lion93654

Спасибо, всё замечательно получилось!!! Возникла ещё одна минипроблемка: шпатлёвка была двух видов и соответственно производителей, а именно: EUROGIPS SATEN и Knauf Fugenfuller. Предполагаю, что определить по внешнему виду её не получится. Тогда, если получится смесь шпатлёвки из этих видов, то можно ли ей работать или...? Насколько это критично?

Ситуация следующая. Летом насыпал сухие гипсовые смеси для штукатурных и шпатлёвочных работ из повреждённых бумажных мешков в герметичные 5-ти литрорые ПЭТ-бутылки для исключения влагонасыщения. Но по небрежности забыл их промаркировать! Визуально они одинаковы. Есть ли признак по которому их можно безошибочно не перепутать?

Пао п.1) Надо ли тогда понимать, что настройка хронотермостата должна быть в моём случае 26С (по максимально планируемой) а остальные температуры воздуха в помещениях будут получены дросселированием потока теплоносителя (количественная регулировка)?

1) В своей квартирной автономной системе отопления закладываю работу и управление котла от выносного хронотермостата LT08 LCD, который будет находиться по всей видимости в проходной комнате. На нём предусматриваю выставлять экономичный температурный режим 18С, но во всех других комнатах //гостинная (19С), спальная (17C), детская (22C), санитарные комнаты 26C)// я закладываю разный температурный режим. Реально ли такое только с помощью радиаторной термоголовки? Вообще то в санитарных комнатах (раздельно ванная и туалет) я буду монтировать тёплые полы со своей количественной системой регулирования температуры устройством термоголовки с дистанционным зондом с гильзой, а также полотенцесушители, включённые в отопительный контур. 2) В продолжение первого вопроса, полотенцесушители приобрёл Fondital Calens Dual R. Ставят ли на них термоголовки? Если да то где? У них ведь компоновка отличается от секционных радиаторов. Можно ли дополнительными техническими или организационными средствами поддерживать автоматически в ванной комнате 26С при установке на котловом хронотермостате 18-19С?

принудительная - двухконтурный турбокотёл

В квартире автономное отопление от двухконтурного котла. Присоединяю лоджию к сопряженной комнате посредством демонтажа оконно-балконного блока и удаления Г-образной кирпичной части стены. При таком раскладе естественно необходимо отопление лоджии и тщательная её теплоизоляция. Изначально думал делать наружную, но не потянул по затратам на эту специфичную работу. Тогда выбрал бюджетный вариант, а именно, утепление изнутри. Думаю делать сендвич из существующей ограждающей кирпичной конструкции, далее искусственный воздушный зазор нерегламентируемой толщины (думаю выдержать около 10-15мм), потом минеральный рулонный теплоизолятор вата Ursa толщиной 50-60мм, затем его подопрёт блочная газобетонная стена толщиной 110-120мм и далее чистовая отделка по маякам гипсовой штукатуркой и шпатлёвкой отделкой под окраску. Мои вопросы: 1) идея сделать воздушный зазор пришла после внимательного прочтения постов форума для исключения или минимизации влагонасыщения минваты при образовании росы на границе температур при отрицательных наружных температурах. Насколько это решение целесообразно и место организации этого воздушного зазора и его параметры? 2) делать ли в таком сендвиче пароизоляцию? Где, какой конструкции? 3) рулонная минвата по маркировке имеет толщину слоя 50 мм. В рулоне она плотно смотана и при отрыве небольшого её куска и выжидании её расправления увидел, что он не сильно то увеличивается в толшине. Получилась толщина куска минваты около 20 мм. Её что надо искусственно распушить до 50 мм? А может для улучшения теплоизоляционных свойств этой прослойки минваты наоборот сделать 2-3 слоя её уплотнив немного, тем более что я купил 2 рулона на лоджию. А это с явным запасом по количеству. Как лучше поступить?

Помогите разобраться с такими вопросами (автономная двухтрубная система отопления): 1) обычной практикой и стандартным решением является подвод полипропиленового трубопровода к индивидуальному алюминиевому секционному радиатору Dнар.=20мм, т.е. по аналогии со стальной трубой это полдюймовая труба dy15 (G1/2"). При каких условиях этот диаметр надо увеличить до ПП трубы Dнар.=25мм с торцевыми футорками G3/4"? Почему задаю этот вопрос? Не совсем точно представляю специфику гидравлики своей отопительной системы и при планируемом наличие по комнатам соответственно 18-14-13-10 секций думаю, что возможна ситуация с трубой Dнар.=20мм, когда тупо не будет хватать воды в радиатор. Т.е. хочу понять при скольких секциях радиатора надо увеличивать проходное сечение подволящей трубы для нормального теплосъёма? 2) на каждую из своих 4-х многосекционных радиатора я уже купил (наверное поторопился) автоматические терморегуляторы G1/2". При каком количестве секций надо ставить регулятор G3/4"? 3) при увеличенной длине секционного радиатора при количестве секций кажется более 12 штук ставят исскуственнный девайс труба-вкладыш на торцевую футорку обратки для уравнивания температур по длине радиатора и оптимизации гидравлики. До какой секции по длине радиатора он должен доходить? 4) теоретически и практически какой длины секционный алюминиевый радиатор можно ставить на автономку? Можно 20 или лучше 10+10? 5) при длинном радиаторе может есть необходимость ставить трубопровод-байпас? 6) лучшим вариантом подключения при длинных секциях будет диагональное с верхним заливом? 7) имеет ли значение с точки зрения теплотехники выбор позиционирования самой головки термостата - горизонтально: перпендикулярно или параллельно движению теплоносителя или вертикально? Если да, то какой лучше? 8 )можно ли поставить его на обратке радиатора без ухудшения теплотехники или тоько на подаче и только сверху с верхним заливом радиатора; 9) ручной вентиль на обратке каждого радиатора имеет констукцию без регулирующего маховика. Это дань моде (все так делают), защита от дурака или ребёнка или такой вариант выгоднее экономически? 10) если одновременно закроются все радиаторные вентили по их предустановленной настройке, не будет ли это критично для гидравлики системы и котла?