Olsay

Признаться честно короед получается фуфлыжненький, а вот барашек просто огонь!;) Есть только одно маленькое "НО", с колеровкой могут возникнуть проблемы, попадание в оттенок веера весьма проблематично, но если к этому вопросу не подходить очень скурпулезно, то вполне отличное качество получается... Кстати у меня в альбомах есть фото именно калапуцchekoбарашек 1,5 мм, пирожок тому кто сможет его найти:D Добавлено через 1 минуту Дык я и не создаю, а созреваю для открытия собственного производства таких вот материалов...) Добавлено через 1 минуту В личку Вашу не могу достучаться, у Вас закрыт туда доступ...

Вполне серьезно! Скажу более. Однажды пришлось своими руками делать акриловый барашек (несколько ведер на декоры), так в итоге рабочие его заценили больше, нежели капароловский, которым обьект комплектовался! Вот такие пироги! Исейчас все стоит и горя не знает!

Это все понятные и очевидные вещи, но на практике дюбель с увеличенной распорной базой можно рукой вытащить с ракушняка... Проверял лично. И по поводутермоголовки все вы правильно говорите, только в большинстве своем заказчики отказываются оплчивать более дорогие материалы и считают что их пытаются равести на деньги...

Как по мне - очень нужная услуга, если добавить к ней парочку функций, ну и естественно цена вопроса, если такое обслуживание будет стоить больше ежемесячной з/п штатного сотрудника, на которго можно все это возложить, то грош цена такой идеи, да и экстренный выезд может оказаться не таким уж и экстренным:D А добавить сюда нужно что-то на предмет оптимизации потока данных, не знаю правильно ли сформулировал свою мысль, но думаю суть идеи в общих чертах должна быть понятна...

Там не дюбеля видны, а следы от клея (ляпух). У меня с балкона открывается вид на такую же радость... Правда там дюбеля были использованы, но все же... Причин такой радости несколько: - общее нарушение технологии; - клей на ляпухах и скорее всего самый дешевый плиточный; - отсутсвие дюбелей; - не прогрунтованная основа, что так же привело к потере прочости соединения из-за пыли и т.д.; - очень низкая плотность пенопласта - посмотрите как он под легким нажатием пальца прогибается по всему периметру, да и масштабы крошения говорят не в пользу качества утеплителя; Короче вот Вам наглядный пример небольшой экономии, хотя на таком обьеме для отдельно взятого прораба экономия выдалась существенной, которая привел к серьезным убыткам как финансовым, так и моральным...

Тема очень интересная, особенно для тех, кто собирается утеплять дм из ракушки ватой 100 мм...

Знаете, я раньше имел схожие взгляды, пока сам не увидел полуподпольного производства некой группы строительных материалов, где без пафосных лабораторий, технологов и т.д., с обычными электронными весами и мозгами в голове делали продукт гораздо качественнее многих именитых брендов...

Знаете, практически все производители делают один и тот же продукт... Клей у всех одинаков, заисключением некоторых мелочей и эфекта плацебо от названия бренда! Экомикс такой же производитель как и силтек и их продукция ничем принципиально не отличается. Лично я в своей деятельности в 9 случаях из 10 использую смеси Ансерглоб - по моему субьективному мнению аналогов в соотношении цена/качество на нашем рынке нету! Мой Вам совет, не берите универсальные смеси! Покупайте раздельно для приклейки и армировке плит теплоизоляции! Добавлено через 1 минуту Цены публиковать на всеобщее обозрение считаю не совсем корректным, так как на форуме представлены оф. дилеры этого материала и можно смело к ним обратиться, а в личку я не могу отправить Вам сообщение!

Добрый день уважаемые форумчане! Ищу совета/консультации в вопросе, ответ на который сам пока не смог найти... Вопрос банально простой и одновременно очень сложный... Какой дюбель-зонт использовать для механического крепления плит утеплителя? Все мы и я в том числе привыкли к очень примитивной градации, какая длина этого дюбеля и с чего сделан гвоздь - пластик или метал... Вроде все просто и понятно... Может кто-то подскажет и укажет на мои промашки в анализе рынка строительных материалов, но я так и не нашел специализированных крепежей для мягких и пористых ограждающих конструкций. Ведь обычный дюбель-зонт в пустотелом кирпиче, пеноблоке, газоблоке и ракушняке держит на честном слове. По примитивному этот вопрос раньше я решал за счет увеличения длины самого дюбеля, дабы за счет длины и площади контакта в отверствии получить максимально возможную прочность крепления... Но это вариант относительного ухода от проблемы, ответ на который я ищу... Я наю о существовании спецальных пружинистых дюбелей, и так называемых дюбелей-бабочек, но все они предназначены для других целей и в системах теплоизоляции их использовать не получится! Может кто-то укажет в чем мои размышления ошибочны или подскажет поставщика, который все-таки производит необходимый крепеж. Надеюсь все-таки получится обсуждние и тема не будет игнорироваться...

Это просто ужасная ошибка будет!!! Через год другой вата наберет влагу и потеряет все свойств теплоизолятора!!! Я бы Вам предложил обратиться к поставщику ваты и совершить обмен 50 мм на 100 мм с доплатой, даже если Вы брали достаточно давно материал, то практически любой поставщик согласится на такую сделку! Но поверх ваты КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ использовать непаропроницаемый материал!

Согласен с вопросом... Мало того что вата сама по себе хуже теплоизолирует за ПСБ-С, так добавить ко всему этому еще потерю толщины теплоизолятора за счет клеевых смеей... В нашем климатическом поясе использовать утеплитель 50 мм не рационально!!! Идеальными вариантами является 100 мм,но не более 150 мм утеплителя, так как там идут уже нерациональные затраты, которые никогда не окупятся! Не стоит забывать, что когда Вы утепляете свой дом, Вы не просто выкидываете деньги, а инвестируете в энергосбережение Вашего дома! И как и любое инвестирование, утепление должно иметь свой период окупаемости!

В последние два года природа преподносила приятные сюрпризы в виде теплых зим. Благодаря этому, большинству потребителей природного газа удалось понизить расход голубого топлива на нужды отопления. Но неумолимое удорожание газа, прогнозы специалистов на холодные зимы не дают повода к дальнейшему оптимизму. Как же уменьшить потребление газа и при этом не потерять в тепловом комфорте? Попробуем разобраться в данной статье, не прибегая к помощи сложных расчетов. (ссылка на изображение устарела) Итак, у нас имеется система отопления в виде котла, труб разводки и отопительных приборов (радиаторов) см. рис1. Газ, сгорая в топке котла, выделяет тепловую энергию, обозначим ее Qполн. Часть энергии неизбежно теряется с уходящими дымовыми газами, назовем эту часть Qпот.кот. Эти потери напрямую зависят от типа котла и температуры уходящих газов, чем выше температура тем выше потери. В идеале продукты сгорания необходимо охладить до температуры 0С или ниже, но на практике этого достичь нельзя, ведь охлаждаются продукты сгорания водой системы отопления, а охладить газы ниже температуры обратной магистрали (обычно 60С) физически невозможно. В современных традиционных котлах температура уходящих дымовых газов находится на уровне 90-130 С, это позволяет получить КПД котлов на уровне 89-93%. Формула для расчета КПД любого устройства проста: КПД = Польза/Затрата, (1) В случае котла Польза - это тепло которое воспринимается теплоносителем в котле и потом отдается радиаторами системы отопления в помещение. Назовем эту величину Qпольз. Затраты - это природный газ, а другими словами, тепло которое он выделяет при сжигании - Qполн. Польза и затраты находятся в такой зависимости: Qполн. - Qпот.кот. = Qпольз (2) тогда КПД котла будет: КПД = (Qполн. - Qпот.кот.)/Qполн. (3) Анализируя эту упрощенную формулу (мы нарочно не берем во внимание потери связанные с цикличностью работы котла, с неполным сгоранием топлива, несовершенством системы распределения и потерями через обшивку котельного агрегата) видно, что снижая Qпот.кот. мы тем самым увеличиваем КПД котла. То есть, большая часть выделенного при сжигании топлива тепла будет передаваться в помещение и нам потребуется меньшее количество газа чтобы поддерживать комфортные условия в помещении — вот она экономия. Как же можно снизить потери тепла Qпот.кот.? К сожалению, без реконструкции котельного агрегата, а скорее всего, замены, не обойтись. Если у Вас, к примеру, установлен комбинированный котел на твердое и газообразное топливо с КПД около 60%, то установка нового современного агрегата с КПД 92% принесет реальную экономию топлива 32%. В подавляющем же большинстве, в качестве старых котельных агрегатов рассматриваются отечественные напольные стальные водогрейные котлы с типичными КПД около 75-80%. В этом случае замена котельного агрегата на современный принесет экономию всего в 10-15%. Например, до замены котла годовое потребление газа составляло 5000 м3 после замены 4500 м3. При этом, стоимость «бюджетного» современного двухконтурного котла составляет около 3,5 тысячи гривен, не считая работ по установке и проектной документации. Суммируя затраты, получим цифру на уровне 5,5 - 6 тыс гривен. Какой же экономический эффект, а еще лучше какую окупаемость мы получим в итоге? Она напрямую будет зависеть от стоимости природного газа для населения. Например, при стоимости в 300 долл/тыс.м3 и реальной экономии 500 м3/год (то есть экономия 150 долл/год) затраты по замене котла окупятся не ранее чем через 7 лет. Не нужно забывать, что ресурс современных навесных котлов закладывается в районе 10 лет, то есть окупаемость такой реконструкции растягивается чуть ли не на весь срок «жизни» котла. Есть ли другие пути по снижению затрат на отопление? Давайте вернемся к рисунку 1. Система находится в равновесии, когда теплопотери объекта Qт.п. равны тепловой мощности : Qт.п. = Qпольз, На практике, зачастую мощность котла выше чем текущие потери и котел работает по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. Но даже если минимальная мощность котла и равна текущим теплопотерям, фактическое потребление газа при этом будет практически одинаковым. Любая система отопления работает на поддержание того уровня теплового комфорта в помещении который устраивает хозяина, то есть котел и система отопления просто КОМПЕНСИРУЮТ тепловые потери. Вывод прозаически прост — уменьшая тепловые потери, мы уменьшаем потребление газа. И если мы сумеем уменьшить теплопотери в 2 раза то и экономия по газу окажется тоже в 2 раза. Рассмотрим формулу расчета теплопотерь через ограждающие конструкции (стены, пол, потолок, окно...) Qт.п. = k * F * dt, Вт (4) где F — площадь ограждающей конструкции (например стены) в м2; dt — разность температур внутреннего и наружного воздуха, С; k — коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции. Анализируя формулу (4) видим, что уменьшить тепловые потери через некую стену можно двумя способами: уменьшив разность температур (попросту понизив температуру воздуха в помещении, так как наружную температуру мы изменить не в силах). Но этот вариант неприемлем, ведь вряд ли кому то захочется жить в помещении с температурой +12, даже значительно экономя при этом на отоплении. Второй вариант снижения теплопотерь - уменьшение коэффициента теплопередачи стены k. Как этого достичь? Очень просто, нужно существующую стену покрыть слоем теплоизоляции. Формула для расчета коэффициента теплопередачи: k = 1/(1/α вн + Σd/λ + 1/α н ) , Вт/(м2*С) (5) где α вн — коэфициент теплоотдачи со внутренней стороны стены, равен 8,7 Вт/(м2*С) ; α н — коэффициент теплоотдачи с наружной стороны стены, равен 23 Вт/(м2*С) для нашей климатической зоны; d — толщина однородного слоя в многослойной стене, м; λ — коэффициент теплопроводности данного слоя, (м*С)/Вт; Если слоев 2 или больше то столько и будет составляющих d1/λ1 + d2/λ2 + d3/λ3 +... и формула примет вид k = 1/(1/α вн + d1/λ1 + d2/λ2 + d3/λ3 + 1/α н ) (5.1) Увеличивая толщину слоя (толщину стены) или выбирая материал для слоя с меньшим значением коэффициента теплопроводности λ, мы уменьшаем коэффициент k, а значит, и теплопотери. Другими словами говоря, если нам удастся уменьшить коэфициент теплопередачи k в два раза, то теплопотери через данную конструкцию также уменьшатся в два раза. Пример. Наружная стена длиной 4м высотой 3м состоит из кирпичной кладки толщиной 50 см (кладка в два кирпича, кирпич красный полнотелый на цементно песчанном растворе). Слоем внутренней цементной штукатурки, толщиной 1 см можно пренебречь. Коэффициент теплопроводности такой кладки λ = 0,8 (м2*С)/Вт Коэффициент теплопередачи такой стены: k = 1/(1/8,7 + 0,5/0,8 + 1/23) = 1,3 Вт/(м2*С), Теплопотери через стену при разности температур 40С (на улице -20 в помещении +20): Qт.п. = k * F * dt = 1,3 * (3 * 4) * 40 = 624 Вт. Теперь, если рассматриваемую стену утеплить с помощью минеральной ваты или стекловаты. Утепление с наружной стороны, толщина стекловаты 5 см, теплопроводность λ = 0,045 (м*С)/Вт. Коэффициент теплопередачи утепленной стены: k = 1/(1/8,7 + 0,5/0,8 + 0,05/0,045 + 1/23) = 0,53 Вт/(м2*С), теплопотери через утепленную стену: Qт.п. = k * F * dt = 0,53 * (3 * 4) * 40 = 254 Вт. Разница в теплопотерях до утепления и после: ΔQ т.п. = 624 — 254 = 370 Вт Как мы видим — утепление очень эффективный способ уменьшения потребления природного газа. Если заменой котельного агрегата мы можем достичь экономии 10...15% (или 20...25% при использовании конденсационных котлов), то грамотно утеплив дом, можно уменьшить потребление природного газа в 2 а то и в 2,5 раза. По нормам ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция строений» для климатической зоны I (центральная северная и восточная часть страны) должны обеспечиваться следующие коэффициенты теплопередачи для частных домов: Таблица 1 Нормативные значения коэффициентов теплопередачи и термического сопротивления для частных жилых домов (картинка в приложении) Как видим, толщина теплоизоляции наружной стены не должна быть менее 100 мм. Затраты на теплоизоляцию наружных стен складываются из стоимости материалов (теплоизоляция, штукатурные смеси, сетка, дюбели, декоративная отделка) и стоимость работ. Как показывает практика, разница в общих затратах при использовании теплоизоляции толщиной 50 мм и 100 мм будет около 10% а по эффективности отличаться в полтора раза. Увеличение толщины теплоизоляции свыше 150 мм экономически не выгодно. Общая стоимость будет расти намного быстрее чем эффект от экономии тепла. Итак, оптимальной толщиной теплоизоляции при утеплении наружных стен (при использовании теплоизоляции с коэффициентом теплопроводности λ ≤ 0,041 Вт/м*С) является 100...150 мм. Теперь поговорим об способах утепления. Чаще всего речь идет об утеплении уже возведенных и обжитых домов. С какой стороны утеплять? Утепление с наружной стороны наиболее подходит для жилых домов, так как имеет ряд преимуществ: использование эффекта аккумулирования тепла несущими конструкциями здания; вынос «точки росы» за пределы несущей конструкции; не уменьшается полезный объем помещения. Наружные стены при этом можно утеплять с помощью пенополистирольных или жестких минераловатных (стекловатных) плит с дальнейшим оштукатуриванием и покрытием декоративным отделками. Этот способ сейчас очень распространен у нас благодаря высокой технологичности и дешевизне основного утеплителя — пенопласта. Но нужно отдавать себе отчет, что пенопласт как материал имеет практически нулевое паропроницание. Это приводит к тому что помещения, утепленные с его помощью, нужно тщательно проветривать и удалять лишнюю влагу, иначе она будет конденсироваться в наиболее холодных местах — на оконных стеклах, углах. (ссылка на изображение устарела) Другим способом является утепление под сайдинг и так называемые «вентилируемые фассады». Особенность данного метода, это отсутствие «мокрых» работ, то есть его можно проводить даже при отрицательной температуре наружного воздуха. (ссылка на изображение устарела) В качестве покрытия, чаще всего используется виниловый сайдинг. Каркас может крепиться непосредственно на стену, а затем промежутки между профилями или деревянными рейками заполняются утеплителем. Возможен и вариант когда рейки или профиль укрепляется на специальных уголках (см. рис.4). Этот вариант предпочтительнее, так как усредненный коэффициент теплопередачи при таком способе крепления каркаса будет ниже. Если используются деревянные рейки для каркаса, то их необходимо пропитать антисептиком для дерева, который предотвратит от насекомых и грибков. Во время укладки утеплитель обычно крепят с помощью пластиковых дюбелей «зонтиков», поверх минеральных или стекловатных утеплителей желательно укрепить ветрозащитный слой. Это или готовые ветрозащитные плиты или ветробарьер, продаваемый в строительных гипермаркетах. При наружном утеплении стен не применяются пароизоляционные покрытия (паробаръер, гидробарьер), ведь стена должна «дышать» - пропускать через себя водяной пар, который выделяется в ванной комнате, получается при приготовлении пищи и пр... Обязательно нужно предусмотреть промежуток между слоем изоляции и сайдингом не менее 20 мм, а лучше 40 мм. Он необходим для нормальной вентиляции утеплитиля. Он также обеспечивает хорошее «просушивание» теплоизоляции и не допускает прямого контакта сайдинга, на котором может происходить конденсация влаги и теплоизоляционного материала. Позже постараюсь выложить информацию об энергосбережении почредством утепления кровли, пола и фундамента!

Каждый уважающий рокер уже выступил с симфоническим оркестром... Этим уже никого не удивить. Не совсем в тему, но все же.. А как Вам такое в исполнении симфонического? Но некоторые в своих творческих порывах пошли еще дальше и родилось что-то подобное этому - здесь и оркестр не нужен, достаточно безумной идеи, немного усердия и уйму таланта...

Это я не отвечаю на вопросы? Действительно, перечитайте ветку!!! Утепляться ПСБ-С нужно так, что бы вынести точку росы в сам утеплитель! Если это обычный эилой дом, то никакой конденсат между стеной и утеплителем накапливаться не будет! Во-первых по причине его мизерного количества в стенах, а во-вторых для этого технология и придумана, дабы не создавать аустого пространства между ктеплителем и стеной! ПРосветы за утеплителем - это уже не правильно! Когда я говорил о вытяжках, я имел ввиду вытяжки с сан.узла, кухни, басейна и т.д.!!! А не о чем Вы, многоуважаемый тролЬ, подумали! Допускать в пространство между утеплителем и стеной "гуляющий" воздух, это зря выкинуть деньги на утепление!!! Ведь "пирог утепления" призван сохранять тепло внутри дома и тепло стен! А в Вашем случае какая температура будет воздуха, такая температура будет и пространства между утеплителем и стеной, точка росы сразу же смещается, что приводит к появлению конденсата, а не влаги со стен, как Вы здесь пытаетесь доказать, замоканию, и как результат грибку! И на... зачем тогда нужно такое утепление, которое мало того что ничего не утепляет, так и является рассадником всякой ереси на стенах дома??? Знаете, я еще не встречал домов, которые бы "мироточили" влагой со стен...:D Вам бы нашей религиозной верхушке втирать такие сказки, они бы на святое мироточиние своих домов дело не жалели бы, как ни как +5 к крутости и авторитетности в стане епископов... П.С. Непонятные термины можете загуглить, дабы уловили смысл моего Вам послания и больше не беспокойте меня своим присутствием здесь!

Я хоть и не фанат Лбюиса, но тоже считаю слишком сильным наказание, но правила есть правила... Так же я не согласен со штрафами Феттеля и Массы... А Шумаки думаю наказали не так за столкновение, а скорее за высказывания в сторону Бруно... Короче стюарды на ГП Испании были бескомпромисные!

А было как-то так... Хочу сразу же предотвратить критику со сторону "спецов" - перевязка прямых стен и эркеров делалась, когда начали клеить эркер! Сделано все по технологии!

Спасибо за теплые слова! Со своей стороны хочу выразить огромную благодарность за хорошее отношение и идеальные условия, которые были созданы для выполнения работ! В итоге получилось как-то так

Да, кризисный период у них выдался не сладким. Но их подтянул не слабенький кредит от Ощада, за счет которого они смогли выстоять и не ударить в грязь лицом. А вот нынешние дела, как-то уж совсем нечисто выглядят. Приехали-наехали-изьяли винты и документацию... Накатанная схема работает!

Замысловатый Вы пирог придумали. Не понимаю необходимоти двойной армировки сеткой и лишних слоев штукатурных масс. В Вашем варианте стоимость работ потянет около 120 грн/м.кв. За эти деньги можно получить полный пирог утепления "мокрым" методом. А если делать сразу же армировку с сеткой и наносить барашек и стены при этом адекватной ровности, можно выполнить работу и за 80-90 грн/м.кв

День добрый! Что бы определить эту разницу, необходимо понимать желаемый вариант отделки без утепления. Но если говорить о том же короеде, то разница будет на стоимоть ваты и дюбелей и + 10-20 грн на работах, итого все мероприятие обойдется на 50-70 грн/м.кв дороже. Но эот примерные числа, которые по факту могут отличаться в зависимости от очень многих факторов.

Я тоже делаю все под ключ со своими материалами! Но при этом всегда показываю отдельно стоимость работ и отдельно стоимость материалов по пунктам, где и куда уходит конкретное количество конкретного материала! Требуйте такую развертку от своих исполнителей! Большинство из них Вы отсеете на первых этапах договоренностей!;)

Меня поражает такой подход к вопросу, в конце концов какая разница кто и сколько зарабатывает??? Мы Вам делаем ценовое предложение и Вы его либо принимаете, либо отвергаете, а заработаю я с этого 100 грн или 10 к. у.е это уже не важно! Лично я стараюсь сотрудничать с более дорогими рабочими, но с уверенностью качественного выполнения работ! Уважаемые заказчики, я очень сомневаюсь что советы, которые вы получаете на этом форуме исходят непосредственно от рукастых хлопцев. 95% всех полезных советов, дают именно прорабы! Вы не считаете затраты потенциального Вашего исполнителя, которые по пять шесть раз приежает к Вам на встречи к черту на кулички, а все потому что Вы не можете никак определиться в каких-то мелочах. Вы кричите об откате на материалах, но ведь никто Вас не заставляет делегировать эти полномочия на прораба! Он Вам предложил цену и вы вправе ее либо принять, либо отбросить. В чем проблема? А если Вы не в состоянии найти общий язык с прорабом - тогда меняйте его! И не стоит говорить какие мы все плохие! Не было бы прорабов, не было бы и качественного строительства! Я не беру в расчет исключения, когда заказчик сам немного понимает в строительстве, есть возможность и желание самолично проводить контроль завыполнением работ и обкатывать всевозможные захолусные промзоны в поисках дешевых поставщиков... Накипело просто такое отношение... П.С. Никого конкретно не подразумевал в своих высказываниях, поэтому если кто-то это воспримет на свой счет, что же все совпадения и попадания в цель были случайны:D Добавлено через 1 минуту Это и есть материальная ответсвенность! А чем по Вашему они должны отвечать? Гильетиной что ли? Так мы вроде в 21-ом веке живем и вся ответственность сводиться либо к материальной, либо к криминальной...

no comments:lol: Я очень долго пытался доносить до вас свою позицию с помощью технических рекомендаций. Вы их не признаете и для вас они не авторитетны. Поэтому я выбрал немного иной подход, а именно законы элементарной логики, которые в данном случае показывают причинно-следственную связь, что соответсвенно дает возсожность незаинтересованной стороне увидеть противоречие в Ваших дифирамбах! Жаль что Вы сами его не видите. Я пытался Вам и эмпирические аргументы давать и логические, но все как лбом об стену... Добавлено через 2 минуты Вот так вы больше и не стали... Меня очень утомила ваша некомпетентность и дилетанский взгяд на эти вопросы... Есди не умете слушать. не умете это делать в другом месте. Я очень от вас устал!

Короче, дабы избежать продолжения радостей, в идеале перед короедом сделать повторную армировку. Иначе трещины себя могут проявить...

Будем идти от обратного. Согласно вашей теории, приклейка утеплителя под гребенку - самая большая техническая ошибка!;)