alexa

Не нужно стремиться делать тонкие стены. Чем тоньше стена, тем меньше аккумулирующие способности и инерционность. Например в межсезонье, когда днем тепло а вечером прохладно, стены нагреваются за день, ночью это тепло отдают. В доме ночью тепло. За городом между прочим даже летом ночью прохладно.

Рассчитайте пожалуйста для тех 2 и 3го вариантнов что я описал выше. Пояснения, во 3-м варианте обуховский газобетон 28 см толщиной, 15 см перлит, кирпич лицевой 12 см. Во 2-м варианте Поротоерм 25, 15 см перлит, кирпич лицевой 12 см. Для Перлита: Теплопроводность при температуре (20 -5) °С, Вт/ м*с ( ккал/ м*ч*с) 0,058 Для Поротерма 25: Термическое сопротивление 0.97 (это все что известно, теплопроводность не нашел) Для Обуховского газа, 600-го: Теплопроводность, Вт/м °С 0,14 Напишите пожалуйста формулу, по котрой Вы считаете. Вариант 2 - 4,1 Вариант 3 - 4,6 Можно сказать - по теплопроводности идентичны. Могут быть отклонения в зависимости от реальных условий применения материалов. Структура стен отличается в вариантах одним материалом из трех, в обоих вариантах теплопроводность этого материала почти одинакова. Так что дальнейший выбор делайте уже исходя из стоимости и других предпочтений.

Думаю, что ничего это не даст! Так как вибрация будет передаваться от одной балки к другой... И каким путем будет вибрация передаваться, если они не связаны между собой.

Вот только не надо утрировать ситуацию. Я не продавец и защитник газобетона. У него как и у других материалов есть свои недостатки и есть свои плюсы. Так же как и у пенопласта. просто не нужно так ехидно отзываться о другом материале, который вам по каким то причинам не понравился. То же самое можно сказать и о пенопласте "путем каких то химико физических манипуляций получена какая то пена". И это высказывание будет иметь аналогичное Вашему содержание. Мало того газобетон получен из понятных нам природных материалов: песок, цемент. Газобетон, пенобетон имеет большую историю, нежели пенопласт. И технология строительств из газобетона так же имеет более длительную историю и практику эксплуатации.

Можно попробовать побороть ударный шум таким способом. Потолще балки перекрытия для пола и отдельные балки потоньше для потолка.

Это действительно так. И никакая изоляция не спасает. А насчет фона бетонных перекрытий. Дерево будете пропитывать химией для защиты? против гниения, пожара, гнили. И пропитать нужно хорошо.

Кирпич красный+пенопласт 5см( второй вариант 10см.)+облицовка в пол кирпича селикат. Плиз если не затруднит 1 вариант - 1,7 2 вариант - 2,7

Могу,не жалко, сильно подробно превселюдно не хочу - это малоинтересная тема для большинства авторов тутошних,выбравших другие технологии, апологетом,продавцом,ярым поклонником и фанатиком пенопласта не являюсь. Выбирал технологию год, знаю пенопластовую лет 10 (по выставкам), склонялся к каркасу ,напрягла у каркасников цена и отсутствие гарантии тишины в доме (скрипы,потрескивания,попукиванья) а мне акустический комфорт важен, ну и само собой важным, если не решаюшим считаю энергоэкономичнасть дома, меня иногда умиляют разговоры людей,не представляющих скока стоить будет отопить даже 200м буквально этой зимой и спорящих на что класть несчастные 40см бетона, который путем химико-физических манипуляций малоизвестных производителей стал похож на ПЕМЗУ На счет малоизвестности производителей газобетона Вы зря. Этот материал производится на сотни крупных заводов в разных странах на протяжении десятков лет, в которые вложено очень много денег в современные технологии. Если посмотрите статистику, сколько строится котеджей из пенопласта, и сколько из газобетона, она Вас разочарует. Явно будет не в пользу пенопластовой технологии. Наверное 1 к 20, если не больше.

Есть разный тип шумов и борьба с ними производится разными методами. Акустический шум (звук музыки, разговора) - прекрасная защита от него - масивные бетонные перекрытия, стяжка, песок. Чем толще, тем лучше. По нормативам достаточно бетонных перекрытий стандартной толщины. Стяжка улучшает шумоизоляцию. Даже пару сантиметров. Ударный шум (звук от падения предметов, шагов при ходьбе). От этого шума самое лучшее средство - так называемый плавающий пол. Т.е. окончательное покрытие пола не должно иметь твердой связи со стенами и перекрытием междуэтажным. Для этого достаточно тонкой мягкой подкладки толщиной несколько милиметров под финишное покрытие. Можете в интернете найти статьи о шумоизоляции. У меня между этажами бетонное перекрытие, тонкая стяжка, подложка, ламинат. Шумы проникают слабо. Меня вполне устраивает. Деревянные лаги на бетонные перекрытия - не самое лучшее решение. Их нужно крепить к полу хорошо, чтоб не гремели об плиты. Забирают много высоты потолка. Утеплитель класть между этажами тоже смысла нет. Ведь с первого этажа идет тепло вверх на второй а не греет лицу. По моему мнению по бетонным перекрытиям самое оптимальное следующее: 1. шумоизоляционный материал прямо на плиты, достаточно нескольких милиметров толщиной, их есть много разных, можно даже подложку под ламинат. Края материала завернуть на стены, чтобы стяжка не касалась стен. 2. стяжка толщиной пару сантиметров 3. подложка шумоизоляционная 4. покрытие пола.

Сорри, но в расчете теплоизоляции я не силен. Варианты стен брал по принципу: "соседи так строят" :wink: могу посчитать. Нужно для расчета такие данные: структура стены, тип материалов, их теплопроводность, толщина каждого слоя.

Марка пеноблока по плотности - 400. Прочность меньше, нежели у 600, теплосопротивление выше. Правда я не уверен, потому как уже покупал готовую коробку. Плотность пеноблока определил по весу.

По несущей должно хватить. По теплосопротивлению в притык по нормативам - 2,8. У меня такая же конструкция стен, только пеноблок 400, второй этаж мансардный. Перекрытие второго этажа лучше сделайте деревянным для облегчения нагрузки на стены.

получается, что когда ты водой не пользуешься и не работает отопление (летом и ночью), то котел работает впустую, т.е. греет воду клода в этом нет необходимости. какая же в этом экономия? Бойлер утеплен, по этому потери не большие. Можно выключать котел при длительных отстутствиях. Котел нагревает воду в бойлере всего 3а минут 10-20. В некоторых моделях (Protherm) можно программировать на всю неделю точное время, когда нужна горячая вода. Все остальное время котел не греет воду.

Такая методика стимулирует потребителя к экономии газа. ВЫше 6000 кубиков- уже не 480 грн. а 1 170 грн., т.е. почти в 2,5 раза больше. Вопрос в другом, как они будут определять, кто сколько потребляет в год, особенно по новеньким, у которых нет статистики. Да и по тем, кто раньше потреблял много, теперь утеплился, поставил новый котел и т.п. и будет потреблять меньше, но платить будет по статистике за прошлый период. На сколько я понял, в этом будет большая проблема. "В компании «Газ Украины», которая занимается поставкой газа для облэнерго, считают, что с реализацией постановления Кабмина больше всего возникнет проблем на местах." «В облэнерго необходимо будет вводить должность обходчиков, обязанностью которых будет подсчет потребления газа населением, а это довольно проблематично», - сказали в пресс-службе «Газ Украины».

трех фаз по 5 Квт разве не хватает? одна - действительно мало? но зачем Вам больше 15 Квт в сумме?

Делайте разводку более толстыми трубами. Еще лучше, на каждый санузел, кухню тонкой отдельной трубой. При пользовании мощным (28 квт) двухконтурным проточным еще проявился недостаток. Если открываешь один краник на небольшой проток (даже при пользовании душем не на полную мощность), а такие ситуации бывают чаще всего, температура тоже пляшет, и прилично. Получается, что при таком расходе даже минимальная (за счет модуляции) мощность котла слишком большая и котел в этом случае регулирует температуру не модуляцией, а выключением - включением горелки. Из за этого температура скачет, что не очень комфортно. У котлов меньшей мощности другая проблема - они не поддерживают несколько точек водоразбора. При бойлере таких проблем нет. Так что чтобы Вы не говорили, только бойлер обеспечит комфортное водопользование при всех режимах потребления воды - от минимального до максимального.

МДФ для внешней двери думаю не годится. Для дверей в квартире подойдет вполне. А так может со временем вид потерять. МДФ ламинирован пластиком. Думаю ламинат по прочности будет не хуже, чем краска по металлу или лак по дереву. Можно такую накладкую на внутренней стороне сделать.

Поставить паралельно несколько автоматов на 16 а?

Все равно лучше бойлер и дешевле чем ставить везде краники с терморегулировкой. У бойлера больше возможность расхода гарячей воды при аналогичной мощности за счет накопителя. Плюсы бойлера 1. Более комфортное пользование водой, которое почти не зависит от расхода воды в определенный момент. 2. Реже включается котел, что продлевает ему жизнь. Он включается не при каждом открытии крана гарячей воды, а когда в бойлере вода остыла. 3. НЕт проблемы с накипью в теплообменнике в отличие от проточника за счет того, что подогрев воды осуществлется в бойлере змеевиком (в бойлере так же стоит магниевый антинакипной анод) а не в проточноми теплообменнике.

В топочной по нормативам должно быть окно. Очень маленькая топочная и кладовка, да и очень узкие - будет тажело разместить все оборудование и тяжело обслуживать. Как в ней развернетесь? Стиральную и душевую можно объеденить вместе. Избегайте большого количества маленьких и узких помещений. Толку от них мало.

Зачем в Одессе тамбур. ТАм наверное теплее, чем в Киеве. А где гостинная? Котельная.

Кабінет міністрів затвердив диференційовані тарифи на природний газ для населення. Про це заявив міністр палива й енергетики Юрій Бойко після засідання Кабміну в середу, повідомляють Українські новини. Зокрема, для тих, хто споживає до 2 000 куб. м за рік (2-3-кімнатні квартири площею до 110 кв. м), граничний рівень ціни на газ становить 339 гривень за тис. куб. м. За словами Бойка, під цю категорію підпадає 75% населення. Для тих, хто споживає від 2 000 до 6 000 куб. м (4-6-кімнатні квартири), граничну ціну встановлено на рівні 480 гривень за тис. куб. м. Для тих, хто споживає понад 6 000, гранична ціна, за словами Бойка, буде становити 1 170 гривень за тис. куб. м.

А если сделать наоборот, не топочную в санузле, а санузел в топочной? Обозвать это помещение топочной. Подвести все коммуникации, а они там и так будут. После установки газового оборудования подключить к комуникациям сантехническое оборудование.

Шифер не такой уж плохой материал. В т.ч. по экологичности. Имеющихся денег у Вас явно мало при таких габаритах дома и материалах. Может получиться у Вас по аналогии "купил мерседес, но не езжу, потому как денег нет на бензин и тех. обслуживание, зимнюю резину, заработаю, буду ездить". Но когда, это большой вопрос. Хотя можно было купить Шкоду и ездить. Учтите, что дом кроме отделки нужно еще обставить: мебель, бытовая техника. Нужно сделать забор, дорожки. Я бы на Вашем месте первым делом сделал смету подробную. Чем подробнее, тем лучше для Вас. составлять лучше самим. При том включил бы в смету все: строительство, отделка, коммуникации, окна, крыша, отопление. Расположить все этапы в степени важности. И прикиньте, когда Вы сможете заработать на те этапы, которые сейчас не сможете оплатить. В смете нужно учесть процент удорожания и непредвиденные расходы - могут составить приличную сумму. И тогда вы увидете, что ваша стройка растянется на долгие годы и будет для Вас сплошным мучением.

[/img]