Sheridan

Розгляньте нову повітрянку В-серії: Висота дверцят 42см, ширина 60см. Вага 135кг. - Регулятор нержавіючий - Ручка алюмінієва - Зовнішня подача повітря 100мм - Регульована висота топки (ніжки в комплекті). - Всередині кераміка - Безруштове горіння - Правильна система чистого скла - Повітряний потік збалансований на 80/20 - Топка герметична - Скло Scott ROBAX - Національна гарантія 5 років. Також буде відмінність від зображення у кольорі бетонів - вони будуть білі. І вартість 12500грн.

Перед усім слід розуміти, що суперечка щодо ККД при недостачі повітря тут неумісна: це очевидне. При відхиленні від необхідних значень у будь-якому випадку будуть втрати, питання у тім, де вони будуть меншими: прикриваючи шибер, чи прикриваючи піддувало. Якщо я не помиляюсь, це було Вашим первинним тезисом. Так от, втрати піролізного газу при цьому процесі мізерний у порівнянні з втратами на закритому шибері: за відсутності кисню піролізні гази зберігають достатню концентрацію, щоб при температурі свого синтезу легко зайнятись. За закритого шибера перед усім прогорає все, що могло, і тоді піролізні гази, якщо й формуються, то в перемішку з відпрацьованими і не можуть догоріти навіть за необхідної кількості повітря, тож випущений об'єм (а отже і втрати тепла та палива) буде більшим.

Зокрема, не тільки мій. Тим не менше, в моєму розумінні камін повинен потребувати якомога менше уваги і якомога більше її привертати (вже вибачайте за каламбур, але ця фраза містить комплекс необхідних якостей, притаманних пристрою). А от призначення каміна (печі) може бути різним. В залежності від конфігурації помешкання, розміщення пристрою, завдань, що перед ним ставляться та розрахунку його використання, каміни (печі) можуть суттєво відрізнятись за конструкцією від обігріву до естетики. Дуже рекомендую перелистати мануали Spartherm чи Brunner по цьому питанню. Я б прокоментував так: якщо й підходити, то максимум 2-3 рази підчас пропалювання, або не заморочуватись взагалі, незалежно від того, чи є компенсатор чи ні. Камін/піч перед усім повинен бути простим не за конструкцією, а за вимогами догляду та користування. yanka, це просто компенсатор.

Висота труби збільшує можливу тягу. Але на значеня розрідження у димоході впливають і інші фактори, як от: температура в приміщенні, температура на вулиці, температура димоходу, напрям та швидкість вітру, атмосферний тиск. Усі ці фактори постійно змінюются і стабілізатор тяги створений для нівелювання їхнього впливу. Що стосується подачі повітря для горіння, то так, в герметичних топках можна повністю регулювати горіння подачею повітря, але проводити увесь час біля каміна для цього недоцільно і з такою точністю не відрегулюєте, тому й придумали компенсатор. Чи не задумувались часом, як піролізний газ має постійно виходити в димохід, якщо немає притоку? Залишає за собою вакуум? Ну і ніхто не заважає виставити подачу повітря десь в діапазоні між повністю закрито і повністю відкрито. Загальні рекомендації такі: розпалюйте на повністю відкритій подачі, паліть на напів-закритій (або десь близько того), а коли все прогоріло - повністю закрийте заслінку для уникнення вихолодження. Хлопок стається. В інструкціях зазвичай вказують, що спочатку відкриваєте подачу повітря, а вже потім дверцята. Нічого особливого.

Скільки не кидай. От у приватний кинути - зовсім інша справа.

Це ж який теракт можна організувати киданням сірника в каналізацію! Ви ж не серйозно?

Такий підхід є дещо хибним. Розрахунок потужності будь-якого опалювального пристрою базується перед усім на тепловтратах приміщення, які у свою чергу залежать не лінійно від об'єму/площі. У простому підході зручно орієнтуватись на 1кВт/100м.кв., та такий підхід застарів з двох причин: 1) такий розрахунок не враховує, що тепловтрати залежать від площі поверхні для розрахунку за об'ємом та від периметру для розрахунку за площею приміщення. В такому разі чим більший будинок, тим повільніше зростають тепловтрати, і навпаки; 2) такий розрахунок не враховує сучасної тенденції покращення планування, будівельних та ізоляційних матеріалів. Тобто для об'єктивних оцінок потреб слід виходити з тепловтрат. Це вірно. Все вірно. Чи камін, чи котел, але ТП пристрій працюватиме почергово з газовим котлом, тобто: - за використання ТП пристрою газовий котел автоматично вимикатиметься і будинок опалюватиметься дровами; - за згасання дров||поїздки||відсутності бажання палити автоматично вмикатиметься газовий котел для підтримання температури. Часом стіна з каміном межує з технічним приміщенням, тоді топка з додатковими топочними дверцятами дозволить обслуговувати топку з технічного приміщення і одночасно насолоджуватись вогнем з вітальні. Загалом, нехтувати варіантом ТПкотел+камін звичайно ж не варто, але важливо тут інше: Ви визначили завдання, яке переслідуєте у виборі каміна? Це надто загальне питання з великою кількістю невідомих: 1) топка в ціні може коливатись від $800 за вітчизняну до $3000-5000 за імпорт. Знову ж: слід моніторити, розбиратись в технологіях, оцінювати бюджет; 2) монтаж може різнитись від простих систем за $300-400 до $2000-$3000 з акумулятором, теплообмінниками, інтегрованою системою керування (а ще може з гіпокаустом та проектом нормального розрахунку пропорцій тепла за теплоносіями). Та монтаж топки з водяним контуром та ТП котла не відрізняється. Якщо це питання для Вас важливе, складіть альтернативні кошториси з переліком зважених недоліків та переваг. Зазвичай вже цього достатньо, щоб з візуального представлення швидко зробити висновок. Добавлено через 8 минут Тут мова про одночасне встановлення ТП котла разом з топкою з водяним контуром і не йшла. Все зводилось до альтернативи: ТПкотел+камін vs камін з водяним контуром.

Давайте розберемо по черзі. ККД Що таке ККД? Зі шкільних уроків ми пам'ятаємо, що ККД - це: n=(Qн-Qх)/Qн, де Qн - теплота нагрівача Qх - теплота холодильника За другим законом термодинаміки ми можемо від теплот перейти до температур: n=(Qн-Qх)/Qн => (Tн-Tх)/Tн. Таке формулювання вже легше застосувати до нашого завдання, адже фігурують дві зрозумілі величини: температура горіння та температура на виході з системи опалення до димоходу. Температура горіння залежить від форми камери згоряння, якості футерування, конфігурація дефлекторів, способу та кількості подачі повітря. Чим досконаліша кожна зі складових - тим ефективніше йде згоряння. За вірної конфігурації усіх чинників температура в топочній камері триматиметься близько 500-700С, що відповідатиметемпературі полумя 900-1050С. Температура на виході в димохід - це та кількість тепла, яка виходить в атмосферу і практично не засвоюється приміщенням. Та скільки тепла слід віддати в димохід? Вихід повинен бути не мешим 120С на кінчику димохода, але чим краща ізоляція димохода - тим нижча може бути різниця між температурою на вході та виході. Нажаль, погана ізоляція димоходу має стільки недоліків, що тут зачіпати цю тему тут не варто, та при добре ізольованому димоході, температура виходу з опалювального пристрою слід тримати в межах 190-230С. В камінних топках повітряного та водяного опалення камера згоряння за номінально необхідного футерування забезпечується практично однакова температура згоряння, та ефективність теплообмінника відрізняється суттєво. Зазвичай на виході з повітряної топки температура димових газів складає 300-450С, тому використання повітряної топки, як джерела тепла, без додаткових теплообмінників є принаймні неефективним. Саме незнання цієї простої інформації змушує розглядати повітряний камін з однією лишень топкою, як ефективну систему опалення, навіть якщо в паспорті пише ККД понад 80%, адже ці паспортні дані говорять зовсім про інше і потрібні для розрахунків подальших теплообмінників (у тому числі водяних та керамічних). Порівняно з чим? Додаткова ефективність та вигляд - лишень дві причини, чому ви переплачуєте за навіть хорошу повітряну. Слід моніторити ринок та розглядати систему в комплексі. До прикладу, під'єднання топки з водяним конутром є дорожчим, але дозволяє суттєво економити на ізоляції облицювання. Загалом, хороша водяна система має значно вищу споживчу вартість, а різниця між хорошими водяною та повітряною системами є незначна порівняно з вартістю проектів. Зовсім інша справа - використання каміна для естетичного задоволення. Такий підхід - радикально інший та передбачає, що усе в каміні слугуватиме для насолоди полум'ям та простоти експлуатації, а додаткове тепло, що збиратиметься - просто приємний бонус. Всупереч такій думці, сухість дров не залежить від топки, до якої їх кладете. І це нормально. Перед усім тому, що так у нас прийнято, а от вже ефективність, сумарна вартість проектів котел+камін та зручність використання котла зазвичай стає несуттєва, що нівелює будь-які спроби звести проект до логічної картини. Психологічний аспект тут такий, що навіть при невірному з усіх логічних позицій виборі, у більшості випадків не наступає зізнання навіть собі у цьому. Постійно кочегарити в принципі не сильно зручно. Будь-яку систему слід розглядати в аспектах ціна/доцільність/зручність. Дрова не є найзручнішим способом опалення, тому розглядати будь-яке дров'яне опалення, як єдине джерело тепла - безглуздо, адже змушує постійно перебувати біля каміна/котла. Завдяки дров'яному опаленню стає можливим економити кошти на опалення та отримувати приємність від горіння, та чим більша має бути ця економія, тим серйозніше слід підходити до питання каміна/котла, саме як до системи опалення.

Так у Вас ідеальна ситуація для водяної топки. А чому зупинились на простішому?

Ні, її малюють усі. Просто деякі виробники (усілякі Darco) використовують фарбу високої якості ще й запікають, тому вона не марка і кольору не міняє.

Слід пам'ятати, що не тільки роза вітрів впливає на місце розміщення притоку для топки: особливості рельєфу та рослинність бувають навіть більш суттєвими. Чи погані майстри? Не знаю, може у них є причини так казати, може немає, але лишень з цього судити про їхню компетентність - не поспішно? Загалом, з рози вітрів Франківщини на рівній місцевості з віддаленими перешкодами і справді виглядає, що не матиме значення і Ви, Igor_M, праві.

Ми ж говоримо про вхідний вентканал, вірно? Якщо вентканал дивиться по розі вітрів, тоді так і слід зробити. По таблиці підберіть на вході продуктивність вентиляція+камін, а на виході у вентиляційний отвір регулятор тяги. Таким чином, коли камін працюватиме - братиме додаткове повітря, а коли ні - регулятор триматиме номінальну продуктивність і не холодитиме помешкання. І не забувайте про зволожувач. Часто минають цю тему, а потім електричні ящики-зволожувачі жужать біля каміна, або миски з водою ставлять. Ну і по димоходу, компенсатор тяги ставити збираєтесь?

Судячи з поставленої задачі, Вам потрібно опалювати каміном, а з площею 160м.кв. повітряним можна лишень догріти, тому для успіху слід починати дивитись на водяні камінні системи, тим паче, що у Вас і так буде водяне опалення. Дешеве повітряне гріє погано, а нормальне схоже на паровоз з чпу - ціна вже як у дизеля, але машиніст і далі чорний від кіптяви.

Може й так. Ми обов'язково повернемось до цього питання, коли на вулиці буде -20С. Три роки тому була хороша-міцна зима. Температура ночами вперто тримала -18..-20С. На той час у батька в будинку ще був старенький Godin, яким і опалювальось у міжсезоння, а зимою його взагалі не гасили, система працювала, тож як і більшість, слідували правилу "працює - не чіпай". Якось вночі зникло світло. Камін горів, та -20 - не жарти. Допоки завели генератор, пройшли лічені хвилини, але за цей час підхватило труби водяного опалення. Як наслідок, другий поверх після відновлення енергопостачання залишився без водяного опалення, а повітряного в морози не вистачало, бо потребувало частого підкидування. Удачі!

Відійшла на завісах?

Для Вас мінус один - відсутність штатної можливості встановлення.

Згоряємо від нетерпіння почути новини про стінки топки! Як там справи? Є сліди конденсату?

Дуже слушно, але я не зрозумів три моменти: Для чого брати це за правило? Все залежить від того, на яке додаткове обладнання топка розрахована і типу топки. Зокрема для касет характерний плоский колектор, та це не означає, що таке рішення добре для відведення тепла, а от у багатьох топок зі змінним колектором це є ознакою можливого додаткового обладнання, у тому числі і спеціалізацію під РГП. Саме тому й виглядають вони в базі плоскими. Загалом, тут все складно. Ну, наприклад Spartherm. Що з ними не так? Наприклад, не під'єднавши зовнішню подачу повітря.

Longe, у мене такий самий димохід. Просто коли помічаю, що забивається, розпалюю і кидаю 1-2 ложки садпалу. За 4 роки не чистив ні разу.

Ця штука називається дефлектор. ЇЇ слід зняти. Спочатку підніміть всією площиною вгору, тоді обертаючи, опускайте задню частину вниз з одночасним просуванням передньої до заду. Дефлектор вивертатиметься і задньою частиною вийміть з топки. Дефлектор вийде верх ногами задом до переду. Вкладати його слід у зворотньому порядку. Увага! Робота важка і брудна. Підготуйтесь до неї і наберіться терпіння. До речі, той купол, на якому шибер, називається димовим колектором.

Чехи. Та й у нас представник є. Конструкції у них хороші, виконання теж. Так само, як і більшість чехів, черпають натхнення з Брунера, а це хороший вчитель.

Використання на граничних значеннях змушує нас покладатись на вдачу. Рекомендую підвищити температуру, перевести ручну заслінку на середньє положення і подивитись, чи стало краще.

Не будемо заходити в офтоп, не забувайте, тут мова про Краткі.

А їх там немає Це посилання на інформацію на корпоративному сайті іншого виробника. Якщо Ви прочитали та Вас зацікавила технологія камінів, можу рекомендувати прочитати сусідні, але це по бажанню.

Загалом, потужність та ж. Але якщо запитати, чи краще у 3-4 рази - на мою думку в 10 разів краще. А от чи варто переплачувати - по своїй кишені дивіться самі. Якщо треба шкребти - то може й не варто. Як на мене, слід вибрати ті функції, які на Вашу думку будуть Вам корисні: 1) обов'язково присутні 2) опційно присутні 3) не має бути Думаю, до такого аналізу не дійде, але якщо справді зацікавитесь - почитайте тут.