Sheridan

Доброго дня! focusik вірно вказав на технічну документацію до топок. Тепломодуль дозволяє додатково зібрати тепло вихідних димових газів, тож у випадку повітряного обігріву слід брати з ним. Така пропорція дозволяє достатньо комфортно опалювати майже всі кімнати в помешканні, ванна та туалет догріватимуться іншими пристроями, але судячи з поставленої задачі, так і планується. Чи справді це можливо, слід поглянути на план помешкання. Також пам'ятайте, що конвективне опалення є слабоінерційним, тож можливі коливання температури в помешканні в процесі роботи топки. Такі проекти слід виконувати відповідально, тож я б порадив фахівця у Харкові, дані надішлю в особисте повідомлення. З іншої сторони, володіти предметом не буде зайвим. Тепер по самостійному виконанню: Також, можна накинути схему монтажу і для простої акумуляційної системи, але вона дещо складніша за ковективну і в прорахунках і у виконанні, оскільки допускає вищі температури в камері, зате згладжує температурні коливання та значно підвищує комфорт опалення.

Щодо специфіки - погоджуюсь, але яко опиратись на інструкцію, то специфіка нідочого. Щодо заслвнки, то у всіх знайомих мені вона на індуктивності і за зникнення живлення повертається в закрите положення. Перегляньте вказане вище відео. Так само діє татарек та тех.

Саме тому на схемі зобразили без. Схема офіційна, тому добре було б розібратись, яку саме функцію забезпечує теплообмінник та чому такі виробники, як Brunner , Hoxter, навіть на навчаннях (а ще Шпатерм, Астрорфлам та інші, яких просто шкода часу подавати, а схема краткі перша на малюнку) подають закриту. Щодо ємностей для охолодження, то на практиці: - я не знаходив формул чи рекомендацій розрахунку необхідного об'єму та продуктивності потоку. Можна рахувати, тому добре, якби лобісти цього баку показали споживачам як (пруф?); - передбачити місце для розташування, а його треба мати на вищих поверхах. Вже тоді можна замість такої штуки поставити теплоакумуляційний бак і зав'язати у гравітаційно-примусову систему, що на тій же ж практиці (тобто зав'язували і працює) показує себе якісно та безпечно; SON, опираючись на конкретну інформацію чи мануали, будь-ласка, одразу постіть пруфи, щоб усі охочі могли з нею ознайомитись, а особливо ті, кому Ви її адресуєте. Я проти ринку не фахово і не обгрунтовано проконсультованих споживачів. Щодо характеристик продукції компанії, яку я представляю, то відповідей на офтоп я давати не можу. Зв'язку між функцією заслінки (дроселя) та типом системи я не прослідковую. Просвітіть. Також прокоментуйте тут наступне: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3919062&postcount=17, саме другу частину, адже це однозначно не офтоп і має зв'язок з предметом обговорення і може характеризувати мету Вашого перебування в цій темі. І дякую за змістовні коментарі з побажаннями дешевих вінків. Мені важливі якість Вашої аргументації та рівень спілкування. Оцінка рівня розвитку ринку є невід'ємною частиною моєї діяльності на форумі.

Дана порада не просто хибна, а й шкідлива. В аспекті безпеки автоматика відіграє одну з ключових ролей. У випадку зникнення енергопостачання, надмірного росту температури та ін., автоматика перекриває доступ повітря для горіння, завдяки чому топка гасне і кипіння, скоріш за все, навіть не розпочнеться, що суттєво збільшує ресурс групи безпеки та зменшує фактор ризику. В аспекті багаторазовості саме автоматичне регулювання є м'якою системою безпеки. Що стосується аварійного контура охолодження, то подібне твердження теж є хибним і аварійний контур не є ефективним способом уникнення аварійності. Це пов'язано з двома факторами: по-перше, для спрацювання аварійного контура охолодження необхідне постійне водопостачання. У більшості приватних будинків водопостачання пов'язане з наявністю електроенергії і її зникнення гарантує втрату достатньої кількості води; по-друге, термостатичні клапани з часом втрачають свої властивості, підкипають сіллю, або починають підтікати, тож їх слід сприймати виключно як одну з систем безпеки. Що стосується групи безпеки, то її багаторазова надійність завжди буде під сумнівом внаслідок швидкого формування накипу на зривному клапані, що з часом може призвести до закисання. Твердження щодо енергонезалежності, як можна здогадатись, є також хибним, адже блок безперебійного живлення не тільки дозволяє уникнути аварійної ситуації, а й підтримувати систему в робочому стані, зберігаючи циркуляцію тепла та комфорт. Не одна система від тимчасово неробочої переходила до постійно неробочої через швидке охолодження та підмерзання. Єиною енергонезалежною системою опалення є гравітаційна система, за будь якого теплоносія. No exceptions. Будь-ласка, перегляньте демонстраційне відео для кращого розуміння важливості автматичного регулювання:

Ми їх поставили овер 200. Автоматика хороша, працює справно, відсоток поломок дуже малий (близько 1/100). Слід звернути увагу на те, що автоматика має цілий ряд недокументованих параметрів, які напряму і суттєво впливають на роботу топки. Якщо візьмете - будь-ласка повідомте, щоб я надіслав Вам рекомендовані значення. Без них автоматика не завжди веде себе адекватно.

Прошу розглянути й мою точку зору. Тяга в димоході спричиняється різницею густин гарячих димохідних газів та холоднішого повітря зовні. Менш густе повітря намагається сплисти вгору, висота димохода створює силу, що намагається втягти теплий газ в трубу. Якщо ж таких труби дві, майже однакові за висотою, то дим йтиме туди, де буде менший опір. У випадку ефективного теплообмінника топки, опір може виявитись меншим у каналі подачі повітря. Горіти так навряд чи буде, але неприємностей наробити може, зокрема з розпалюванням. Скоріш за все така система подачі повітря для горіння буде стабільно проблемною впродовж всього міжсезоння, коли в будинку прохолодніше, ніж надворі.

Щодо теплоносія для опалення будинку, то для повноцінного опалення таки краща водяна топка. І Ви добре відмітили специфіку з брудом у повітряних каналах. Якщо повернутися до теми під'єднання, то я так розумію, що є бажання опалити не тільки другий поверх, а й перший. Основна циркуляція буде здійснюватись у відкритій системі циркуляційним насосом, а у випадку перебоїв електропостачання, гравітаційно. Коли я запитував про радіатори, то мав на увазі детальну специфікацію "модель-потужність". З попередніх постів здогадуюсь, що радіатори вже під'єднані у гравітаційну, тож система розрахована на таку роботу, а якщо газом можна було опалити до комфортних температур, то каміном тим паче вдасться.

Мінвата на топці та суперізол чи інший термостійкий ізолюючий матеріал на стіні. Яка їхня кількість? Справа у тім, що топки з водяним клнтуром мають різні номінальні потужності, а реальна потужність суттєво коливається впродовж циклу горіння, тож необхідною є здатність радіаторів передати цю потужність приміщенню. Наприклад, топка номілу 8кВт з одним склом: Потужність випромінювання скла ~25%, тобто близько 2кВт, за ізоляції на випромінювання та повітряну конвекцію втрати складуть ще близько 1кВт, решта 5кВт йтимуть на радіатори.

На картинках муровані димоходи, так не вийде. Реальна рама виглядає десь так: Вам доведеться визначитись, чи це приємливий для Вас вибір з точки зору естетики. Переваги: - вартість близько від половини до 2/3 від керамічного - час монтажу один день - вартість монтажу значно нижча - не потребує додаткового фундаменту - добре працює, має достатню продуктивність - жодних проблем з конденсатом - зручне чищення знизу - швидкий демонтаж, сервіс Недоліки: - підходить не для всіх стилів фасадів, що практично не лікується - слід пильно обирати матеріал димохода та неекономити на якості (хоча, хіба це стосується тільки нержавіючих?) P.S. Я абсолютно нейтрально ставлюсь до матеріалу димоходу, у власному використанні є нержавіючі та керамічні, усі безпроблемні, тільки цегляний на верхів'ї почав трішки сипатись (бай зе вей зовні), а перший нержавіючий був зібраний зовнішній без трійника, що ніби ускладнює чистку, але регулярні пропалювання лікують цю проблему вже років 10. Баталії щодо матеріалу димохода будуть зменшуватись по мірі розвитку ринку і росту фаховості спеціалістів. Я впевнений, що з часом або цей форум помре, або модератори просто будуть карати за безсовісні срачі.

Можна, але слід подбати про ізоляцію топки від цієї стіни. Зав'язка і потреба залежать від того, яка підлога: якщо бетон та плитка - подіум не потрібен. Зазвичай висоту подіуму приймають від 0 до 6см. Моя порада - зовнішня нержавіюча. Висоту слід визначати з проекту та розміщення будинку. Все нержавійкою якось простіше. А дірявити - погана ідея. Просто встановити мачту на 70см від стіни. Завтра сфотаю, як у нас. Яка кількість та потужність радіаторів? Чи вони вже встановлені для гравітаційної роботи?

Нажаль, ні. Це порушує принципи добросовісної конкуренції. Зрозумійте правильно, якісний продукт рано чи пізно починає вимагати коректного позиціонування. Ми з України нікуди не втечемо, тут заснована компанія, тому розвиток цього ринку на добросовісних та доброзичливих засадах є ключовим елементом успіху, тож щиро сподіваюсь на розуміння. Мені вона теж подобається. На каналі є , рекомендую подивитись. Баталії щодо повітряне опалення vs водяне опалення вщухатимуть по мірі розвитку ринку і кожен просто обиратиме собі необхідний для його потреб продукт, отримуючи все більш фахову пораду спеціалістів.

Немає, я це тільки ввечері придумав. Треба пошукати, може хтось вже такі робить.

У нас вже років 5 стоїть така система: Схема дуже груба, та сподіваюсь, що суть передає. Димохід нержавіючий, AISI321, внутрішня 0,8мм, зовнішня 0,55мм. Останні 3м ізольовані. Температура димохідних газів у димоході на виході 150-200С, на виході з топки близько 300С. Конденсату немає і ніколи не випадав. По суті, розгляньте наступну схему конденсатозбірника:

Подиміла добре, а вогонь покажете?

Нажаль, з етичних міркувань, я не можу проводити порівняння з продуктами інших виробників. Зате я можу провести роз'яснення по серіях. В-серія була створена у відповідь на вимогу ринку знайти баланс між якістю та ціною. Топка не має футерування на стінках (тільки цоколь), зате має грамотно збалансовану подачу повітря, чого так не вистачає бюджетникам; топка В-серії з водяним контуром не має регулятора, як повітряний аналог, зате має зовнішній підвід повіря через єдиний впускний патрубок та герметичність, що дозволяє під'єднати автоматику та повністю керувати горінням. Найважливішою особливістю В-серії є складний дизайн корпусу та автоматизація виробничих процесів, що дозволило суттєво знизити виробничі витрати без економії на матеріалах чи втрати якості виробу.Усі моделі 2016 року стали комплектуватись шамотним цоколем, регульованими ніжками та цільнотянутою дверною рамою без підвищення ціни. Що ж таке С-серія? Скоріше наші амбіції на технології горіння, що ще не набули популярності на вітчизняних теренах. Уся команда туже трепетно ставиться до цієї серії через її складність, надійність, ефекивність та широкий функціонал. На топках С-серії ми намагаємось не економити: потрібен нержавіючий дефлектор? Отримайте! Моделювання потоків та тепловізор показали необхідність у ще одному дефлекторі над першим? Зроблено! Потрібен додатковий прогрів повітря, що віє згори на скло? Збільшили корпус контакту з полум'ям! Поглиблене та потовщене дно, подвійне скло в базовій комплектації водяної (поки С700x520W, але за кілька тижнів й усієї серії) регульовані крила, вертикальний трубний теплообмінник, та багато інших деталей.

kai61, конденсат випадає зовні на трубі. Це має значення, якщо ця труба проходить в жилому приміщенні, адже тоді тектиме з труби, кидатиметься грибок та ін. Оскільки у вказаному варіанті труба проходить у нежилому приміщенні, між землею та чорновою підлогою, то остерігатись і справді нічого. Саме тому слід давати від стіни демфери, а стяжку теплої підлоги не заливати цільною понад 36м.кв., а розбивати на сектори з тими ж демферами.

Під підлогою слід вести пластиковою, її стінки й слугуватимуть утеплювачем, а от через підлогу до топки - алюмінієва гофра. Корозія їм не страшна. Саме тому оцінку ризику і планування підведення повітря для горіння слід покласти на фахівця; або робіть так, щоб залишався доступ для модернізацій. Якщо ж по ділу, то конденст виступатиме назовні труби і може стікати та перетворюватись на іній. Якщо важко оцінити ризики, слід просто взяти оранжеву каналізаційку і закласти її під кутом. Як це часто буває, ціна різниці не варта переймань.

Мало хто з користувачів при виборі системи усвідомлює, що фізика потоків для водяної і повітряної системи ідентична, і ключові елементи водяного контура мають бути присутні у повітряному: Водяний контур -> Повітряна камера Труба 20мм -> Повітревід 125мм Радіатор -> Решітка зз жалюзі Насос -> Вентилятор Теплообмінник -> Рекуператор Автоматика вод. -> Автоматика пов. Але якщо теплоносієм використовуєть ізолятор, яким і є повітря, то і об'єми цього теплоносія і продуктивності потоків є неспівмірно більшими, внаслідок чого і контрольованість потоків падає, або рівень ізоляцій та розмірів повітреводів зростає до неадекватного розміру. Вартість повітряного та водяного опалення для приватного будинку однакової споживчої цінності є різна, при цьому вартість водяного опалення буде нижчою. Існують хибні думки про те, що для повітряного: - не потрібно вентилятора. Дурниця, просто вентилятор не ставлять через його шумність, ціну, недовговічність, та вітерець, що так ніжно віє протягом у спальні, продуваючи відкриті частини тіла. Між іншим, водяний контур теж можна поставити у грацітаційну систему. - не потрідно ізоляції. Та ж економія, намагання переконати себе та клієнта у тому, що й так буде все гаразд. При цьому труби з водяним опаленням ізолюються належно. Якісне повітряне дешевшим не буде. Для цьго достатньо порівняти 2м труби ППР з вартістю ізольованого повітревода, чи вартість камінного вентилятора та циркуляційного насоса. Якщо додати сюди можливість зав'язати з водяним каміном в одну систему й газовий котел, то все стає на свої місця. Кожен, хто проходить шлях вербовки на повітряне опалення каміном, бо воно дешевше, ніж водяне, є просто жертвою неумілості інсталяторів, що так старанно описують "те саме, тільки дешевше". Це різні системи з різними завданнями. Кожна має свої переваги, але означте для себе одразу чітко, для чого Вам камін.

По питанню герметичності. Я вирішив зняти маленьке відео про це:

Достатньо герметична. Можна буде. Як вийде. Якщо димохід заважатиме повітреводам - заходити нижче. Якщо не заважатиме - якомога вище. 3кг - це два невеличкі поліна. Чи практично? Очевидно, що ні. 3кг прогорять за годину і користуватись для опалення такими рекомендаціями - нісенітниця. Якщо топка тільки конвективна, то коливання температури неминучі. Для зменшення коливань існують два можливі рішення: 1) збільшити інертність існуючої системи. У Вашому випадку є можливість докупити акумуляційні кільця. 2) збільшити розмір полін. Швидкість хімічної реакції прямо пропорційна площі взаємодії. Збільшуючи розмір полін ми можемо суттєво збільшити вагу закладки при незначному зростанні площі взаємодії. Слід пам'ятати, що дрова при значних температурах починають виділяти піролітичні гази з товщі, але це не має завадити закласти два поліна по 3-5кг і зменшити інтенсивність. Звичайно, значне зниження інтенсивності може призвести до суттєвого падіння ефективності, тож слід обережно підходити до цього питання.

Можна почитати тут. У мене сьогодні настрій пографоманити, тож вперед! Звичайний камін без топки: - пожежонебезпечність вища - ККД <25% - значна пасивна вага (>500 безтолкових кг) - нерозподілюване тепло (кімната, де горить) - вартість правильно вимуруваного відкритого каміна складає не менше 50% вартості каміна закритого Котел: - промисловий пристрій (ніякої насолоди від використання: привези, вкланяйся, заберись) - не має можливості візуального контролю (згоріло? замерз? розпалюй!) - не естетичний (ящик) - доцільною альтернативою можуть виступати виключно котли з футерованою камерою згоряння (ефективністю понад 80%) Топка з водяним контуом: - естетично - ефективність понад 80% - та ж гідравліка, що й у твердопаливного (1:1) - те ж облицювання, що й у відкритого (1:1) - оптимальна вартість (зазвичай дешевше, ніж окремо камін та котел) - максимальний контроль тепла - можливість технічних дверцят для завантаження Аспектів багато. Загальні аргументи назвав. Детальніше без вхідних даних важко говорити. Слід пам'ятати, що тенденція камін+котел поширена на наших теренах не від знань чи достатку.

Ні. Зменшуючи подачу повітря в топку зменшується потік, а не тяга. Тяга димоходу залишається та ж сама, просто ми нівелюємо її зусилля засмоктати дим зменшенням січення повітря, що прийде йому на зміну. Тобто димоходу стає важче тягти повітря в топку. Саме тому для герметичних топок якось все-одно. А от якщо топка не герметична, то халепа неминуча, адже димохід починає тягти повітря з усіх шпарин.

Так там все вірно написано.

Все вірно, тільки над шибером додавати 0,5м труби вже не потрібно. Зазвичай шибер слід розміщувати у найвищій вертикальній точці між топкою та коліном. Тобто, якщо у Вас є місце поставити радіатор/трубу/акумулятор, а тоді шибер, то слід зробити саме так. Розміщувати шибер бажано вертикально, що сприятиме меншому накопиченню сажі у цій зоні. У випадку все ж герметичної топки не слід зловживати шибером, тобто у більшості випадків він просто виставляється у певне положення з мінімальними подальшими коригуваннями. Доволі часто шибер є рекомендаційним елементом сезонного коригування тяги, що трактується з таких міркувань: тяга залежить від різниці температур приміщення-вулиця, якщо ця різниця невелика чи навіть від'ємна, то додатковий запас продуктивності стане у пригоді. В таких випадках слід пам'ятати, що керування шибером для сезонних коливань у повній мірі може компенсуватись регулюванням подачі повітря, системою зовнішньої подачі повітря, чи привідчиненням вікна на короткий період розпалювання. Такий висновок пов'язаний з тим, що перепад температур взимку та влітку складатиме 20-30С, що складає близько 10-20% від температури димових газів повітряної топки (за законом Гей-Люссака залежність об'єму, а отже й густини, є лінійною функцією від температури), що й буде сезонним коливанням робочої тяги (зауважте, не початкової, а саме робочої). З естетичних міркувань регулятор часто виводять на менш оглядовий бік. Та ні, слід ставити на трубі над топкою. Справа у тім, що шибер повинен знаходитись у місці високої температури вихідних димових газів, адже є елементом опору, що сприяє накопиченню сажі на трубі біля нього. З іншої сторони, його не слід встановлювати одразу на топці, якщо є можливість вивести вище, після радітора/труби/акумулятора. Нажаль, реальні дані тяги димоходу я вмію отримувати тільки експериментально на диференційному манометрі в період, наближений до 0С надворі. Загалом, рекомендація поставити+забути є дещо упередженою і спрощеною. Це дозволяє апріорі позбутись багатьох холіварів на форумі, що так його паскудять. Ми шибера взагалі не ставимо і це не породжує проблем, просто у випадку повіряної топки робочий потік зменшується вручну до належного візуально плавного полум'я (1/2 чи 1/4 подачі, etc.). Дивно, але візуально плавне і все ще жовте полум'я за данними газоаналізатора найчастіше і є найефективнішим режимом топки. Якщо його не вдається досягти - проблема в герметичності. Це закінчення димохідної труби? Часто це хороше місце конденсації сажі внаслідок найнижчої температури димохідних газів.