Юрчег

Я себе буду "утеплять" летнюю кухню из аэроковского блока (толщина стены будет 300 мм) по наруже 50 мм пенопластом от "Рогозовизоляция" и поверх него с зазором ок 50 мм монтировать сайдинг. Как по мне - приличный внешний вид и утепление. С учетом того, что пенопласт будет уложен на клей СМ-11 и монтах сайдинга буду делать сам. От мышей не застрахован никто, но снизу вплотную к первому ряду сайдинга будет смонтирован "отлив".

Коллеги-самоделкины! В связи со строительством летней кухни нахожусь на стадии размышлений - как сделать пол на первом этаже и потом на втором. Пока мысль такая: 1. В самой кухне убрать грунт (земля) эдак на 20 см от уровня фундамента. 2. Засыпать в несколько слоев щебень и песок, между ними просыпать слой гашеной извести. 3. С интервалом 40-50 см положить деревянные брусы 150х100, выставить их по уровню и накрыть QSB плитой. Поверх нее уложить недорогой ламинат. Возле печки, со стороны топки, пару рядов кафеля. 4. В помещении, где будет генератор и насосная станция (бак и автоматика) пол засыпать так-же, как и в кухне, но сделать там стяжку эдак 5-7 см, армировав ее обычной кладочной сеткой. 5. Потолок (он-же пол 2 этажа) выложить так-же из бруса 150х100, проложив между брусами минвату (или базальтовые плиты). Пол зашить QSB плитой под ламинат, а потолок просто обрешеткой и подшить гипсом. Рамеры помещения - 4х6 м, тех. пристройки - 2х2 м. Как такой вариант? Может кто делал что-то подобное? Поделитесь опытом. Всякие там геомембраны и прочее - ИМХО, в данном случае лишнее. Пы.Сы. Все буду делать сам

Свяжитесь с Altcom-все скажет

Изложу то, как сделал я (пока временно, идет строительсьво летней кухни и к ней будет пристройка для генератора и "водяного блока"). Генератор стоит в подвале дома (гараж). В дом входит три фазы на главный щиток со счетчиком. Вводной автомат - "строенный". т.е. до счетчика и отключает все три фазы одновременно. После счетчика есть 3-фазная розетка. В нее включается вилка с проводом от генератора, но только когда выключен главный автомат, т.к. в ней запараллелены фазные провода. Генератор 1-фазный бензиновый Фирманн 7800 (5,5 кВт пиковая мощность). Бака горючки 25 л хватает на 8-9 часов беспрерывной работы. В запасе стоит 2х20 л и 1х10 л бензина. Генератор пока вывозится наружу дома и торохтит во дворе. Громко, но пока так.;) После окончания строительства помещения, ввод будет организован на стену летней кухни, туда-же будет вынесен счетчик с вводным автоматом. От него будет протянут провод 4х4 (такой-же, как и на вводе) до перекидного рубильника. И уже от него в дом. На самом рубильнике будут скоммутированы три фазы в одну от генератора. Запуск стартером, потом переключение рубильника и, вуаля, свет есть в доме. Мощности генератора хватает для работы всех основных потребителей - холодильник, насос, котел (через "Леотон 500 Барьер"), свет, телевизоры, СВЧ. Естественно, что это включается не одновременно

Если учесть, что с момента объявления просьбы прошел месяц и реакции никакой, то напрашивается вывод - все Админы заняты строительством:D. Некогда на форум лазить:D

А напишите в личку, как связывались и с кем - может так действительно будет проще...

Какое питание у полосок - 220 или через трансформатор (все запараллелены)?

Некоторая корректировка Паллет надо 15. Немного некорректно посчитал (взял высоту 30 см а не 20 см) Соответственно клея надо 21 мешок...

Требуется: 1. Aeroc Ecoterm 600*300*200 D500 производства Березань с доставкой в Борисполь и разгрузкой (желательно на паллетах) машиной с манипулятором. Объем до 13 м3 (12,708 м3). Допускается +/- до паллетной нормы (1,44 м3 в паллете - 9 паллет). 2. Клей для его кладки (из расчета макс. 25 кг/м3 кладки) - 325 кг (13 мешков по 25 кг получается). Предложения в личку, пожалуйста.

Может я его не правильно "обозвал" (щаз "умники" заклюют:D). Это цветной пластик. Еще его называют "сотовый поликарбонат". Есть практически во всех строительных супермаркетах.

А как на счет обшития оргалитом цветным, есть 8 мм толщины? Подойдет?

А почему не смонтировали опалубку сразу и не сделали "выступ" фундамента из земли на нужную высоту?

Отлично, теперь можно "сажать" колодки на алебастр:D

1. Не рассказывайте что мне делать и я не скажу куда вам надо бежать. 2. К застройщикам я имею непосредственное отношение, т.к. достраиваю свой собственный дом. И если его нет в теме "Как мы строимся" - то это мое личное желание. 3. Мое непрофессиональное мнение - это МОЕ личное мнение и я его высказал ТС в ответе на его вопрос - имею на то полное право. Я и не претендую на звание "специалиста" по данному вопросу. 4. Мое присутствие в ЛЮБОМ разделе форума - это мое право и не вам его ограничивать. На сём считаю перепалку законченой.

Отвечу, наверное, за всех "маргиналов" и "околоподъездных элементов", никакого конструктива не несущего. Уважаемые специалисты sanykrimea и ink_stroi! Ваше мнение относительно соблюдения ГОСТов, СНиПов и прочих ТУ услышано. И то, что вы их знаете - честь вам и хвала. Однако, музыку заказывают именно вами упомянутые элементы. И если вам не хочется общаться с ними - не общайтесь, не надо поливать грязью. Это, по меньшей мере, некрасиво на СТРОИТЕЛЬНОМ форуме.8-) Сюда заходят "маргиналы" врачи, учителя, водители, менеджеры и прочие "околоподъездные элементы" в поисках решения и ответов на свои вопросы, иногда дилетантские. И если у кого-то из коллег-застройщиков есть что сказать - они и говорят, указывая на свой опыт. У вас большой опыт в сдаче промышленных объектов - отлично, вы им поделились и высказали свое мнение по вопросу. Если вам дальнейшая дискуссия не интересна - игнорируйте тему.;)

В строймаркетах продаются наборы коронок в разной ценовой категории. Дешевые брать не стоит - я таких пару наборов лично выбросил. Смотрите среднюю ценовую категорию. Еще немаловажный аспект - количество отверстий. Если их много - то можно посмотреть инструмент и подороже, как более качественный. Названий не пишу - просто не помню, но покупал насадки в Эпицентре. При этом не важно - это будут одиночные отверстия под выключатель или модульные под розетки. Просто будет ряд отверстий

Пост 68 - посмотрите на фотку. Там видны конденсаторы. Вот они и дают некоторое "послесвечение", медленно разряжаясь.

Четыре розетки, по-идее, должны быть в одной рамке. Соберите конструкцию, как подсказали выше, вставьте в нее розетки и общую рамку. Если рамка ложится нормально - то можно мерять и сверлить по центрам подрозетников. ИМХО, для розеток или выключателей это большие (в смысле - глубокие) подрозетники. Достаточно стандартных. Придется делать достаточно глубокие отверстия в стене, что есть не нужные дополнительные трудозатраты

На сколько я умею читать, то это: "526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - количество и форму проволок, формирующих проводник; - сечение проводника; - количество проводников, которые будут соединяться вместе; - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см.пункты 522.6 - 522.8 ) " говорит о том, что "следует избегать" и ни как не "категорически запретить". Оказывается, что подключая провода к погружному насосу, и читая, что соединение надо пропять и поместить в герметичную термоусадочную трубу - я нарушаю некий ГОСТ! Я выполнил все по приложенной инструкции (переводил ее не я) Кроме того, о каких "смещениях" идет речь в данном госте (или как там его), если спаянная скрутка находится в распределительной коробке? Это на случай землетрясения прописано? Если данный документ был написан в далеких 60-х или "спецами":o из тех лет - то это совсем не означает, что их мнение абсолютно верно!

Забыл уточнить - кислота ортофосфорная. Заменяет любую канифоль при пайке медного провода. Только надо с ней осторожно работать и в проветриваемом помещении.

По существу вопроса топикстартера. У меня вся проводка к розеткам в доме сделана многожильным медным проводом сечением 2,5 мм. На освещение пущен многожильный медный провод сечением 1,5 мм, в т.ч. и на 12 В фонари. Все скрутки, там, где они должны быть, пропаяны электрическим 150 Вт-ным паяльником. Пропитывал канифольной пастой (досталасть из армейских запасов отца), припой ПОС-60. Можно использовать кислоту, если нет канифольной пасты. НИКАКИХ проблем при пропайке не возникло. Все нормально прогревается и пропаивается. Все правильно сказал в своем ответе Nion. Кроме того, у меня еще пропаяны все выходы на розетки, выключатели и фонари.

Согласен с замечанием. Еще есть вопрос - зачем такие большие шкафы? На какое кол-во автоматов они расчитаны? Неужели на каждую розетку/лампочку будет свой автомат?

Красиво! А какой именно клей? Он должен быть морозостойким;)

Желоб по краю без бордюра - это если он бетонный. Правильно? А если пластиковый - то, наверное, лучше после него еще ряд положить и все-же поставить бордюр. Про разграничить я имел ввиду зеленую/бетонную зоны. Типа СТ-117? А такой клей будет нормально держать вибропрессованную плитку? Там-же слой клея будет небольшой...

Наконец-то по существу:D Почему спрашивал за бордюр - у меня с одной стороны бетонный забот, а с другой будет газон и как-то хочелось окультурить/разграничить территорию. А что за клей? Такой как для плитки, что-ли? А по краю (с обеих сторон) я думаю пустить желоба для сбора и отвода воды -или бетонные другого цвета или стандартные с решеточками.