mikhailoff71

Миксер с Космоса наше всё!!!

Привет, честной компании! Перечитал рекомендации по обробцi винограду, но нужную комбинацию подобрать не получается. Может, подскажете, что на сегодня можно забодяжить в один бак для профилактики из имеющегося набора, и что добавить? Фунгициды - Ридомил Голд - Хорус - Квадрис - Топсин-М - Фундазол Инсектициды - Инспектор - Конфидор - Актара - Моспилан Еще будут какие-то удобряшки. Пока всё без видимых дефектов.

Бетононасос в нашем регионе практически не реально. Ближайший, который я нашел в 2016-м году был из Мелитополя и денегон стоил, как весь бетон на опалубку. Может сейчас ситуация изменилась. На опалубку лучше использовать тот материал, который пригодится в дальнейшем. Я, например, всю доску с опалубки пустил на настил перекрытия.

Вся проводка в доме разведена кабелем с защитным проводником. А поселковая электросеть не предусматривает подключения к проводнику PE, т.к. его просто нет. Поизучав информацию, пришел к выводу, что в частном секторе возможна система заземления только ТТ. Поэтому был сделан контур заземления. Для этого купили: - гладкую арматуру (круг) диаметром 16 мм - 3 шт по 3 м - полосу 5 х 40 мм - 2 шт по 6 м - провод ПВ-3 сечением 10 мм2 - шпилька М10, гайки, электроды, краска и т.д. были в наличии. Вырыли траншею глубиной по колено, длиной около 6 м. В местах забивания прутов расширили траншею еще на пару штыков лопаты и досверлили буром на глубину около метра. Можно было не сверлить, пруты и так хорошо заходили в весенний еще влажный грунт. Расширения делаются для того, чтобы пруты можно было проварить и снизу. На дно траншеи желательно подсыпать песочка для дренажа. Предварительно заострив пруты болгаркой забили их на расстоянии 3 м друг от друга, оставив выступающие концы над дном траншеи по 15-20 см. Уложили полосу, загнули выглядывающие концы прутов. Приварили, прокрасили. Далее, траншея к дому, туда вторую полосу, приварились к основной полосе, вывели на крыльце в монтажную коробку на высоте 30 см от земли. В щитке заземляющий провод вышел желто-зеленый (термоусадка).

Профиль крепят сквозными саморезами к стене с диаметром 8-10 мм, так что в толщине сверления проблем нет. У себя подвёл кабеля на уже установленные окна, просверлив 6 мм. СМК будут спрятаны между рамой и створкой.

Вчера попытался запустить бойлер. Наполнил водой, включаать... Ага, не тут то было. Вырубило два автомата. Начал разбираться. Оказалось, в запараллеленной розетке разжимными крепежными усиками закоротил ноль и фазу. Хотя розетку крепил и на саморезы к коробке. Так что, будьте внимательны.

Уже почти лето!!!

Правильно, желательно еще прикрыть всё это дело какой-нибудь мембраной, чтобы не выдувались волокна из утеплителя. А смысл? Мауэрлат сам по себе тёплый.

Решил состыковать ламинат и плитку в кухне гостинной с помощью засиликоненого шва. С первого раза не получилось. Край ламината шириной 5-7 см вдоль плитки был приклеен на каучуковый клей. С другой стороны от стены стояли проставки для создания зазора. Когда клеили оставлял зазор 2-3 мм, на следующий день обнаружил, что швы сузились почти впритык к плитке, так, что силикон некуда было закладывать. Причиной оказались проставки не убранные от стены, еле вытащил их оттуда. Ламинат в разложенном виде добрал влажности и несколько удлиннился. Пару недель искал чудо инструмент под названием реноватор, чтобы не покупать, а взять в аренду. И, о чудо, вчера мы этот узел победили.

А чем будет ограничиваться/заканчиваться утеплитель под основной крышей?

Если утепление и пдшива будет в этом году до зимы, то можно попробовать вариант 2. И таки да, для монтажа опорных планок, возможно придется поднимать нижние листы. Если до зимы не зашить, то при наших метелях весь снег будет под крышей. А еще там будут селиться птички. Я бы выбрал вариат 1. Все сразу будет работать по своему назначению и подшива, и водосточка. Просто, при отделке фасада соблюдать аккуратность, например, использовать малярный скотч и т.д. Да и объем работ по снятию и установке водосточки гораздо меньше, чем при снятии листов металла. Добавлено через 6 минут Утеплять перекрытие террасы не стоит, если не планируете утеплять её полностью в будущем. Достаточно отсечь утеплитель перекрытия дома, очевидно, удобнее сделать это тем же газобетоном. Или же брусом, которым будет производиться забутовка между стропилами основной крыши.

- заказывали здесь через форумчанина SV. - ставили сами. Долго ждали установщика, потом взяли и поставили. Из особенностей - в штатных отверствиях коробки досверлили отверствия под углом в 45 градусов и закрепили на турбовинты длиной 180 мм. Крепление пеной сделали за 2-3 прохода, чтобы не вывернуло. - наличники были заказаны и приехали вместе с дверью. Но в процессе установки было принято решение утопить коробку двери аналогично окнам. В этом случае есть возможность утеплить откосы снаружи, тем самым сделав дверь теплее. Поэтому по наличникам сделали возврат поставщику. - Учитывая особенности крыльца (слева будут перила) угол открывания двери будет не более 110 градусов. Поэтому проблем не вижу. - Нюансы были в допиливании проёма под стандартные двери Fenestra. Благо стена газобетон, и расширить проём сверху на 2см и сбоку на 1см не составило никакого труда.

Извините за оффтоп. Вдоль и поперёк изучил эту тему. Но проблему конденсата решает утеплённая асбестоцементная труба. Когда он есть, она впитывает его, когда нет - испаряет. Хотя у себя установил сендвич оцинковку. Этой зимой проблем не было.

И, что получилось в санузле. Не хватает, конечно, некоторых деталей. Но пока их не хватает во всем доме. Хотя, потолки и полы уже готовы...

И немного о том, что планировалось...

Пару фото с обвязкой котла.

Осенью 2017-го установили финскую входную дверь Kaaski/Fenestra. Зиму показала себя на отлично. На внутренней стороне даже намека на иней не было.

Спасибо всем откликнувшимся. Достал из загашника то, что было, и попшикал сегодня. Посмотрим на результат.

Тоже беда, на самшитах белый налёт, и хвойники хочу обработать от пожелтения хвои. Что зарядить в бак, подскажите, пожалуйста?

Приветствую, земляк! Пару лет назад построили коробку из ГБ, тоже на Космосе. Прошли практически все те же этапы от оформления участка до ввода в эксплуатацию нового дома. Сейчас на стадии отделки, уже есть потолки и полы, остались обои, двери, плинтуса и ... Хочу сказать, что за две зимы, ощущуения утеплять ГБ 400 мм не возникло, правда у нас его плотность 300. Также понятно Ваше желание построить перегородки из ГБ, а не из кирпича. Это намного проще и дешевле. Было и у меня такое желание. Но советую не пожалеть лишнего времени и денег на перегородки в полкирпича плюс штукатурка. Да, затратно, да, дольше, но оно окупиться в дальнейшем повышенным комфортом. Под перегородками в черновой стяжке (100мм) у нас проложена арматура 10-ка. Утепление пола 50 мм ЭППС, перекрытия 300 мм базваты, фундамент 50 мм ЭППС. Этого считаю достаточным. Отопление - газовый конденсационный котел и теплые полы запитанные напрямую от котла без радиаторов. Кстати, у нас там сейчас идет реконструкция центральной канализации, думаю, есть повод к ней подключиться.

Добавлено через 2 минуты Поделитесь, пожалуйста, каким образом? Какие могут быть неудобства? Только вчера подключил у себя программатор и наружный датчик. Можно в личку. Спасибо.

Здравствуй, Игорь! Как мне объяснили, при снижении окружающей температуры уменьшается сопротивление кабеля, тем самым увеличивается мощьность и, соответственно, поддерживается постоянная т-ра кабеля. Но это в теории. Как там на самом деле будет происходить, не могу сказать. На нашем большом рынке Анголенко такой кабель я нашел только у одного человека. Остальные внятно не могли понять, что это такое. Термореле нет, втыкается просто в 220В при любой длине. Я заказал 2 метра кабеля и 2 или 3 метра провода ШВВП. Всё это опрессовали и заизолировали, а на следующий день я это забрал. В морозы -10С потребление двух полов (150Вт и 700Вт) и бойлера 1,2кВт около 8 кВт в сутки. Точно сказать не могу, т.к. в потреблении учавствуют газовый котёл и система видеонаблюдения, а также свет по вечерам, когда там работаю - прожектор 300 Вт. Это по данным счетчика за 4-е морозных дня в конце января.

Дополнительно к трубе я примотал греющий саморегулирующийся кабель длинной 2 метра, именнно на вводе в здание. Правда, провод от него так и лежит без вилки в приямке смотанный скотчем. Когда температура опускалась ниже -12С, пробовал несколько раз открывать воду, лилась без намека на замерзание. Добавлено через 4 минуты Есть такое проблемное место и у меня. Подвод к смесителю в душевой проложен в толще утеплителя каркаса за обшивкой в виде двух слоев ГКЛ и плитки. В какой то год, когда было около -20С тоже прихватило этот участок, но не так крепко. Открыв воду, слабый напор таки был (давление в системе до 5 атм), и за несколько секунд пробка растаяла. Тоже предусмотрел полный слив с труб на случай ухода в минус помещения, но кроме труб и печи есть еще унитаз, бойлер, а также сифон раковины. Поэтому сейчас оставляю полы и бойлер на антизамерзание +5...+10 и в помещении держится +5. И перекрываю вводной кран в приямке, сбрасываю давление воды в системе, открыв краны на смесителях. Так уже третью зиму зимуем.

Во время парения образуется много пара, который при заходах-выходах из парилки попадает в душевую и, соответственно, конденсируется на плитке, т.е. стены в душевой "плачут", даже, несмотря на то, что во время процедур в душевой постоянно включена принудительная вытяжка. Поэтому, по окончании процедур дверь из парилки открывается полностью, чтобы догреть стены в душевой остаточным теплом. Благодаря этому на следующий день все стены и полы сухие.

После процедур открываю дверь из парилки в душевую. Дверь в комнату отдыха закрыта, туда влагу стараемся не пускать. Остаточное тепло прогревает плитку в душевой. Оставляю открытой вентиляцию под потолком в парилке (буратину). Выключаю теплые полы. Окна и двери наружу не открываю. Через сутки закрываю буратину. Парилка становится сухой спустя несколько часов. Иногда остается испарина на нижней части окна и по низу плитки в душевой, но спустя еще одни сутки всё просыхает. Сейчас, когда на улице минус, полы работают в режиме антизамерзания, т.е. выставлена температура в санузле +5С, в душевой и парилке +10С. В помещении держится т-ра +5С.