Sheridan

Доброго дня! У мене є кілька питань: 1) як вирішено питання димоходу? 2) чому вирішили обрати муровану конструкцію? 3) чи важлива естетика виробу? 4) чи важлива естетика полум'я? 5) чи є можливість нарізати листові сталеві деталі за кресленнями? Чи є можливість потім їх погнути, заварити? 6) як планується передача тепла з кімнати відпочинку до гаража і чи вона потрібна, в які мірі? 7) на який бюджет проекту розраховуєте? 8) чому розглядаєте горизонтальне розміщення за браку місця? 9) які у Вас навики пічної справи? 10) чи підходить Вам рішення yanka?

Середня температура по лікарні 36,6С, включаючи морг та інфекційне відділення. Ціна не визначає, не визначала і ніколи не визначатиме цей ринок, а тільки один з його сегментів. Ми продаємо топки і до Маріуполя, і продаємо не тільки соціальний сегмент товару. Важливе те, що від печей відвернулось багато людей саме через прагнення майстрів зробити печі доступнішими, дешевшими. Ця дешевизна проникла усюди: в матеріал, фурнітуру, кваліфікацію. Я не кажу, що від завтра ми весело почнемо мурувати печі по 13КЄ і люди попруть у чергу, але нам варто і слід переймати досвід, технології. Я категорично проти скочування печей в сегмент жебраків і вважаю, що печам треба йти у якість. Вогнистий, Вам куди?

Ту ідею, яку Ви переслідуєте, реалізовано ось тут. Не думаю, що хтось тут щось рахував, але це точно краще, ніж нічого! Те, що у Вас труба побуріла на таку висоту, говорить про перепал топки. Скільки дров Ви закладаєте за один раз? Як часто робите підкидання? Які дрова та якого поколу використовуєте? Скоріш за все, Ви перевантажуєте топку. Як варіант, надто велика тяга димоходу. Якщо заміните внутрішню трубу на aisi321 1.5-2мм, або чорну 3-4мм, то загалом заперечень не бачу, але особисто я не вважаю доцільними такі дії на даному етапі конструкції каміна. Це все треба добре обміркувати: відсутні готові проектні опори, напівзавершений проект, конструкція матиме низьку стабільність, складна у монтажі та обслуговуванні. Я за крафт, але не пришийте кобилі хвіст.

Я б радив не підпускати його до роботи над каміном взагалі.

Можливо це пов'язано з жорсткістю конструкції, тобто виробник не передбачав будь-які тривалі механічні навантаження на корпус. У такому випадку наше бажання не співпадає з можливостями і слід обмежитись конвективними легкими модулями, адже якихось 10-15кг топка точно має тримати! Також, опирати димохід на топку є поганою ідеєю, оскільки будинок та димохід дають усадку та мають хід. Якщо дали таку відповідь, то мають підстави.

Так, Ви вірно зрозуміли. Ви праві, я не зрозумів, оскільки ми не вели розмову про конвективну камеру. Конвективна камера виконується з негорючих матеріалів класу А саме з причин безпеки. Найкращим рішенням є шамотне зашиття тонкими (до 4см) плитами, але з точки зору ціни і простоти монтажу теплопровідністю нехтують і зашивають суперізолом. Для конвективної камери це не так суттєво, оскільки валова кількість тепла йтиме через конвективні решітки та скло. Передовим зараз вважається гіпокауст, тобто закритий конутр циркуляції повітря у камері, без конвективних решіток. Саме для такої технології важливим є теплопровідність і тут вже обирають шамоти, спеціальні бетони, теплопровідна Сілка.

Короб - листова сталь. Це просто ємність. Вона потрібна для того, щоб шамотний пісок не висипався і площа віддачі була адекватна накопиченню. Там все просто: через канали чорного кольору проходить дим, між каналами чорного кольору та коробом сірого засипано шамот. Все з листової сталі, товщини внутрішні вказав, товщина зовнішнього - не суттєва. Канали віддають тепло піску, пісок через сталь коробу повільно віддає в камеру. Може більш графічно зобразити?

Бажання Wolfshoehe працювати в Україні. Анонсу не було взагалі. Про подію ми дізнались за 2 дні, деталі за день. Організовував не я, тож і запрошувати не міг. Нам випадково вдалось потрапити через знайомство з російським представництвом Wolfshoehe. Подія ніяк не афішувалась і не висвічувалась і я вирішив, що громадськості буде цікаво. Важливо тут інше: багато пічників знайомі з цим продуктом, ще більше можуть бути знайомі з RATH, але чому на темі "Проекти печей" ні слова про проекти печей? Ніхто не сперечається про матеріали та конструкції. Схоже, або все всім відомо, або нікому не відомо ні чорта.

Вибачте, не мав часу оперативно відповісти. Справа у тім, що товщина металу грає важливу роль і її раціональний вибір впливає на вартість/довговічність. Для Вашої ситуації підійде сталь нержавіюча товщиною не менше 1,5мм, рекомендовано 2мм; або сталь чорна, товщиною не менше 3мм, бажано 4мм. Не забувайте, що відведення диму та збір тепла - різні задачі. Потік через трубу віддаватиме тепло тільки зовнішнього шару і ефективність теплообміну падатиме експоненційно. Зрозумійте правильно: у випадку безвиході і це краще, ніж нічого, але я про ці моменти попереджую і раджу у відповідності до методик та вимог, що мені відомі.

З якою Ви працювали? Клали на універсальний HKM, чи дешевші С та В? З яким шамотом працювали на сумішах: нашим, чи їхнім? Так от, по проектах. Є стандарт TR-OL 2006. Він хороший тим, що з нього усім нам добре було б стартанути і спробувати прораховувати печі саме за цим, десятирічним мануалом. Тут може піднятись питання щодо вибору стандарту. Справа у тім, що є ще один, свіжіший: EN 15544 та стандарт випробувань EN 15250. Саме щодо мурованих акумуляційних печей, то нам потрібні вони: вони свіжіші і з кращими прорахунками. Проблема у тім, що EN 15544 передбачає завантаження від 10кг, а для маленьких печей середньою потужністю 2кВт він не підходить. З розмови з пічником з Німеччини важливим було те, що вони все ж тягнуться до готових стандартних рішень, тобто печей, які потрібно змурувати, але цих робочих печей ~10 варіантів, які вони знають на пам'ять. Дехто бере їх у виробників з мануалами, дехто рахує сам. Усі варіації вони теж прагнуть прораховувати, чи хоча б звірятись за графіками та формулами для апроксимації, але на прикидку в умі, казав, бояться: можуть засудити.

Доброго дня! Сітка з камінням - та ж акумуляція. Різниця в тому, що насипне каміння добре підходить до бані, коли потрібна більша площа віддачі тепла. Для акумуляції пічної чи камінної обирають системи з навіть більшою масою, але меншою площею випромінювання. Бюджетно та без необхідних засобів якісну акумуляцію так не зробиш. Або знайдете аутсорс, кому надасте креслення і вони Вам поріжуть необхідні деталі, або це буде довга та марудна робота, що матиме сумнівний успіх. Ще один варіант - насипна акумуляція. Варите кастрюлю навколо верху топки, ставите товстостінну трубу і засипаєте шамотним піском грануляції 2-5мм. У нас продається у мішках по 25кг, дешеве як борщ. Приблизна схема результату у долученому зображенні. Якщо все правильно зробите, то отримаєте до 200кг накопичення і скидання температури до 250С, що таки вже буде добре. З приводу нагріву труби, то ми вже про це говорили.

Нещодавно (23.11.2016) у Львові проходили навчання пічників від Wolfshoehe. Ця подія залишилась не висвітленою, тому хоча б напишу основні тези. Навчання було поділено на дві частини: 1) теорія печей, способи розрахунку, готові пічні комплекти, а також найважливіше у чому треба було розібратись: чому слід обирати шамот Wolfshoehe? Чому не можна брати звичайний промисловий шамот і використовувати його у пічних цілях? Відповідь була справді проста: циклічність. Раніше вони теж використовували пром. шамот, адже він має чудову термостійкість. А от чого кажуть не має - циклів роботи. Печі на дровах часто працюють в режимі температур 800-1000С, але нагріваються і охолоджуються багато разів. Це є основна причина, чому шамот сиплеться та тріскає. Якщо звичайний пром.шамот витримує по стандарту TWB 16 циклів нагріву-охолодження, то шамот Wolfshoehe 30-50. Звичайно, вони прийняли за "вітчизняний шамот" усі марки від ША, ШБ до ШВ-37,ШКП-41 і, звичайно, постає питання: чи мають вони право так міряти усі "наші" вогнетриви по одному ША? Друга велика перевага - розмір. З великими блоками простіше працювати, менше швів. Третє - безпека. Плити мають пази, що колосально збільшують надійність з'єднання. Навіть у випадку неакуратної роботи чи стресової експлуатації є лишень мізерний ризик розгерметизації. Є тут і суттєвий недолік: ціна. За готовий комплект маленької печі доведеться викласти від 3,5 кілоєвро, що доволі не слабо. Хороша новина тут у тому, що від Wolfshoehe можна взяти лишень камеру згоряння, а фурнітуру, димові канали та облицювання виготовляти і мурувати самим з доступних матеріалів. Акумуляційні канали зазвичай рахуються на вхідний потік температурою 400-500С, тобто це вже суттєво нижча температура і циклів роботи пром.шамоту буде на порядки більше. Це дозволило б будувати досконалу з точки зору надійності та естетики піч, але за суттєво нижчими цінами. Така ідея.

Рішення TR-OL 2006 розглядали? Розділ 9: джерела тепла для опаення двох поверхів. Там все засновано на передачі тепла сталевими трубами з пічної топки до керамічного акумулятора. Система конвективна (кахель/шамот з вент. решітками). Це єдине рішення, яке я зустрічав з описаними розрахунками і нормами. На тому ж стовмастері є варіант цього стандарту російською.

А в чому перевага мурованих банних печей? Я от подумав: температура печі нормально 85С. Температура в бані 70-80С. У чому фішка? Там ж стінка буде тої ж температури, що й повітря в парній! Як гріти буде? Одним паром? Чи плануєте нагрівати стінки до вищої температури? Яке максимальне навантаження? Там прямоток, чи є непоказані канали? Велика ємність-ковпак - під каміння? Ви вже робили такі речі?

А я думав, що тросиковий механізм з прокладками і каналами з пластику просто не дозволений до використання у гіпокаустах і довелось міняти систему регулятора. У обидвох жаростійкий бетон. Звідки Ви взяли щось інше? Чавун у обидвох. Це нічого не означає. Я б для конвекції обирав сталевий, спеціалізований під це, а не чавунний для передачі тепла на акумулятор. Ви збираєтесь ставити акумуляцію? Це добре, чи погано? Міша вже пробував то діло штовхати, і не тільки на наших форумах, з передбачуваним результатом, тому перемкнув увагу на Hoxter. Щоб таке говорити, треба знати це напевне, зокрема характеристики. Звичайно, в салоні дилеру це ні до чого, але для чого тоді на навчаннях Вам такого понарозповідали - загадка. При температурі понад 400С в камері все очищається і у всіх. Копія Астрофлама 1:1. З усіма +/-, крім маржі, звичайно. reslato, я не проводжу тут реклами свого продукту, оскільки Ви вже згадали, що у нас не достатньо досвіду, щоб задовільнити Ваші вимоги, це я приймаю і дякую за відгук, тому не спекулюймо на цьому і не повертаймось. Хороші топки часто важкі, легкі часто касети, але там інші задачі. До речі, не задумувались над Стоваксом? Вам ж не для обігріву чи акумуляції. Це міряння піпіськами, без сумніву, цікаве. Зокрема й мені, адже спливає багато міфів та легенд. Чи воно Вам щось дасть - не думаю: у салонах і на форумах сидять ті самі люди (буквально). Краще підійдіть до вибору системно, бо з мого досвіду, топку, яку беруть по вигляду/габаритам/пафосу/ціні, щоб запалити 2 рази на рік, часто потім пакують щодня 10кг закладками, бо треба не вмикати газ, а потім топка погана. А ще беруть велике одинарне сцікло і потім маринують в топці дрова доки сажа нафтою по стінкам не потече, бо гАряче і швидко згоряє, а треба, щоб тепло повільно виходило (яка крива горіння?). До речі, заради лулзів, я б на місці представників Брюнера накидав на оригінальну гілку старих фоток Хокстера і тролив, що то копія, як Астрофлам-Краткі. Вдалого Вам вибору!

Я розумію. В такому випадку можна зупинитись на прямій топці і отвір в стіні укріпити перемичкою (швелером чи двотавром). Якщо ж не ховати в стіну, то й далі залишається вибір між кутовою та прямою. У будь-якому випадку усі поверхні конвективної камери топки ізолюються: ізоляційними матеріалами товщиною 3-5см так, щоб температура поверхні не перевищувала 85С.

Для Вашого варіанту розгорнутого кута стіни у будь-якому випадку краще підійде втоплювати топку в стіну, як пряму так і кутову, але для такого розміщення зверніть увагу на телевізор: на ньому можуть бути бліки від каміна для тих, хто сидить на кріслі та краю дивана.

Це кращий варіант. В залежності від того, який у Вас димохід, Дарко пропонує різні вирішення. Зверніться туди, де купуватимете труби та коліна, у них є рішення для сталевих, керамічних модульних і простих цегляних (в каталозі Systemy kominowe для керамічних є спеціальні перехідники WKK-CS, WKC, WKC-S). Матимете готовий кіт-комплект.

Так, так правильно. Перехід через перекриття повинен проходити каналізаційною трубою. Просто так - ні. Достатньо перекрити подачу повітря в топку штатним регулятором. У конвективних камінах підлога слабо прогрівається, тим не менше, за останніми нормами EN 13229, усі поверхні конвективної камери, що є елементами конструкції будинку, мають бути ізольованими: стіна, стеля, підлога. При цьому не має значення, чи стіна зовнішня, чи внутрішня. Товщина підлогової ізоляцій камінних конвективних топок має бути такою, щоб різниця температур за ізоляцією в жодному разі не збільшувалась на dT=65К (тобто до 85С). Вам для цього підійде та ж плита суперізолу, яку Вам порадили у розпочатій Вами темі і тієї ж товщини буде достатньо.

Як завжди, швидше так, ніж ні: Найкраще підводити не з вулиці, а з суміжного технічного добре вентильованого приміщення. Не завужуйте січення підведення. Перечитайте www.woodheat.org/the-outdoor-air-myth-exposed.html. Виведіть так, щоб по розі вітрів не тягнуло з приточного каналу. Підвід робіть під підлогою, не в ній. Вести бажано каналізаційною трубою 110 (для Вашого випадку) Якщо підвід відбуватиметься з вулиці, то виводьте на 0,4-0,5м над землею, якщо потрібно - шноркелем, щоб не завівало снігом та брудом. Квадратура не має значення, просто статистично будинки з більшою площею можуть мати більше точок притоку (негерметичність вікон, дверей, витяжки, приточки), тому все може бути гаразд і без підведення, але одна кухонна витяжка може перебороти їх усіх і камін димітиме в кімнату.

Речення, що закінчується крапкою - розповідне. Якщо ви переконані, що число Рейнольдса у сусідній темі було пораховано не вірно, то напишіть чому, але там, а не тут. І не забувайте про колір нержавійки - ви не відповіли з цього приводу нічого. Якщо ви можете довести хибність мого розуміння сфери застосування ламінарності - доведіть там, а не офтопте. Я не пишаюсь своїм IQ зовсім, просто почергово, структуровано і з пруфами реагую на спроби дискредитувати мої відповіді. Те, що разом з цим спливають ваші прикрі людські якості і некомпетентність - побічний продукт сумнівної цінності.

Ви просто не змогли підтримати розмову, яку самі почали: я ж написав "сколько это в "попугаях." Ви перевели на образи. Це буває при ЧСВ>>розум. Я не знаю про що ви. Для вас досі актуальні технології з часів до винайдення формул. Це ви самі власноруч написали. Оскільки вам навряд більше 2500 років з часів античної математики, про ці технології можна довідатись тільки з профільних книжок історії. Я не винен у тому, що у вас клавіатурний понос і ви друкуєте перед тим, як подумати. З історії англійського каміну (The English fireplace. Shuffrey, Davie, Galsworthy) ви б знали, що англіійський камін у тому вигляді, якому ви його знаєте, прийшов до нас від фізика-винахідника Румфорда у 18-19ст., димоходи вперше прийшли з Шетландських островів, а туди з Норвегії (правда, про це автор-англієць якось промовчав) тільки у 16ст. До того часу це були центрально-розташовані вогнища різної складності, наприклад, Оксфордський коледж 15ст. все ще мав навіть спеціальну димову башту - отвір у даху з маленькою баштою для відведення диму. У замках (Хедінхем, 11ст.) первинний дизайн пристінного каміну зводився до конуса, що виходив у стіну. Ніхто з давніх-давен добрих камінів не робив: вони еволюціонували до автентичного вигляду аж до 16ст. і ще тоді були вкрай неефективними як з точки зору опалення, так і вентиляції. Якби ви вивчали історію фізики (наприклад, Спасского), то бачили б чітку кореляцію у цих вдосконалень та появи цих всяких формул. Еволюція камінів продовжується і зараз, зокрема нормами якості побудови та випробувань з експериментальних та розрахункових моделей. Оце по-дорослому! Внаслідок простої безграмотності ваш єдиний притулок виявився у киданні лайном. Обмежтесь собою замість узагальнення.

Каміни та печі теж будуєте з книжок історії?

Я не знаю, які у Вас шанси на гарантію, сподіваюсь великі. Якщо з заміною не вийде, ось що можна зробити: 1) розшліфувати зону тріщини до місця і глибини, де ця тріщина закінчується. Дійте як стоматолог: краще більше, ніж менше. Не намагайтесь заварити "як є": поверхневий шов просто створить напруження і через деякий час плита трісне біля місця зварки. 2) Електрод з мідною проволокою, або спеціальні електроди. Таку область слід варити з попереднім прогрівом. Схоже, це нижня частина. Ви можете для зменшення теплового навантаження викласти на розчин шамот по задній стінці. Вдалого крафту!

Без формул, предметних пояснень та прикладів це все просто флуд, так поширений на пострадянських форумах. Я намагаюсь це змінити вичерпними відповідями. Не намагатись? От наприклад: