Sheridan

Утка. Ніякий здоровий глузд не виправдає моделі закупівлі сировини у конкурента: нахрена купувати через когось стандартну листову сталь в рулонах? Утка. У Дарко свої, класні, сучасні заводи. 2мм - так. Звідки Ви взяли, що хтось з них використовує жаростійку сталь?

Вам би освоїти якийсь CAD. Може комусь і все зрозуміло, але мені - нічого, хоч я навіть двічі перечитав. Можна якось доступно показати те, що Ви так довго плекали і вирішили зробити у повній детальній схемі?

Щодо формули, то вона задає масові витрати димових газів на годину в залежності від ваги закладки. 3кг я взяв з поданої Вами потужності. Щодо Вашої впевненості у витратах палива, то Вам видніше, але тоді і справді слід перерахувати масові витрати для Вашого випадку і тоді дивитись на довжину каналів. Я можу виходити завжди тільки з наданих Вами даних. Щодо ТР-ОЛу, то приведіть приклад таких розбіжностей, я не зустрічав. Як на мене, є невизначеність тільки з вхідними даними.

Вірно. Потік димових газів жорстко корелює з потужністю топки. Як у пічних, так і у камінних топках, за найефективнішого горіння 78% палива прогоряють у першу годину горіння з тією відмінністю, що у камінних топках це значення можна і часто варто знижувати. Якщо будемо розглядати потужність Вашої топки, то мабуть ми й візьмемо 9кВт, як потужність джерела, а не теплообмінника, тоді Ваші 78% палива складуть 2,25кг/год, тобто закладка на 3кг. Це дуже маленька закладка з масовою витратою потоку 0,0035*3=0,0105 кг/с=10,5г/с. Тоді по ТР-ОЛ опір складе всього 2-3Па, а не 6-7Па. Тоді максимальна довжина каналів 1,6м. Сюрприз тут у тому, що ми не знаємо температури, яка реально заходитиме на каналі, хоча слід просто діяти прикидками, бо тут і справді вже не дізнаєшся, поки не збудуєш.

У Вас класна тема! У Вас є такий сайт, як stovemaster.ru На цьому сайті є форум з розділом стандартів. Серед цих стандартів знайдіть найбільш поширений, всеоб'ємний, простий та зручний для роботи TR-OL 2006s, російською, у перекладі Євгенія Колчіна. Це хороший, гідний переклад (звичайно, помилки є, але не у потрібному Вам розділі, тож все ОК). Скачайте, перечитайте увесь 15-й розділ, тобто від сторінки 179 у файлі. Це розділ, що присвячений саме Вашій задачі.

Я не знаю, чи з січенням вхідного потоку 16 см.кв. вийде витримати баланс тисків: буде великий опір для повітря на вході. L слід намагатися виконувати довжиною не більше 0,5м. Один поворот на 90град створює у 1,5 разів більше опору, ніж 2 коліна по 45град. Опір Вашого щитка складе близько 6-7Па, але без опору топки ці дані нам мало про що кажуть. Це буде цікавий крафт, оскільки ніхто толком не знає, що буде, якщо до топки, яка для цього не призначена, під'єднати щиток. Може хіба Вогнистий пробував. Яка у Вас топка?

Що таке "бюджетні дверцята"?

Може Ваша точка зору і вірна, особливо у світлі дачного кооперативу. Якщо питання тільки по сифонах, то достатньо тримати банку з дешевим етиленгліколем і заливати на відчалюваннях у сифони трішки етиленгліколю, тоді не замерзне, а оскільки водяного опалення взагалі немає, то все решта несуттєве. Усі підведення води слід буде зливати в каналізацію з труб, але це теж не важко організувати: під підлогою центральна магістраль має мати просто окремий кран перед насосом, щоб скинути всю воду.

Гугліть по ключам: kamineinsatz kamineinsatz verkleiden mit naturstein putz ofen kachelofen Топка видає за перші 15-30хв. 5кВт*год, за наступну годину 14кВт*год, а через 1,5 годин 3-5 кВт*год, оскільки горіння відбувається по кривій. Якщо топка конвективна, то і віддача буде відповідати цій кривій горіння*. Нехай Ваш будинок споживає в цей січневий період 6-8кВт*год, а місце з каміном - 2-5кВт*год**. Спочатку Ви його перегрієте (отримаєте за 1,5год. 16-18кВт), але вже за 2-3год. вмикатиметься газовий котел, бо будинок охолодиться. Ця ситуація з нерівномірністю відома вже століттями і привела до появи печей - масивних конструкцій з каменю, що здатні вбирати в себе усю потужність від вогнища та віддавати її на необхідному для приміщення рівні: 2-5кВт. Звичайно, печі не сильно вміють гріти туалет, ванну та інші маленькі чи віддалені приміщення, тому люди додумались до водяних пічних та камінних систем, що дозволяють накопичувати це тепло у буферній ємності, а вже потім повільно скидувати її, але саме туди, де це потрібно! Я не можу точно сказати, чи водяний камін - Ваш вибір, у мене мало даних, але піч (чи камін з нормальною акумуляцією) буде точно кращим рішенням. (на мою думку) * Можна хитрувати з режимами, але у багатьох користувачів "перший камін в житті" це перетворюється на маринування дров у топці до їх повного переходу в сажу на склі, стінках топки та димоходу, закладують дохрена, щоб довше кисло на ті ж 2-5кВт, забувають зменшити подачу, як наслідок - перепалюють димоходи. Варіацій вар'яцій багато. ** Умовні дані. Реальні тепловтрати Ви повинні вказати компанії, що розраховуватиме Вам камін.

Гарний, сучасний і грамотний проект. Як Ви натрапили на такі убогі дизайни камінів? Вже 10 років тому вони втрачали свою актуальність. Не хочете підібрати щось в більш сучасному віянні? Щодо системи, то вона теж дивна: схоже, Ви вирішили вкластись в систему ізоляції, але не берете до уваги, що такі системи чутливі до перепадів потужностей приладів всередині приміщення, тобто якщо Ви не проти, я б порадив думати в сторону печей, або камінів з водяним контуром, малим склом, подвійним, але аж ніяк не старих конвективних чавунок.

Тим не менше, ми робили заміри переносним хім. аналізатором усіх сталей, з якими працюємо. На жаль, далі я не можу вести дискусію саме з таким чином поставленого питання, оскільки маю збереженими тільки дані (фото вимірювань) по чорних сталях. Що стосується нержавійки, то новою вона не магнітиться, тобто не входить до феромагнітних сталей, тому скоріш за все відноситься до 3хх серії, тим не менше, я утримаюсь від перечень. Щодо температур на виході, то я раджу Вам оперувати реальними температурами і провести власні заміри, а не оперувати не підтвердженими даними: ми робимо такі вимірювання і я намагаюсь говорити з досвіду, але не намагаюсь Вас у чомусь переконати чи до чогось змусити. Факторів на стільки багато, що недосвітчений користувач (і навіть монтажник!) може загнати топку у високий температурний режим навіть не запідозривши це: тяга димоходу, вологість дров, покол, порода, спосіб закладки, подача повітря. На жаль, у мене займе надто багато часу відміряти усі варіації, відзняти і викласти на форум, тому теж сперечатись не буду. Зрозумійте, я тут не для цього. Якщо я можу Вам чимось допомогти - звертайтесь, я намагатимусь, але тільки в межах власного скромного досвіду.

Як і обіцяв, фото у додатку.

А Ви читали TR-OL 2006? Ще більш детальними є стандарти EN, вони є окремі для кожного типу пристрою: закритих камінів, відкритих камінів, акумуляційних печей, вільностоячих печей та ін.

Я не намагаюсь давити авторитетом, просто у нас є така іржава нержавіка. Я не знаю наскільки сильно змінюється матеріал всередині, але зміна кольору є наслідком дифракції тонкого шару оксидів на поверхні металу, що утворюються від надто високої температури. По мірі зростання шару оксидів змінюється колір, спочатку від коротких ліній, аж доки шар не починає відбирати товщиною надто довгі хвилі і вона буріє (буро-сірий, вже з іржею, зроблю завтра фото).

Я не хочу Вас лякати, я просто веду до того, що є залежність між кольором та температурою Зазвичай, зміна кольору до фіолетово-бурого - поганий знак. Можливо, я даремно Вас лякаю, просто минулого року ми мали трубу на тестах: ми використовували для стрес-тестів топок 200мм нержавійку AISI321 зі стінкою 0,8мм. Після кількох тестів вона стала майже повністю бурою, оскільки ми грубо порушували умови експлуатації (з закладками до 20кг та тягою понад 15Па. Все аж гуділо і свистіло). Пройшов рік, вона лежила без потреби і зараз на цій трубі я бачу сліди корозії, звичайну іржу, труба стала крихка і тонша на вигляд у порівнянні з новою. Поряд цілий рік пролежала нова труба і, закономірно, ніяких змін чи іржі на ній немає. При нормованих закладках я не думаю, що труба так сильно змінювала б колір, можливо стала б золотою. У Вас топка 14кВт номінальної потужності? Стало бути, закладаєте кіловат на 18-20, тобто 20 кВт / 3,5 кВт/кг, тобто до 6кг? Наступне підкладання не раніше, як за годину? На 4-5кг?

Значить так само перепалили. Трубу слід замінити вже зараз і не закладати дров понад норми.

Я часто помиляюсь, так влаштовані люди і я не є вийнятком, лишень дію з власних міркувань. Якщо мені кажуть, що я помилився і приводять пояснення, я вибачаюсь і намагаюсь зрозуміти опонента. Це не я придумав. Саме тому люди і придумали усілякі характеристики топок по рівню СО, безруштові горіння та вторинки, під які і придумали закладки. Якби ми говорили в загальному, то я б довго думав, чи сперечатися: руштові топки для нижнього розпалу і сконструйовані, але я захищаю одну чітку позицію у дуже чітких рамках. Так почнемо з цього: скиньте наявну у Вас топку і все стане зрозуміло. Про офіційні заборони я нічого не знаю і це працює не так: є рекомендований спосіб, який гарантує найкращий ефект (саме ефективність, чистоту і все те решта). Далі є відхилення, які ми собі дозволяємо з тих чи інших причин (наприклад, по мірі того, наскільки швидко потрібно розпалити вогонь, чи збільшеній вологості дров, хмиз закладається все нижче у об'ємі закладки). Верхня закладка спряє рівномірнішому горінню і зменшує ризики при перегрузі перепалити топку, і екологія, і ефективність і решта штук, про які вже тут згадувалось. Верхня закладка не поширена з кількох простих причин: 1) упередженість 2) напевне, найбільша. Камін довше розгоряється і при збільшеній вологості дров може не розгорітись взагалі. 3) треба вискладувати будиночки, а на це не кожен має час. Я це люблю, але інколи сам нехтую. Найбільшим ворогом є сумнів. Купили - от і добре. Тепер головне з нею потоваришувати. Найкраще, подивіться усі присвячені цьому відео:

Вибачайте за жарт, просто згадав фразу "це не баг - це фіча"! Якщо віднестись до цього серйозно, то слід пам'ятати, що будь-яка справа має мінімальний запас ризику, після чого шанси на успіх надто стрімко падають до нуля. Спробуйте зрозуміти: дістати трубу простіше, ніж усе переробляти, чи навіть постраждати від пожежі. Нержавійку 2мм, чи трубу 4мм Вам накатають у будь-якому технікумі чи на заводі. Що стосується димообороту, то я зараз цим і займаюсь. З області DIY (самостійної роботи) думаю Вам підійдуть два варіанти: 1) металева капсула з шамотом всередині; 2) муровані з цегли канали. Перший варіант передбачає ША5, порізані за розмірами листи та зварювальні роботи. Другий варіант передбачає схему мурування. Тут добре проконсультуватись у пічників. Я бачу це так, як у доданому зображенні.

Музей, Давайте пройдемось по всім можливим причинам низької температури в камері: 1) У Вас є домашні ваги? Спробуйте на них поважити кілька полінець, щоб вміти оцінити вагу закладки. Ідеальний розмір дров: 30х10х10см. Закладайте номінальну вагу (до +20%), по мануалу. Придбайте вологомір. Якщо немає, то німці радять намилити один торець полінця і подути з іншого, якщо підуть бульбашки - дрова достатньо сухі. Метод так собі, але працює. 2) Тяга димоходу. Надто низька та надто висока тяга є однаково шкідливою. Вона має бути в межах 6-15Па (понад 6 Па для холодного, до 15 Па для гарячого). Найкраще це встановити диференційним манометром, закликавши найближчого камінного спеціаліста. 3) Перейдемо до розпалювання: закладіть дрова для свічкового горіння, перший шар дров обов'язково вздовж, повністю відкрийте подачу повітря, запаліть верхній хмиз та повністю закрийте дверцятя. Майте терпіння: розгорятиметься довго, але це ОК. Під час горіння не відчиняйте дверцята. 3) Герметичність топки. Розпаливши камін, в момент інтенсивного горіння повністю перекрийте подачу повітря. Вогонь має вщухнути в межах ~5-10с. Якщо цього не відбулося, то слід шукати причину (надмірна тяга, негерметично виставлені дверцята, просів шнур і т.д.). У будь-якому разі через ~30с повністю відкрийте подачу. 4) У Вас кутова широкоформатка? З першого розпалювання може не вибілитись. Коли залишиться жар, відчиніть дверцята, розсуньте його по всій ширині топки та рівномірно закладіть 3-4 полінця. Після цього має бути успіх. Прошу усіх бажаючих допомогти з вирішенням та покритикувати надані поради.

Якраз я прив'язуюсь до Jotul Harmony i18 та назви топіку. Я не спеціаліст по Jotul, тож якщо Ви спеціаліст - заперечуйте, але робіть це грамотно. Вам вільно писати образи, але я не відмовляюсь від своїх слів і раджу форумчанам ігнорувати Ваші поради, адже дехто, попри спільні намагання людей Вам відповідати, пояснювати та заперечувати, навіть Вам повірить, потім мучитиме і вб'є дорогУ топку, димохід і зробить негативні висновки про рівень форуму чи про каміни загалом. Я не менеджер і не продаю розпалки. Ця тема мене цікавить тільки зі сторони загального якісного росту ринку: я не наб'ю собі тут сотні подяк, нічого не продам і не прорекламую, але є шанс розвивати ринок. Я перепрошую у топікстартера, що пишу незрозуміло: таку манеру мені привили, але будь ласка, не накладайте у свою топку купу дров з газетою на дні. Музей, Ви можете зняти відео горіння? Я читав Ваші повідомлення у сусідніх темах. Можемо продовжити у Астрофлам-клубі? Там є багато грамотних спеців, що можуть допомогти у вирішенні. Добре було б підтягти Kaminoff, bampo, usanin_n: вони добре знають ці топки. Я там розпочну.

Я так розумію, older1948 вирішив використати пісок з акумулятора, як ступінь протипожежної безпеки: якщо труба прогорить, то пісок засипле всередину і погасить полум'я! older1948, рішення використати для цього тонкостінну трубу і справді має зайві ризики. Будь ласка, зважте на них та все ж поставте товстостінну трубу.

Це результати випробвань печей загалом, а не тільки топок. Звичайно, ефективність топки тут відіграє колосальне значення. Що Ви називаєте конвективною системою? Об'єм, по якому рухається дим для віддачі тепла?

Подивіться відео. Я читав, але Ваша рекомендація не відповідає топіку. Ми тут не для того, щоб мірятись кому і як подобаєтьсья розпалювати камін. Є чітка тема. Наприклад, отримати максимум тепла. Бичитесь? Якось по-підлітковому, припиняйте, це не красиво. При розпалі частина дров природньо не може зайнятись (залишкова вологість, низька температура, брак повітря в околі), тому починається локальне тління з виділенням диму. Цей дим є корисним паливом, що не згоріло. Якщо він не згоряє, то він рухається далі, осідає на стінках топки, димоходу та виходить в атмосферу, спричиняючи шкоду довкіллю надлишками СО, смол та іншого. Завдання ефективного згоряння полягає у тому, щоб максимізувати кількість тепла, що виділяється від горіння та мінімізувати шкідливі викиди. Для цього слід зменшити кількість диму. Рухаючись паралельними віддаленими потоками з полум'ям, дим не потрапляє у зону з високою температурою, і тому не догоряє, а його виділення триває увесь час розгоряння. У випадку свічкового розпалювання зона горіння локалізується і кількість диму виділяється мінімальна, а та, що виділяється - догоряє у полум'ї. По мірі зростання температури займають і нижчі щаблі дров, але оскільки дрова вже просохли, а камера нагрілась, то й горіння буде без диму та максимально ефективним. Звичайно, у свічкового методу є свої недоліки, але наразі він є найбільш ефективний метод розпалювання дров. Ви мене з кимось переплутали. Тримайте свої гіпотези при собі і я триматиму при собі свої.

- Извините, будьте любезны, скажите пожалуйста, как пройти на Дерибасовскую? - Вы так учтивы, шо таки можете пройти как хотите! Можу кинути на вайбер, скайп, пошту. Вкажіть хоч щось! Пошта буде дуже добре!

Це хибна думка. Вогонь розпалюється у незначній кількості дров нагорі, а потім, по мірі прогоряння, нагріває камеру та займає дрова знизу. Якщо у Вас так ніколи не виходило, то це не означає, що це поганий метод, чи такого не може бути; це просто говорить про те, що у Вас так не виходить і Ви цього не розумієте. Може Вам просто все-одно, лишень щоб горіло. Спробуйте солярки бризнути, теж допомагає. Читайте уважно топік: Як правильно розпалювати камін ? Так от, так, як Ви радите - не правильно з точки зору ефективності, екології, рівномірності горіння. Зніміть відео про те, як Ви розпалюєте камін, викладіть. Щоб не виглядати пустослівним, ми розпалюємо так: Як видно з відео, маленька топка передбачає невеликі закладки. Розпалювання відбувається вгорі, всередині хмизу. Знизу є два ряди букових дров. Ця ж система працює і для печей, просто там інші розміри закладок. Наприклад у печах Ортнер: