mikhailoff71

Думаю таки запаять надежней будет, ибо пластиковую заглушку может выдавить в ту или иную сторону. На самом деле там герметичность на проток особо не нужна. Давление в системе будет примерно одинаковое с обеих сторон (разве что во время включения/выключения смесителя), лишь бы котел не включался и не подмешивал со своей стороны воду. А так да взять бронзовый тройник+кусок медяхи и впаять его вовнутрь. Дякую всім за відповідь.

Сваркой, имеете ввиду?

О, дякую! Це напевно якась заглушка. Підкажіть, будь ласка, де вона використовується або її назву, спробую пошукати таку. Взагалі то її встановлення і планується в ексцентрік. Схоже на заглушку з наружною різьбою 1/2 від якогось приладу. Гадаю прийдеться підбирати з підручних матеріалів з доработкою напільником...

Доброго дня, шановне панство! Питаю у вас поради, бо самостійно не можу прийти до вирішення питання. Є наступні умови. Квартира з котлом, який забезпечує ГВП, але відстань від нього до душової складає приблизно 10 метрів. Тож після заходу в душ треба чекати більш ніж хвилину, поки пійде тепленька, що доволі некомфортно. Тому вирішив поставити бойлер на 50 літрів безпосередньо біля точки розбору та підключити за допомогою МП труби і трійників 3/4, приблизно як на першому фото. Здавалося б все просто, але весь водопровід в квартирі побудован на трійниках, які замуровані в поли/стіни. Тобто перекрити подачу гарячої води на вході в змішувач неможливо (є ще дві точки розбору). Кран як на другій фотці також нічого не вирішує, так як зможе перекривати трубу тільки від бойлера. І ось питання. Чи можна якось перекрити подачу гарячої води безпосередньо на з'єднанні з трійником? Або може існує такий фіттінг? Простір в душовій обмежений (суперкомпактна душова 75 см від стіни до шторки), тому окрім трійника між стіною та змішувачем особо нічого і не втулиш.

Очень довольны. Быстро. Чисто. Аккуратно. Фирма называется БудЭко. Найти легко в гугле

Да барашек

Глициния в этом году порадовала обильным цветением...

Хочу поделиться некоторыми доделками. Наконец-то сделали фасад дома... и заодно фасад летней кухни.

А почему черешня некоторая усыхает? Недокорм? Дереву 7-й год. Под лом кормил последний раз в позапрошлом году. Цвела прекрасно...

давай две банки. Давай 500 г попробую (подсыпал универсальный, он тоже отлично работает). Ага, лучше для хвойников давай 1 кг.

Саша, привет! Хочу заказать на этот сезон Стартовый Лонг (газон 2 сотки) - 2 кг Кислый Лонг (хвойники) - 1 кг Универсальный Лонг (огород) - 3 кг Лонг для комнатных - 1 кг (или если еще нет такого, то Универсальный вместо него) Спасибо!

В перерывах между дождями перекрылись. Теперь можно спать спокойно.

Итак, продолжаем. Убрали стены. Убрали мусор, который был под стенами. Сваяли армокаркас. Залили...

Резина не подойдет. Там нужен вес. С резиной не будет вибрации.

Ну по фоткам, вроде, всё видно... Если более детально, то 1. Ставим опалубку на проектную высоту на надежные опоры. Если снизу будет теплоизоляция, как у меня, то от верхнего уровня кладки ниже на его толщину, т.е. минус 50 мм. Если без утеплителя, то вровень с кладкой. 2. Стелем ЭППС, если таковой предусмотрен. 3. Из уголка свариваем рамку для будущего люка. Устанавливаем её в проектное положение. На пол я буду ложить плитку, поэтому уголок выступает на 10 мм. 4. Раскладываем арматуру d=10 мм с шагом 200 мм. Вяжем её и выставляем на проектную высоту, ближе к низу плиты. Ближе к низу потому, что арматура будет работать на растяжение, а бетон (верхний слой) на сжатие. В моём случае толщина плиты 100 мм, арматуру поднимаем от низа опалубки на 20 мм. Для ширины пролета до 2,5 м таких конструктивных размеров достаточно, тем более, что опирание будет происходить практически на четыре стены. 5. Далее выставляем маяки, на расстоянии друг от друга меньшем, чем ширина правила или "виброрейки". Берем шурупы длиной равной толщине плиты 100 мм + толщина ЭППС 50 мм (если есть) + 30 мм = 180 мм. Вкручиваем их в опалубку, выставляем по уровню, на них укладываем профиль UD для гипсокартона, я использовал UD-18. 6. Прокладываем провод для освещения. И не забываем о закладных для вентиляции, если таковая будет проходить через плиту. 7. Колотим бетон в соотношении 1 цемент (мешок 25 кг разрезаем пополам, что соответствует полному насыпанному до краёв 10 литровому ведру) : 2,5 песка : 4 щебня : примерно 10 литров воды. 8. Укладываем сначала тонким слоем там где будем ходить, чтобы арматура не гуляла в процессе укладки. И далее укладываем на проектную толщину разравнивая правилом или виброрейкой опираясь на маяки. 9. Можно взять не слишком длинные маяки и по мере укладки сдвигать их ближе к выходу и выкручивать шурупы заделывая сразу ямки от них (я делал именно так). А можно всё это сделать на следующий день, когда по бетону можно будет ходить. 10. Через 3-5 дней можно разбирать опалубку. Добавлено через 28 минут Я тут опус о плите написал. Возможно вопрос был о виброрейке. Так там из фотки тоже, вроде, всё понятно. 1. Из реек которые есть под рукой 30х50 или 50х50 скручиваем швабру. 2. Прикручиваем отрезок профиля CD нужной длины. 3. Изготавливаем эксцентрик. Берем кусок толстого увесистого металла. У меня был кусочек разогнутого уголка толщиной миллиметров 5-7. Сверлим в нем отверстие сверлом 10 мм сместив от цента примерно наполовину. Прикручиваем болт с гайкой М10. Зажимаем в патрон дрели. Дрель нужна с низкими оборотами, примерно 300 об/мин. 4. Приматываем скотчем дрель к швабре так , чтобы при вращении эксцентрик не касался рейки (можно подложить кусочек той же рейки под переднюю часть дрели). 5. На ту же швабру приматываем удлинитель с выключателем. В него втыкаем вилку от дрели. На дрели фиксируем кнопку в нажатом состоянии. 6. Пользуемся...