто 117мм ефективного пеперізу. Різниця насправді несуттєва.

Нагадую, що відповідно до EN15544 та TR-OL 2006 споживання повітря для горіння розраховується у відповідності до ваги споживання у кг і слід брати 12,5 м.куб./кг. Якщо корисними вважати 3,2-3,5 кВт/кг, то очікуваним споживанням на кВт буде (для 3,2кВт/кг): 12,5 м.куб./кг / 3,2кВт/кг = 3,9 м.куб./кВт. Але такий підхід не вірний, оскільки корисна потужність не є повною калорійністю дров. Щодо перевертання тяги, то і з мого досвіду, при робочому каміні таке справді може мати місце.

Доброго дня, Kursant_ua! Дякую, що обрали нашу продукцію! Потрібен бетонний фундамент по грунту у місці, де буде стояти камін. Його можна і слід зав'язати арматурою до несучих балок будинку. Два радіатори по 0,5м, в дистриб'юторі. Решта добре. Я не працював з ним. Але треба й самому спробувати. Зараз з'являється багато суміжних галузей, просто немає випробувальної та нормативної бази, тож усе потрібно випробовувати на собі, але тільки так можна щось у нас збудувати і не потрапити у порожні переплати за "Західну якість". Приведена довжина складе: 7м/2+1поворот=4,5м. У топці згорятиме максимально 3,5кг/год. Необхідний діаметр для підводу повітря має бути D=113мм. Можна замовити труби сталеві гладкі оцинковані 115мм, чи закласти пластикові відповідного діаметру, чи більші. Маю сумніви, що повітря захоче самовільно так далеко рухатись, ще й рівномірно. Це проблема усіх таких систем. Поки що так.

Здоров'я і Вам, serges! Ці топки ідентичні, різняться вони тільки колекторами: сталевий тепломодуль призначений для конвективного опалення, а чавунний - для акумуляційних систем, тобто передачі тепла далі, до теплообмінника.

Доброго дня! Ні, не критично. Ми пропагуємо сучасні матеріали, тому й пропонуємо використовувати їх. Чи критично це для топок з водяним контуром? На мою власну думку - ні, адже температура в камері понад 100-150С не підніметься. Якщо Ви про С600 водяну, то так, вихід 195мм для 200мм труби. Чи чорна 2мм, чи нержавійка від 0.8мм і товстіше - байдуже, беріть що зручніше. Алюмінієву, але в бетон її вмуровувати не можна. SWEP E8Tx24. Є в наявності.

Доброго дня, romik75! Дякую, що обрали національний продукт! Пам'ятайте, що принципи конструкції та монтажу облицювання для водяної та повітрянї топки є однаковими. Відмінності полягають тільки у деяких цифрах. У Вас негорюча стіна за топкою. Відповідно до DIN EN 13229 рекомендується ізоляція товщиною не менше 100мм. На практиці ж найчастіше використовують 30мм листи кальційсилікату (але так само підлога, задня стіна та верх облицювання). Все, що підлягає зміні у вказаній Вами технічній інформації, це демпферна камера (її можна не ставити у Вашому випадку) та січення решіток (для Вашого випадку достатньо 400см.кв. на вході та 500см.кв. на виході з камери). Добавлено через 9 минут 1. Для компенсації тепловтрат у більшості опалювального періоду - так, але пам'ятайте, що невірно планувати повітряне опалення на дровах у приміщеннях постійного проживання, навіть якщо потужності пристрою вистачає. 2. Так. У міжсезоння вистачає практично усім, але через низьку інертність пристрою таке опалення не може бути комфортним. Для цього слід встановлювати водяну систему у парі з іншими джерелами тепла. 3. Ні, не критично. Важливішими є вологість дров та режим використання. Якщо Ви плануєте палити у перемішку листяними та хвойними, то пристрій справиться без проблем. Але якщо Ви надто сильно придушуватимете горіння, чи використовуватимете вологе паливо, то топка та димохід можуть вийти з ладу. 4. Так, але нові В600 вже адаптовані під димоходи 160мм. 5. 4мм. 6. Так. Якщо ці елементи вийдуть з ладу, Ви можете замовити їх на заводі виробника, чи у дилерів. 7. Якщо мова йде про водяну топку, то ні, змісту немає, температура зовні воняного контура не перевищує 100С (на практиці 70С), тому і теплопередача буде мізерна, як і накопичення. Звертайтесь! Добавлено через 2 минуты Рома , приємно бачити намагання зробити якісну власну інсталяцію. Прошу Вас звернути увагу на те, що зараз є більш передові матеріали для ізоляції, до прикладу вермикуліт чи кальцію силікат, а також на те, що слід повністю ізолювати усю камеру. Добавлено через 2 минуты methedos, на жаль, ми не випробовували наші пристрої на роботу на торфових брикетах.

Це перший Ваш камін в житті? Варто одразу зрозуміти, що система чистого скла для естетичного задоволення є головним пріоритетом, а щоб менше бабратись з попелом та витратою дров, слід обирати подову топку. З огляду на це, все ж краще збирати на Hoxter чи Austroflamm 2.0. Може знайдете по акції, чи якось інакше, але це очевидно кращі рішення, ніж ведра під східних славян. Бюджет не зводиться до топки і різниця насправді між топкою "так собі" і "нормально" буде в межах 10% бюджету проекту, але конструктивна різниця колосальна!

Топка: Норвегія Силікат кальцію: Німеччина Труби: Польща Решітки: Польща Будуйте-будуйте, не надірвіть пупок:D P.S. Окреме дякую топік-стартеру за дуже повний огляд саморобного, і при тому, грамотного каміна. Навіть далеко не всі камінщики розуміють переваги низькотемпературного тепла через великі решітки, як у Вас. Молодець. Я серйозно. Це один з тих моментів, які просто прохлопують навіть на серйозних монтажах, а у Вас все ОК, навіть показово-навчально. Дякую.

Я не хотів здатись неумісним. Просто помітив, що людину ще лихорадить: Hark, Austroflamm, Romotop. Так, ніби пофіг що брати, головне, щоб натягтись баблом на топку, а далі трава не рости. Нікого не нагадує? Буде неприємно, якщо і Hanky втрапить у таку ж халепу, як і Ви, reslato. Важливо, щоб людина напевне знала, що проект увінчається успіхом. Хоча байдуже, Hanky, наспраді Austroflamm хороший вибір, а якщо візьмете ще й у Камінофф зі встановленням, то і бюджет сплануєте, і якість результату буде відмінною.

Дуже цікава зміна. А можете назвати 10 відмінностей між Austroflamm 75х57 та Kratki Nadia 13? А також, чому змінили гільйотину на бокове?

Ні, у В-серії білий бетон, тому й пропонував звернути на неї увагу, а не на С-серію. Різні продукти, які не варто й намагатись вирівняти. Добавлено через 1 минуту Актуальний асортимент та ціни в магазині: gns-kaminy.com.ua

Ось тут я намагався відповісти на питання, у чому різниця між серіями. Сподіваюсь, інформація буде корисна. Передвіться відео горіння на нашій сторінці facebook. Це зовсім не так. Ну тобто спільного стільки ж як і між автомобілями: усі з металу і мають 4 колеса. Наша оновлена С-серія всередині має вже згадану товщину сталі 4мм, 40мм шамотні плити Wolfshoehe, 4 точки під'єднання повітря, ергономічну систему подачі повітря, завдяки чому вдалось знизити висоту від ніжок до дверної рами, подове горіння, модульну система, завдяки якій вдається зробити ефективний теплообмін, двокомпонентний дефлектор (нержавійка 2мм та вермикуліт; кам'яні вже давно не використовуємо, бо вони падають при інтенсивній роботі), та ще цілу низку особливостей. Тобто топки будуть все менш подібними одна до одної з вашим подальшим розбиранням в темі. Але почекайте, Ви справді не бачите різниці між Lucy та топкою у додатку?

Доброго вечора! Дякую за зацікавленість нашим продуктом! Якщо Ви не бачите різниці між С700 та Люсі, раджу звернути увагу на В700, тим паче вона у новій редакції просто розкішна і вартістю всього 25000грн. Це було 4 роки тому. За цей час з'явилась відмінність у всьому, крім того, що обидві топки сталеві і футеровані бетоном. Ціна справді близька, але продукти різні, тому подивіться на В700, яка, до речі, ще й подова і має чисте горіння та нормальну систему чистого скла.