Sheridan

У мене така ж версія, тільки іншими мовами, але зміст той самий. Якщо маєте бажання - розповідайте про своє бачення, це ж цікаво! Я розповім невелику історію з цього приводу: Якось встановлювали камін в помешканні, де вентиляція організовувалась рекуператором, камінний зал був з'єднаний з кухнею, де якраз і була витяжка. Камін під'єднали до ЗПП. Коли перший раз запалили камін, він просто задимів всередину, оскільки витяжка була ВКЛ., а рекуператор ВИКЛ. Дверцята зачинили і камін нормально розгорівся і гарно горів, але при наступному підкидуванні дров він знову, значно інтенсивніше, почав кидати дим при увімкненій витяжці. Коли увімкнули рекуператор - все стало ОК, усі системи унезалежнились і так надалі і працювало. Happy End. Мораль цієї історії проста: якщо вентиляція розбалансована, готувати треба без витяжки., і хоча насправді це все тільки здається складно, але на побутовому рівні навіть проста дарківська притічка з підігрівом рішає.

Стандарт регулює димовідвідний канал і є справді хорошим посібником. Я не бачу, як у PL фігурує притік: вказані рекомендації компенсації динамічного тиску стосуються поривів у точці виходу димоходу. Це компенсація поривів на даху, а не стабільного розрідження на стіні. Розрідження в притічному каналі для горіння тут не регулюється. Також: Основа механізму - сила Архімеда. Тільки це і мається на увазі, тільки цього і могло стосуватись Ваше виправлення, але оскільки сила А. базована на густині, а та в свою чергу, за законом Гей-Люссака, від температури, то висновок стає очевидним. Сушить повітря поверхня топки, тож для цього аспекту немає значення, звідки завести повітря для горіння. В більшості випадків підведення з гаражу краще від вулиці.

Моє завдання тут не в тому, щоб когось у чомусь переконувати, просто сталось так, що внаслідок специфіки діяльності мені доступні деякі відомості, якими я можу поділитись зі спільнотою, а полеміку вести виключно на умовах логіки, а не офтопів і накидувань на вентилятор. Залежить від умов Вашого помешкання. Якщо говорити зовсім просто, то зазвичай скоріше так, ніж ні. Суть у тім, що для якості обігріву це не особливо щось змінює.

Це питання вже обговорювалось багато разів і щоразу все ставало на свої місця. Я не до кінця розумію причини викладених Вами припущень, та про всяк випадок Нехай маємо ті ж 7квт 7кВт / 3,5 кВт/кг = 2кг дров в годину На згоряння візьмемо 10м.куб./кг: 10 м.куб./кг * 2 кг = 20 м.куб./год. Питома теплоємність повітря 1 кДж/кг*К. В 1 м.куб. міститься 1.3 кг, тобто 1.3 кДж/м.куб.*К. Візьмемо -10 С на вулиці, тоді: 1.3 кДж/м.куб.*К * 30 К * 20 м.куб./год = 780 кДж. Топка, що видає 7 кВт*год, видає 25200 кДж в цю годину, тобто втрати складуть: 780 кДж / 25200 кДж = 3%. Буду радий, якщо вкажете на помилку в обчисленнях. revix, чи можу просити Вас оцінити об'єми повітря, необхідні для вентиляції помешкання для топки на 7кВт, кількість тепла цього повітря, що має викидуватись (навіть візьмемо половину цього тепла). Не зайвим буде оцінити тепловтрати на повітревід ЗПП. Для загальної картини ще варто поміркувати от над чим: камін нагріватиме холодне повітря з вулиці, а не помешкання. Також цікаве питання виникає, коли дрова вже прогоріли і через топку сифонить вуличне повітря. Будь ласка, не знехтуйте проханням зробити ці нескладні оцінки. www.woodheat.org/the-outdoor-air-myth-exposed.html. Хіба так вже однозначно?

Може й так, я просто не любитель черпати воду з бачка, щоб морозами не розвалило, тож усюди водяне+електрика для підтримування плюсової. А може й ризиків нема, тут у кого як. У будь-якому випадку рішенням є незамерзаюча рідина. Забір повітря не грає жодної ролі. Гора консультантів у салонах мала б про це знати і розповідати. Забір повітря унезалежнює роботу каміна від температурних коливань зовні та всередині. Ніякого випалювання кисню чи пересушування/недосушування ЗПП не створює. Подосліджуйте тему і побачите, що ЗПП не є панацеєю ні від чого взагалі, а лишень інструментом в руках толкового монтажника. Пересушування повітря з'являється від потуг опалити весь будинок конвективним каміном, оскільки видобувати великі потужності з повітряної топки можна лишень шляхом перегрівання її поверхні. Тому поверхня топки нагрівається до 300С (а буває і вище), що й призводить до пересушування. Приведу нескладний приклад: Середньої ізольованості будинок 150 м.кв. в холодний період втрачає близько 7кВт тепла. Отже, саме стільки і потрібно компенсовувати. 7 кВт : 3,5 кВт*год/кг = 2 кг щогодини. В такому випадку щодоби спалюватиметься 2 кг * 24 год = 48 кг дров. Якщо розраховувати на 4 закладки на добу, то отримаємо: 2 кг * 24 год /4 закладки = 12 кг – це вага кожної закладки. Не кожна конвективна топка розрахована на таке використання, окрім того, дрова не горять з виділенням 3.5кВт*год: вони розгоряються, горять інтенсивно, тоді повільно згасають, виділяючи в піку і 20 кВт, а в хвостах 1-2 кВт. Хоча приємний момент тут у тому, що Вам вирішувати і завжди є ймовірність, що все буде гаразд. У тому числі і вони, рішень є багато. Завдяки керамічному акумулятору і з'являється чудова можливість закласти 12-15кг у топку, яка на це розрахована і рівномірно отримувати м'яке тепло при нерівномірному прогорянні.

Якщо так, як на фото, то ніяк. Дизайнеру, який це рендерив, забули сказати, що від труби вагонка навколо потемніє, а у місці переходу весело загориться. Слід пам'ятати, що відкрита одностінна труба, особливо від буржуйки, є пожежонебезпечною і обов'язково має екрануватись від усіх горючих поверхонь, або бути від них на відстані не менше 0,5м, простіше кажучи, треба плиткою вище обкладати. А щодо димоходу, то він з цією картинкою ніяк не пов'язаний, знаходиться за стіною і може бути вже на вибір керамічний, металевий, комбінований.

Акмулюючі ємності теж можуть мати теплообмінний змійовик. Слід розділити питання на 2 незплежні: 1) Чи варто ставити акумулюючу ємність? Якщо є можливість, то обов'язково варто. 2) Чи варто топку монтувати у відкриту систему, чи можна у закриту. Можна і так і так. Відкрита має 100% гарантію від аварійності, натомість закрита може бути обладнана ступенями захисту, що зведуть ризики до мінімуму. Так, вести трасу. Так, в підлозі, загорнуту в утеплювачі.

Цей накопичувач розроблено саме для В-серії і може вільно встановлюватись на топку. Не потребує додаткових клеїв та сумішей. Найбільша кількість тепла з корпусу випромінюється та конвективно переноситься саме з колектора топки, тому є доцільним встановлення такого акумулятора, який дозволяє згладити температурні перепади та збільшити комфорт повітряного конвективного опалення. Деталі по цінам у менеджерів. Вага пластини 25кг, що робить її достатньо зручною для самостійного встановлення.

Друже, а що Вам потрібно? Накинути схему та ескіз? Так це без проблем, ми таке вже робили. (тобто монтували і працює, нічого надзвичайного) Може не хочете заправляти 500л незамерзайки в систему, щоб обійтись без каміна з в.к.? Так не потрібно ж. Просто пустіть магістраль альтанки через теплообмінник, заодно і логіку прогріву організуєте.

Чим порадити? Підвід повітря - добре; радіатор я б радив одразу на топку, але якщо не дозволяє висота - то після коліна; димохід кераміка - добре; Короб - добре; Вент.решітки і справді можна перекривати, щоб тепло йшло рівномірно через суперізол, треба подивитись і порахувати, щоб у плит була достатня провідність; облицювання може бути з будь-чого, а 40м.кв. - добра площа, але тільки з розрахунку на тепло від скла. Також, ми розпочали виготовляти плити для акумуляції тепла з топок саме В-серії і це може стати Вам у пригоді:

Система конвективного опалення не є найкращим вибором для будинку постійного проживання, як основне джерело тепла. Погляньте на мазанину нижче: Це дуже схематично, але сподіваюсь, суть відображає. 1) На малюнку показано графік роботи конвективної топки. Звичайно, можна переводити її в режим повільного горіння, але кардинально це ситуацію не міняє. Як бачите, піки горіння необхідно відслідковувати вручну, як і рівну періодичність закладок. 2) Уся штрихована область витягуватиметься електричним котлом. Намагання компенсувати роботу ел.котла може призводити до перегріву, оскільки крива горіння переміститься вверх. 3) Якщо топка конвективна, то одразу докупіть зволожувач, адже у випадку основного джерела, він однозначно стане Вашим незамінним помічником у боротьбі з пересушеним повітрям. Якщо Ви плануєте систему опалення і не хочете бути обдуреним, намагайтеся робити неупереджений і обережний вибір. Як неодноразово вже тут обговорювалось на форумі: конвективні каміни не можуть і не мають бути основним джерелом тепла в помешканні, особливо постійного проживання. Для цього вже давно придумали акумуляцію.

У відкритому каміні надто великий коефіцієнт перенасичення повітрям, тому температура димових газів може бути не достатньо великою для нормального прогріття труб, тож добре було б поставити дверцята. Щодо сезонності, то тільки через байпас чи якусь заслінку, але теж можливо, тобто змурувати так, щоб димові гази йшли влітку збоку, але не через теплообмінник, а взимку напряму, через теплообмінник. Але знову ж таки, тільки якщо будуть встановлені дверцята для контролю повітряного потоку.

Бачите, тут багато невідомих: Які тепловтрати камінної кімнати? (принаймні площа, об'єднання з іншими кімнатами, висота стелі) Постійного проживання чи періодичного? Одноповерхове приміщення чи ні? Якщо є інші поверхи, то їх опалювати теж? Енергоефективний будинок, чи значних тепловтрат? Яке розташування каміна в будинку? (центр, зовнішня стіна)

Дякую за звернення! Деталі було надіслано Вам у повідомленні. Усі контакти на сайтах актуальні.

Оскільки тема опинилась в топі, то дозволю собі докинути ще одне відео, цього разу з недавнього стрес-тесту. Попередньо наша кераміка і так проходила 5 циклів на 1200С-10С з подальшою перевіркою міцності шляхом руйнування на стенді, щоб не поступатись пічному шамоту, але додатково було відзнято ролик для наглядного розуміння надійності кераміки. Стендова топка - вже відома аудиторії B600x425 з керамікою, що пропалювалась сирою і пройшла серію з 5 стрес-тестів з закладками по 20кг на жар. До речі, ці стрес-тести теж відзняті, тож якщо форумчанам та гостям не надто набридатиме - викладу і їх.

Який на картинці - такий і вживу, перевірено.

Актуальні ціни та описи на сторінці магазину: gns-kaminy.com.ua

ukrproftorg.com.ua З ними можете домовитись, якість хороша. Зазвичай і в наявності мають і ціна хороша.

Товщини однозначно так, а от ширини та довжини - в залежності від дизайну зашиття. Важливо, щоб уся конструкція стояла на цьому фундаменті. Не потрібно. Так, підійде. Гофра 100 чудово підійде для під'єднання від труби до топки. Не потрібно. Полівінілхлорид достатньо добре ізолює.

Скоріш за все ситуація простіша: номінальна потужність В-серії не дозволяє розраховувати на тривалу акумуляцію. Щодо конструкції зашиття шамотом з отворами, то слід розуміти, що якщо основна потужність топки передаватиметься конвективному повітряному потоку та через скло, то що Ви збираєтесь акумулювати? Звичайно, решітки вентиляції можуть бути регульовані, але у будь-якому разі слід розраховувати об'єм накопичення, щоб не отримати завжди ледь теплу стіну, що тримає тепло в камері та просто підвищує температуру виходу димових газів. Вище я подав схему розрахунку, скористайтесь нею для оцінки товщини стінок та площі зашиття. Чи потрібна Вам допомога з розрахунками?

Ну з водяним контуром опалить все помешкання, а топка повітряного обігріву лиш частину. Якщо у плануванні так краще для її огляду та користування - так. Це питання стосується геометрії топки, чи тепловіддачі. Якщо геомерії топки, то її креслення є на сайті, розмір рами дверцят 600мм*425мм, якщо ж теплопровідності, то портал слід порахувати по приведеним вище формулам у відповідності до матеріалу та товщини. Чим плануєте зашивати та який передбачається дизайн?

Нажаль, топки В-серії не розраховані на використання з теплоблоком. Проста акумуляційна система може бути наступних варіантів: 1) топка+теплоблок 2) топка + акумуляційний насипний модуль 3) топка + акумуляційні кільця (RATH, ORTNER, CEBUD) 4) топка + тепломодуль Усі варіанти передбачають подальше зашиття в теплопровідний корпус з шамоту чи іншого теплопровідного матеріалу. Проста схема розрахунку виглядає так: На ній міститься практично вся основна інформація, тож сподіваюсь, допоможе.

Перечитайте уважіше попередні повідомлення. Без електроенергії можна тільки якщо вона не впливає на циркуляцію теплоносія. Байпас (другий, внутрішній шибер) до цього ніякого відношення не має. Заслінка, про яку має йтися - на автоматиці для підводу повітря. У випадку зникнення циркуляції саме вона закривається і так і має бути. Якщо система опалення гравітаційна - можна ставити трійник з ручною заслінкою, у всіх інших випадках - ні. У Вас буде закрита, отже наврядчи гравітаційна, отже - ні. Тобто зникло світло - зникла циркуляція - закрилась заслінка - топка згасла.

Це байпас. Подивіться уважно на розріз топки і Ви побачите, що це прямотік для розпалювання. Топка з ним працюватиме менш ефективно, але це не означає, що вона перестане нагрівати воду.

Так, у тому й суть безпеки. Для негравітаційної системи циркуляції тільки так і має бути. Якщо ж у Вас гравітаційна система, то можна встановити через трійник клапан, що дозволить вручну подавати повітря в топку.