Sheridan

Так само, як і повітрянки. Від бажання. Зазвичай кількість закладок на добу 3-5. Тепла від хорошої водянки завжди більше, ніж від простої конвективки. План в студію!

Конструктивно - той самий Уніфлам/Лаудень з перевагою у регуляторі на дверцятах, оскільки під дверцятами у французів важко регулювати і як тільки засипало зольник камін починає горіти як мокре; також має перевагою вторинку.

Ferlux 820

Судячи з відео слід зменшити подачу повітря знизу. Для цього відпустіть болти з шестикутними головками знизу, що тримають регулюючу планку, та змістіть її ближче до себе для зменшення зазору. Ідеально залишити зазор 1-1,5мм, або й повністю прикрити. Тоді й ефекти на малих подачах повітря для ANGEL познімаєте. І пам'ятайте, топка водяна і її теплова інертність нижча повітряної.

Ці? Вже так повелось, історично склалось, що мені добре відомий ринок дешевої чавунини. Для строгості позиції я вкотре відповім, що дешевим топкам бути, вони потрібні і незамінні, але заявляти на цьому сегменті щось краще, ніж "як є", виглядає як ара-тюнінг жигуля. Реальна перевага взяття в салоні не в гарантії і не в топці, а в сервісі, пораді, інструктажі, підтримці, навіть негарантійному обслуговуванні. От чого хлопці з Самбора не запропонують.

Ну і заявочка. Яку гарантію можна дати на зюзю? Ну тріснула, і що? Тільки не заливайте, що за 50 (а буває й 20) зароблених єврейських хтось за власний кошт розбиратиме камін, мінятиме топку і вибачатиметься за незручності, бо бачите гарантія. Як робили покупця лохом (не так палив, не то кидав), так політика й не зміниться. І ще, не розповідайте про офіційне перевезення зюзь, як заїжджають офіційні поляки знають всі: як тільки контрабанда стала, так і термін очікування зріс до місяця, допоки частинами не перевезуть, не відчистять і не поскручують. Офіційні скучувачі на православний герметик. Благо, з новою владою контрабанда живе і спайс маст флоу! І ще, у світлі останніх 2 років ніхто Зюзі не розкручує - так їде, прямо на палеті. П.С. Я не їхній протеже. П.С.2 На олх можна ще дістати контактів.

Шкода, що не оцінили, жарт хороший. Загалом, мали б почати з того, що явно не відповідає вказівкам по користуванню більшості топок. Тривалість горіння не є показником. Забагато тепла - акумулюй, технології розвинулись. Не виходить? Є така штука - покол, от від нього залежить напряму тривалість. 5 кг можна спалити за 30хв, а можна за 4 години. salix, на 1кг соснові у виграші. Забули інші важливі речі: зольність, густина, смолистість. Наприклад, 5кг з тим самим поколом об'єм сухого дубу буде менший сухої сосни, тому площа реакції тої ж ваги дров буде у сосни більша, і лишень через це вона горітиме активніше. Додайте до цього смолу і отримаєте на тій самій вазі дров пекло в топці, перегрів, дискомфорт. Зі зменшенням кількості повітря смолистість димових газів від соснових дров стає просто непомірна. Алсо, смола справді осідає в топці та димоході, henko влучно підколов. Алсо2, непоганий компромісний варіант палити в перемішку. Не так активно горить, не так багато смоли, але буває суттєво дешевше.

Я залив повний бак і95-ї і проїхав до Києва за 5 годин 42 хв., потім залив і92-ї і доїхав до Києва за 6 год. 18 хв. Чи варто платити більше?

gns-kaminy.com.ua/topki/topka-gns-ca-700 Опційно 2 скла. Добавлено через 3 минуты gavrylivsons.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/10.jpg

revix, є один спосіб, якого мене навчив батько. Він простий, універсальний, швидкий, безпечний: газовий пальник. Берете пальник для пайки (балон, як у дизодоранта чи бочечки) і розпалюєте одразу тріски та дрова. Час розпалювання 1-3хв., за цей час пробка гарантовано пробивається потоком теплого повітря, вогонь швидко і надійно розгоряється, а в топці не залишається леткого попелу від газети, що куриться по топці. І Сергій, нормальна це технологія, просто дорога.

Ви таки не згадали ежекторні підсилювачі тяги, розроблені саме для боротьби з вказаними проблемами.

Якщо заростає - кепські справи, а от якщо сиплеться - ще нічого До речі, є легкий спосіб перевірити, чи це сажа: киньте ту сажу в топку на вугілля, вона має задимітись з характерним вугільним запахом. Якщо так - то це саме та сажа, про яку я говорю. У мене на дровах середньої паршивості теж так відбувається: труба не забита, але періодично обсипається сажа. А от на сухих - ідеально. Я вперше звернув увагу, коли після вологих дров кинув садпалу - сипалось як град. Добавлено через 3 минуты А і ще: після вологих дров деякий час обсипалась з більшою частотою, потім рідше. Напевне не все за раз вийшло.

Це сажа. У мене теж така сипиться час від часу. Як я й написав, ця сажа накопичується і якщо спробувати чистити її в димоході, то вона в'язкіша, а коли добре пропалити димохід, ця сажа висихає (може випалюється, я не знаю, що її тримає купи) і просто вивалюється такими зернами і шматками як на фото. Чим вологіші дрова - тим більше сажі в димоході, тому я й запитав, чи перевіряли вологість. І ще, може цікаво щодо дров питання: я маю 3-4 річні і одного сезонування під одним навісом. Вони відрізняються суттєво навіть по вазі: за 3-4 сезони дерево легке, як пух, а займається як папір. А от однорічне шипить і суттєво важче.

Така штука получається поступово: спочатку набирається на трубах, а при вищих температурах пересихає і випадає таким вугіллям. Вологість дров перевіряли? Щодо 5 протопок, то так і зюзю палити можна:D У нас Йотула в будинках багато, кажуть чистять 1-2 рази на тиждень. До речі, може спробуєте не повністю перекривати знизу, а десь на 9/10, а згори відкрито повністю. Цікаво, зміниться форма сажі на склі?

Це не шкільна лабораторія. Реальне розрідження слід виміряти. Висота димохода задає порядок тяги, а не те значення, що насправді буде. Це а також січення задають необхідну продуктивність і є основними характеристиками. Саме так найкраще, виміряти розрідження і переконатись, що січення підходить. Може я знову не зрозумів і питання стосується підбору пунктів перевірки? Тоді мій список такий: січення, висота, гладкість стінок, кількість поворотів та горизонтальних ділянок, матеріал димоходу, наявність штукатурки на стінках. Якщо штукатурка є і ціла, то димохід цілий точно, якщо штукатурки немає, слід перевіряти кладку. Якщо порожниста цегла - не підходить. До речі, багато старих будинків мають затертий шов для кращої гладкості стінок, а чим молодший будинок, тим рідше зустрічається нормальний димохід.

Спеціальні манометри (ще називають диференційними) з двома трубками: одна під'єднується герметично в димохід, а інша вільна. Прилад вимірює різницю в Па між трубками. Може бути ртутний чи стрілочний, цифровий.

кв. - це скорочення від квадрат чи кіловольт? Спробуйте прочитати тут Розрахунок для повітряних в 1кВт.-10м.кв. як на мене хибний, оскільки найтепліше завжди біля каміна, а тепле повітря розносить менше 50% тепла. Та й загалом, якщо у Вас хороше утеплення, я б радив 8-10кВт номінальних з дверцятами формату не більше 700х520.

Ви помиляєтесь, вважаючи, що водяна система моя. Я її не приватизував, а намагаюсь з Вами дискутувати з наявних мені відомостей. Для несумісних подій Ваша формула працює, але ризик займання від простої повітряної системи вищий, що накладає додаткові ризики як на зашиття, так і на димохід, і зауважте, у простій системі на кін ставиться не тільки ризик поломки, але й займання будинку та ризик життя його мешканців. Може для цього випадку формулу накинете? І, до речі, для систем безпеки у водянок, здається, добуток ймовірностей, а для пожежі від повітрянок справді сума. Для оцінки перевірте двоподійну на однакові .25 ймовірності появи. Це Ваш погляд і я його поважаю, поважайте й мій. Якщо читати уважно, то Хитрий момент. Загалом, містифікація навколо чадного газу пов'язана з ототожненням старих печей (особливо з чавунними плитами) з камінами. Старі печі були негерметичні, а чавунні плити нагрівались до високих температур, синтезуючи NO та NO2. Перше безбарвне та отруйне. Друге також отруйне, та його можна почути. В якій пропорції генеруються - важко сказати, адже як Ви зауважили, я не володію темою (тим паче так, як хотів би), але саме звідти і негерметичності й пішла звичка відкривати вікно наніч. Повертаючись до камінів, герметичність топок та відсутність перегрітих поверхонь вберігає як від потрапляння в помешкання газів з топки, так і від синтезу отруйних речовин на її поверхні. І так, я здогадуюсь, що таке СО, хімію вивчав кілька разів. Мабуть варто ще раз Глінку перечитати. Випереджуючи зауваження, щодо завершення горіння і незакриття дверцят, напишу, що таке зауваження несерйозне, тут і газоаналізатор не допоможе. Випереджуючи друге зауваження, якщо топка не герметична - ставте герметичну. А от в котельнях його ставлять і ставити слід, оскільки старі газові котли не мали датчика тяги, а від високої концентрації СО просто увійшовши в приміщення люди мліли. З новими - хороша міра безпеки, адже це просто датчик. Але й тут я готовий почути альтернативну думку. Не менш детальну альтернативну думку.

По тому, що Ви мені надіслали, чистити як? Добавлено через 13 минут Тут однозначно перемагає багаття в печері. Простий монтаж, легка експлуатація. А якщо серйозно, то чому Ви вважаєте скланді системи ненадійними? Сукупний ризик хорошої складної системи може бути на порядок нижчим простої та дешевої. Задайте більш чітке питання. Так говорили про персональні комп'ютери. Поширюючи технологію Ви суттєво її покращуєте. Ніякого. Як я й писав, слід палити тоді, коли є бажання. Рівень СО камінної топки мізерний, а запах звичайного диму почуєте швидше Ви. Датчик пожежі цілком справиться з Вашим завданням, але скоріш за все спрацьовуватиме хибно, оскільки нормальна герметична топка за поганої тяги в закритому стані просто згасне, а датчик пищатиме при різкому відкритті дверцят.

Скоріш за все Вам не трапився фахівець, що міг би пояснити недоліки та переваги цих систем, а тим паче встановити та забезпечити сервіс. Згадайте тему з HKD: коли потрібні були радники обрати та прикрутити ведро з дверцятами до димоходу, то йшла широка баталія, а як тільки людина запиталась за проект та монтаж Брунера - всі поникли. А тепер по черзі: Не існує оптимального на всі випадки. Ніякого. Подвійне скло + правильний підбір площі дверцят. А може бути й 2кВт. "Велике стікло" - данина показовій радянщині, тому й негатив від використання. Про системи з водяним контуром теж. Саме це питання Gonchik і підняв. Не варто шукати способів надурити реальність. Дрова - не зручний спосіб опалення, не є, не був і ніколи не буде. Камін - це рівень комфорту, естетики, затишку, а Ви намагаєтесь зробити з нього булер'ян і дивуєтесь поганому результату. Не хочете - не палите, і тоді тепло дає газ чи електрика. Один раз на тиждень з гарячої (просто прогоріло і залишилось трохи вугілля, яке слід розгребсти) при повноцінній заміні на 250м.кв. в морози. Решта від дров. Знову ж, не слід перетворюватись на кочегара, адже тоді втрачається будь-яка суть насолоди каміном. Як я й писав вище, Ви не зустріли нікого зі знанням цієї справи і скоріш за все не бачили систему в роботі. І чим нижчий рівень системи - тим менший комфорт, але зате тим більше переконання користувача у низькосортності предмету загалом.

Саме тому й важко радити. Чим дешевше рішення - тим воно вузькодієвіше. І навпаки: зарядити інсталяцію з топкою, автоматикою, ємністю та облицюванням - найкраще рішення для всіх, оскільки спеціаліст отримує винагороду за свої знання, виробник за продукт, клієнт отримує продукт, що гарантовано (принаймні попередніми двома учасниками) виправдовує інвестиції його очікуванню. Якщо спробувати відповісти так на ваше запитання (а не рішенням з нуля), то я б радив підглянути ідею (ссылка устарела). Подивіться на красу рішення. Фактично це байпас, що в залежності від потреб, перемикає тепловіддачу між водяним теплообмінником та акумуляційним. Перемикання можна організувати автоматично. У Вашому випадку замість акумуляційного гіпокаусту може слугувати простий повітряний радіатор (адже камін готовий і домурувати гіпокауст можливостей нема). Суть у тім, що водяним теплообмінником тепло збирається у місці найменшого ризику осідання сажі та конденсату, тобто ближче до топки. У випадку, коли тепла зібрано водяним надто багато і підлоги нагрілись, просто перемкніть шибера трійника на конвекцію. Це і буде непоганою системою безпеки: у випадку зникнення світла можна просто перемкнути камін на конвекцію і насолоджуватись вогнем і теплом, тобто після доставляння теплообінника через байпас залежність від електроенергії оселі не зміниться. Слід викласти більш детальну схему?

Пройшло не так багато часу, як сам собою з'явився аргумент: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3782854&postcount=11 Ось і відповідь на Ваше запитання: видаючи свій суб'єктивний результат як загальне рішення Ви спотворюєте розв'язок. Чи це ПТН-ПНХ? Як на мене це ризик для інших потрапити в кабалу невдалих інвестицій, поклавшись замість суворого загального розв'язку на більш приємний частковий.

Рішення від T-kiev у його трактуванні цілком нормальне. Тут і справді пахне побажаннями клієнта, тобто вже треба зашивати, а замовник вносить зміни. Чи було ліньки? А тепер по суті: радіатор у повітряній топці - загалом добре і ефект має. Температура горіння в одностінній чавунці 800-850С з виходом порядку 300-350С (і намагайтесь тут не плутати температуру вихідних газів з температурою димоходу), тому ефективність ТД системи всього 0,60-0,65. Підняти це значення можна двома шляхами: 1) Підняти температуру горіння в топці. Для одностінної чавунки це важкодосяжно без порушень умов експлуатації та може призвести до пожежі; 2) Знизити температуру димових газів. У повітряних топках вона апріорі завелика, тому її можна і навіть варто знижувати до 180-220С, забираючи тепло до помешкання. Алсо, знижувати температуру нижче 180С не бажано, оскільки в залежності від димоходу можуть з'являтись негативні ефекти (накопичення сажі, конденсату). Алсо2, рішення, що прийняте на практиці з косим радіатором, слід віднести до костилів, адже наставне коліно зі змінним кутом дозволило б поставити радіатор там, де потрібно (саме внизу), або просто збільшити висоту камери і зайти вище, а не кустарити над звареним коліном.

Опечатка: 1кВт на 10м.кв. Добавлено через 2 минуты Кому він винен? І чому Ви переконані, що водяний контур не може бути енергонезалежним?

В закордонних називають дефлектором (від функціоналу: заломлення потоку). В світлі сучасного конструювання елементу термінологія ніби й застаріла, та напевне краще від "зубів". Аналогічно закріпилась розмовна "водяна сорочка".