Юрчег

Так все-таки - сколько минимум гарцовки?

Или нет вариантов ответа от специалистов?

25 см - не плохо))По уклонам, минимум 5 мм на метре, прикиньте от высшей отметки к нижней...бордюры на раствор в притык к вашему залитому бетону. про землю не понял.

Дом строил бывший ГАИшник - поэтому там на въезде монолит 25 см...

Уклоны планируются разные:

- 8 м въезда - на улицу

- 2 м въезда - в емкость для сбора воды (делал, т.к. не было вариантов)

- остальное - уклон в сторону клумбы

а про землю - так это, с одной стороны плитка и бордюр, а с другой земля газона. При этом по ширине около 25 см возле бордюра планирую утрамбовать.

Сейчас бордюр просто стоит на небольшом слое подсыпки из песка и щебня. Без фиксации к бетону и без бетонно/растврорного основания. Т.е. я могу его спокойно вынуть и регулировать по высоте в дальнейшем

Вы сами укладывать собираетесь? Или мастера-укладчики не в курсе? Гарцовка 5-10 см!Укладываете на бетон - скорее всего уже имеете максимальную отметку по высоте на которую ориентируетесь, отминусуйте толщину плитки - 6см, и останется толщина слоя гарцовки.

Я собираюсь укладывать сам. Руки растут правильно. Укладывать буду на бетон., но максимальной отметки, в общем-то не имею...

Понимаю, что уровень "пола" поднимется минимум на 6 см (плитка). А класть на 25 см бетонное основание (въезд делал не я - такое купил) еще 6 см гарцовки - ИМХО перебор. А еще и надо будет делать уклоны как на улицу, так и в разные стороны на газон в разных местах...

Потому и спрашивал за минимальную толщину слоя гарцовки.

И еще по бордюрам - у меня они сейчас стоят просто "на земле". Их надо будет вынимать и монтировать на высоту плитки (ну чтоб вровень с ней было). Их надо будет все-же на бетон/раствор ставить? Это чтоб плитка не "уезжала"? Но ведь с другой стороны будет утрамбованная земля ...

... толщина бетона около 40см... слой гарцовки какой обычно делают?

Хороший вопрос, который проигнорирован специалистами в споре между собой...

Так какой слой гарцовки можно и нужно класть под 6 см и под 4 см?

Какой минимальный слой можно класть для того, чтоб немного сэкономить на материалах (песок, цемент) при больших площадях?

Условия в задаче те-же: 6 см кладется на въезде на бетонное основание, 4 см на отмостки и пешеходные дорожки/тропинки во дворе.

Воооот ....и фасадные краски есть по 25 грн, а есть и по 90-100 грн.

Странно, что вы здесь просто упоминаете класс красок - "фасадные", но не говорите, о страстном стремлении купить продукт 2 в 1 (по-дешевле и по-лучше).

Сначала работает безусловный рефлекс на "по-дешевле", а уже потом рассказ о том, что фасадные краски - гоуно. ;)

Нетнетнет, я не хочу "2 в 1".

Я уже имею в наличии грунтовку. И хочу ее куда-то применить:D:pardon:

На счет фасадных красок - логично покупать продукт имеющий оптимальное (или близкое к нему) соотношение цена/качество. Класс красок "фасадные", на сколько я понимаю, подразумевает достаточно длительное сохранение цвета в не простых условиях и, соответственно, повышенное качество краски...

В общих чертах понятно

Просто у меня есть аж 4-е банки грунтовки (когда-то в Эпицентре давали в подарок ). Надо-же ее использовать!

Только не пинайте, пожалуйста

У меня весь бетонный забор мой (лицом вовнутрь обращен).

Я предположил, что его - забор - можно прогрунтовать грунтовкой, купленной в Эпицентре, и затем покрасить колерованой водоэмульсионкной для фасадов. 250 грн за 10 кг + краситель.

Все это нанести пульвером.

Можно-ли так или это уж очень убого будет выглядеть? А если пару слоев ?Ну нету огромного желания заниматься шпаклеванием забора...

2 maksym

Ну может и так. Я особо в тонкости устройства не вдавался, но мне приходилось проверять давление в воздушной части ГА и потом снова регулировать вкл/откл насоса.

Я привел свой пример

хорошо и красиво, но бетон будет промерзать , если вместо опалубки посавить блок 10-ку или даже кирпич на ребро (хотя бы с наружной стороны )- уже не промерзает или промерзает в меньшей степени-проверено. По поводу у японцев 1 пруток - Скупой платит дважды - если на армопояс пойдет маурлат, то нагрузки пойдут не только сверху вниз но и в стороны. можете вообще не ставить армп. но будете кусать локти потом.

А если у меня, например, планируется нежилой чердак (подкрышное пространство) и утепление фасада до самого верха - то какая мне разница - будет бетон промерзать или нет?

Да и что тогда вкладывается в понятие "промерзать", если будет перекрытие потолок/"пол чердака" и его утепление и внутренняя часть пояса будет внутри отапливаемого помещения?

Ну не ругайтесь, спецы. Я, например, не все понимаю и сопроматов не изучал (как и многие на форуме). Лучше спокойно растолкуйте чайникам.

Добавлено через 3 минуты

Согласен, но остается нераскрытым вопрос: "Зачем"??? Какие нагрузки воспринимает армопояс?

Если говорить про "давление" крыши, то с этим справится и мауэрлат (при нормальном проктировании безраспорных систем).

Если связывает стену (основное назначение), то опять же - см. предыдущий абзац.

Олег, а подскажите по данному случаю - если фундамент изначально заложен на глубину 1,2 м, какждый 3-5 ряд проармированы, верхний проармирован и далее будет толко крыша на мауэрлате лежать - есть ли надобность все-таки в армпоясе?

Ну я уже по многим темам смотрел/читал - честно - сколько людей-столько и мнений...

Сам Аэрок предлагает использовать свой U-профиль в (ссылка устарела), как на картинках. Но кругом рисуют ж/б питы перекрытия...

накачивать нужно со стороны, противоположной месту установки автоматики (у меня) или если это "моноблок" - то со стороны, противоположной месту подключения патрубка. Эта точка на ГА должна быть закрыта поастиковой крышкой, под которой скрывается практически обычный автомобильный золотник.

Вот, посмотрите... Она немножко сбоку от центра ЭА

Опишу свою ситуацию.

У меня станция разнесенного типа - насос отдельно, накопитель с автоматикой - отдельно.

Но это не принципиально.

Регулировка нормальной работы станции действительно заключается в установке пределов включения/отключения станции. Согласен, это пружины.

Ни манометр, ни напряжение в сети особо (ну очень особо) не влияют на процесс включения/отключения реле. Только давление воды в системе управления реле.

Но есть еще одна беда, о которой все подзабыли за взаимными спорами.

Это давление в резиновой груше при пустом баке!

Необходимо отключить станцию от электропитания, перекрыть доступ воды к накопителю, стравить лишнее давление воды и обычным автомобильным компрессором проверить и установить давление в резиновой груше на уровне 1,5 кг.

А затем можно будет регулировать давление включения/давление выключения станции.

Мне - помогает т.к. бывали не единичные случаи, требовавшие такого "маневра".

ТС, попробуйте, может поможет

У меня такая-же ситуация с приямками. Вода идет из-под земли, прям струйки-фонтанчики видны:D.

Этой весной откачивал погружными дренажными насосами.

Уровень подъема воды - ИМХО около 1-1,2 м. Но это субъективно, т.к. в одном приямке я откачивал по причине наличия в нем оголовка скважины и заюорной трубы, а в другом - всей автоматики.

Так вот вопрос.

Если решить его кардинально - например заарматурить и забетонировать дно приямков - поможет-ли такое решение от появления ГВ?

Или может лучше тот колодец, в котором оголовок скважины, забетонировать дно, засыпать его полностью и организовать только "точку" опускания погружного насоса и подачи заборной трубы? И все это во 110-й трубе подать под землей в рядом стоящее здание к ГА водоснабжения?

А то эта ГВ уже поднадоела...

ОлегАрх, привет!

Прочитал я всю эту переписку и так и не увидел ответа на твой вопрос.

Да простят меня форумчане...

Так вот, у меня похожая проблема в Борисполе. Имеются два "приямка": первый - два кольца диаметром 1 м и высотой 1 м, второй - два кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м. В первом расположена скважина и в нее опущен погружной насос, во втором - гидроаккумулятор и его автоматика.

Этой весной я уже уморился откачивать воду из этих двух колодцев. Сейчас, правда, пошел спад скорости их наполнения... А так насосы не отключались..

Теперь по существу твоего вопроса - если настолько высокий уровень ГВ - не стоит испытывать судьбу и там монтировать электроустановку. Я тоже подумываю о выносе гидроаккумулятора и автоматики наружу. Лучше построить какой-нибудь сарай поближе к соседскому колодцу и там все сорганизовать.

По забору воды из колодца. В него можно опустить обычную пластиковую (ПВХ) трубу, например диаметром 50 мм с ФГО на оконечности. Насосная станция в стандартном исполнении (только не самая слабая по двигателю) должна справляться. Либо покупать комплектующие отдельно - накопитель на 80-100 л, остальные приблуды и компоновать на месте.

Вот такое ИМХО.

Не понятно о какой стяжке Вы говорите. Если под этим Вы понимаете армопояс, то это вовсе не стяжка. Армопояс - это силовой элемент конструкции, который выполняет не только функции распределения нагрузки, но и функции придания жесткости конструкции дома.

Прошу простить меня за некорректность изречений - конечно имелся ввиду армпояс.

Лучше сделайте, так как газобетон плохо переносит точечные нагрузки, а от балок перекрытия будут именно точечные нагрузки. Незачем рисковать там где этого можно избежать "малой кровью". Для себя ведь наверняка делаете.

Делаю-то для себя, потому и интересуюсь...

А если вместо стяжки уложить рубероид, на него мауэрлат, закрепить его анкерами и уже на него класть перекрытия?

А если делать стяжку, то какой толщины будет достаточно (разумный предел)?

Нужно-ли будет укладывать на стяжку только под деревянные балки гидроизоляцию (например рубероид)?

Коллеги, кроме споров - нет конкретного ответа/совета...

У меня такой-же вопрос. Но несколько другие вводные:

- летняя кухня размерами 4х6 м;

- фундамент общей глубиной 100+20 см, шириной 60 см;

- стена Аэрок 30 см толщиной;

- каждый 5-й ряд и подоконники армированы арматурой 8 мм;

- высота стены "грязная" 3 м;

- последний ряд армирован;

- перекрытие планируется по деревянным балкам 120х160 мм. Пролет 4 м;

- второй этаж в плане из дерева и будет обшит QSB 12 мм.

И, собственно, вопрос:

Нужно-ли в данном случае делать армпояс под перекрытие или достаточно наличия верхнего армированного слоя? При этом будет еще ряд для фиксации балок перекрытия.

Снимал заводской глушак, токарь проточил муфту которая надевалась на носик торчащий с глушака, прихватили сваркой, тк на герметике и хомуте она не очень держалась. Муфта 3\4 подошла по размерам, что бы не мешала защите одеваться, проточена на половину, в резьбу небольшую трубку, которая уже соеденялась с трубой, к которой приварена гофро-сетка через хомут. К другому концу гофро-сетки тоже труба которая уже выходит на улицу. Можно американку приманстрячить, тоже будет не плохое соеденение, но резьбу нужно будет промазать либо герметиком либо лактайком резьбовым, что бы от вибрации не откручивалась.

Александр,

"а не будет-ли любезен многоуважаемый Джинн" (с) прилепить боле-менее хорошие фотки для правильного восприятия того, что делалось и что получилось.

Заранее признателен

желательно перед тем , как писать , читать вышенаписанные посты , к чему эти 15 см упоминались. а по поводу ровных стен - пойдите поищите после строителей ровные стены в многоэтажках например. перепады до 10 см по отвесу доходят легко. если человек решил сделать хороший ремонт, чтобы все было идеально, приходиться выравнивать и такое.....

Спасибо за совет. Я прочел все предыдущие посты, прежде, чем написать свой вопрос.

На счет неровности стен - согласен, такая проблема имеет место быть, мягко выражаясь... Но не думаю, что в частном строительстве такое возможно (перепады до 10 см). Вроде ищем нормальных строителей....

Все, не отвлекаюсь от темы...

Подниму тему;)

Требуется нормальный, не покрученный уже, брус

120х160:

- 11 шт по 4,5 м

- 5 шт по 3,0 м

С доставкой в Борисполь.

А кто может объяснить, зачем здесь умудренные опытом спецы по штукатурке рассказвают про такие "сумасшедшие" слои штукатурки по 2,5-15 см?;)

На сколько я понимаю в геометрии, то ГБ блоки достаточно ровные, чтоб не набрасывать такие слои штуктурки. И если приходится - то стены строили криворукие "спецы", не знающие как пользоваться отвесом (не говоря уже об уровне).

Мну тоже предстоит заняться внутренней штукатуркой стен из ГБ Аэрок. Но не таким же чумачечим слоем...:D

Хорошо, тогда задача должна выглядеть так:

120х160:

- 11 шт по 4,5 м

- 5 шт по 3,0 м

120х200:

- 5 шт по 4,5 м

- 2 шт по 2,0 м (или одна 4,0 м)

Удивительно, что никто другой из специалистов по дереву ничего не отвечает...

Тогда задача несколько видоизменяется...

150х150 (или 160х160 - какой "штатный" размер - не знаю):

- 11 шт по 4,5 м

- 5 шт по 3,0 м

200х200 (свежепил, как рекомендуют):

- 5 шт по 4,5 м

- 2 шт по 2,0 м (или одна 4,0 м)

не бывает 200х200 сухого материала - или клееный брус или свежепил (имхо, самое оно)

 

если шаг 60 см - то хватит 120Х160, если 80 см-1м - 120х200

А вариант 150х150 (или 160х160?) с шагом 500 между центрами нормально будет стоять? Поверх него будет ОСБ 12 мм на шурупах и ламинат.

Потолок подошьется ДВП/паробарьер/гипсплита.

Я просто ищу рациональное вложение денег (цена/качество)