alexa

Анализ не делали.

Я от тли борюсь другим методом - не пускаю мауравьев на деревья. Наношу на ствол дерева клей специальный (продается в специализированных магазинах для сада и огорода) горизонтальной полоской шириной пару сантиметров таким образом, чтобы преградить путь муравьям. И делать это нужно с весны и регулярно смотреть, не появились ли муравьиные дорожки, и обновлять полоску клеевую при необходимости. после таких мероприятий тли практически небыло в этом году. По сравнению с прошлым годом, когда тля обьела практически все деревья - алычу, сливы, яблони. Оказывается, по стволам деревьев не только муравьи шастают, но и тля, черви.... все это застряет на клее. Правда начало больше перепадать от тли цветам. Учитывая то, что для муравьев стало меньше пастища, уменьшилось их количество на участке.

Мы тоже из Тарасовки. Скважине уже 4 - 5 лет. 30 метров глубина - Полтава. Зеркало в районе 20 м. Дебет нормальный, воды всегда хватало. Вода без запаха и привкуса, железа мало. Но жесткая . Особенно жена жалуется - кремов много нужно. Моя кожа воспринимает нормально, ничем дополнительным не мажусь. Для питья и приготовления пищы воду очищаем умягчающим фильтром под мойкой Наша вода - Джерельна вода. Картриджа хватает на пару месяцев.

4 года - еще не показатель. ТАк что просто утепление дымохода не может гарантировать на 100% его долгую жизнь. Гильзование поможет сохранить кирпич дымохода на 100%. Ибо конденсат при образовании не будет воздействовать непосредственно на кирпичную стенку дымохода - газы то в гильзе идут. Если и будет возникать конденсат, то он будет стекать по стенкам гильзы дымохода внутри и далее к конденсатосборщику. Гильзование также будет способствовать лучшей тяге котла - круглое сечение более благоприятно, да и еще стенки гладкие. При работе современных котлов довольно большая вероятность возникновения конденсата, по этому и рекомендуется именно гильзование, которое на 100% исключает повреждение дымоходов и обеспечивает долговечную службу. Ибо за счет высокого КПД температура выходящихъ газов малая, да и котел работает не постоянно, после набора необходимой температуры теплоносителя или комнатной грелка котла выключается полностью в отличие от старых котлов с вечным огнем. Из за выключений дымоход охлаждается, пока прогреется - на стенках дымохода возникает конденсат, особенно если дымоход полностью идет снаружи. www.sofiya.kiev.ua/

Не будет скользким бетон зимой после шлифовки?

Спасибо за советы. во первых, на первое время интересует просто защита бетона от атмосферных явлений. потом скорее всего вариант с песком. И еще мне нужно отделать бетонную отмостку вокруг дома, скорее всего по варианту с песком. Сколько будут стоить материалы для форумчанина? И еще просит отделки терасса с гидроизоляцией (под террасой кладовка) и ступеньки входные бетонные, которые уже пару лет без защиты и покрылись ямками глубиной 5-10 мм. Что скажете по этому варианту?

Гильзы продаются где угодно. на базаре, в Эпицентре - куски нержавеющей трубы разного диаметра примерно по 1 м длиной с сужением/расширением по сторонам для соединения. В принципе можно попробовать и сверху подать. Соединять последовательно и опускать вниз. Но часть дымохода все равно прийдется разобрать внизу со стороны котла для того, чтобы вставить специальное колено для подключения дымохода котла и стока конденсата. На самом деле не вижу ничего сложного в том, чтобы разобрать часть кирпичного дымохода. У меня была ситуация примерно похожая Вашей, только дымоход шел не по наружной стене, а внутри. Но утеплять дымоход наверное все таки прийдется - ибо идет он по наруже, и может обмерзать, что ухудшит тягу. Нужно считать или узнавать у спецов. Если нужно утеплять, то может вообще проще разобрать кирпчиный дымоход и поставить сразу гильзованный утепленный. У меня дымоход идет внутри дома участком 6 м. Остальное на чердаке и над крышей. Поэтому не утеплял. Думаю часть на чердкаке еще утеплить. Лед образуется только на неправильном оголовке вверху. И не забудьте сразу поставить на верх дымохода правильный оголовок. Тоже влияет на тягу.

Да. Сравнение этой технологии с безполиуретановой. Плюсы - минусы, ст-ть. И еще хотел задать вопрос. Сегодня мне заливают бетонированную площадку под парковку авто, частично под навесом. Получается 60 кв.м. площадь. 300 бетон кажется. Чем то нужно его защитить от атмосферных явлений к зиме на первое время?

(ссылка устарела)

Плюсы минусы освоенной Вами технологии и упомянутой мною можете осветить? Стоит упомянутая плиточка недешево - 160-170 грн за кв.м.

Верхнее покрытие такой плитки галькой случайно не по вашей технологии делается? (ссылка устарела)

Рекуператор летом тоже не помешает, особенно в жару, охлаждает поступающий с улицы воздух. Где взяли 30 куб м./час на человека? Представляете себе такой воздухообмен. Да и новые нормы меньше прежних в связи с экономией ресурсов. С дымохода котла много не возьмешь. Да и если понизить температуру газов - дымоход будет обледеняться в морозы. Ведь производитель котлов все расчитал. Собираетесь изобрести второй раз конденсационный котел? ТАк лучше уже сразу взять такой. Но там прибавление КПД всего 5-7% и то не круглый год, а в определенные периоды. Не тем путем идете. Для себя на основании собственного опыта проживания в частном доме понял, что наибольший эффект достигается утеплением стен, полов, крыши, окон, хорошей инерционностью здания (позволяет в межсезонье реже включать отопление а летом кондиционер), отоплением теплыми полами (за счет более правильной организации воздушных тепловых потоков позволяет сущесвтенно снизить расходы на отопление и повысить комфорт проживания).

Я вставлял гильзовку Д 130 мм в кирпичный дымоход квадратный сечением в полкирпича длиной 9 метров!! - котел находится в полуподвале. Изначально дымоход не был приспособленным для гильзования. Делалось следующим образом. Слава богу вход дымода был низко над уровнем пола - для напольного котла, а планировали ставить навесной. Разобрали часть простенка дымохода - потом через этот проем вставляли гильзы метровые последовательно, поднимали вверх по дымоходу, соединяли следующую гильзу и так последовательно вставили все гильзы в довольно плотный проем. ТАк же сразу нужно поставить на верху дымохода правильный оголовок. А то у нас стоит древний еще и в сильный мороз на нем образуется много сосулек, которые мешают выходу газов, тают, влага стекает на кирпич дымохода и разрушает его.

Личный опыт использования посуточного (почасового) графика изменения температуры воздуха в помещении с помощью программируемого термостата не показал ощутимой экономии. Зато комфорту поубавилось. У меня дом из кирпича, газобетона, бетонные перекрытия. За день дом успевает остыть, потом начинает нагреваться, долго, при том вроде температура воздуха уже нормальная, но стены, предметы, мебель и т.п. еще прохладные - некомфортно. Такая система не для зданий из теплоемких материалов, как кирпич и т.п., она больше подходит для легких конструкций домов - каркасники например. По этому термостат использую без програмирования - просто для поддержания стабильной температуры. Программирование использую, если дом покидаем на время больше суток. А всякие отражающие теплоизоляции за радиаторами и на трубах дают ничтожный эффект, так что смысла от них немного, больше возни. ДА и какую экономию может дать утепление трубы подачи теплоносителя внутри дома отражающей теплоизоляцией? Ведь без утепления тепло трубы все равно теряется внутри здания, т.е. на нагрев, а не снаружи. Бороться за экономию нужно в тех местах, где это дает самый ощутимый эффект. Первое дело- конечно наружная теплоизоляция, ее много никогда не бывает - ибо вся борьба заключается именно в уменьшении теплопотерь. Потом правильная организация вентиляции - через окна много уходит тепла. Можно применять рекуператоры например. Потом правильное расположение окон для улавливания солнечного тепла днем. На южную сторону должны быть большие окна в часто посещаемых помещениях. Зимой солнце практически целый день светит с южной стороны и довольно неплохо прогревает помещение. Снизить степень отопления в редкопосещаемых помещениях - например кладовка, гостевая комната - путем установки терморегуляторов на радиаторы.

Цена забора нереальная. Такой забор сейчас никто специально не заказывает на дачу. Проще поставить столбики и натянуть металлическую сварную сетку, покрытую пластиком. И вид более эстетичный и долговеченее. И цена получится на такой метраж не более 4000 грн - 2000 грн на сетку и 2000 грн на столбики. Рабицу нужно красить периодически.... Так что, чтобы продать, нужно цену опустить до цены забора из сетки и столбиков или долго ждать клиента, которому нужен именно такой забор.

У меня сужение дымохода с требуемых 140мм до 130 мм загильзованного дымохода длиной 9 метров. Работает нормально.

Почему - может и получится. При том первыми в очереди будут стоять все дяденьки из Кабмина, ВР, СП и кумовья. На простых людей денег не останется.

Могу дополнить, что электроэнергия тоже будет дорожать. Теперишний тариф для населения льготный, как и на газ. Для промышленности тарифы дороже сущесвтенно - так решило правительство - в целях популизма переложило арзницу на промышленность, которая все равно потом перекладывается на население в более дорогих ценах на товары. Но, газ будет дорожать быстрее и в ближайшем будущем ст-ть отопления что газом, что электроэнергией не будет сильно отличаться. Это мировая тенденция в т.ч. Если думать на перспективу, то нужно ориентироваться на отопление электроэнергией по многотарифному графику. За этим будущее. Не только у нас, но и за границей избыток именно ночной электроэнергии, и он всегда будет и ээ всегда будет дешевле ночью.

vertical.com.ua/54.html

www.electrodom-l.com.ua/index.php?productID=987

Существенные недостатки конвекторного отопления по сравнению с подогревом пола кроются в конструкции 1. низкая инерционность, при выключении электричества быстро остывает 2. Более высокое потребление электричества. Конвектор греет воздух, который поднимается до потолка и потом опускается вниз. В результате под потолком температура всегда выше, нежели в районе пола. Для комфорта - для достижения например температуры на уровне 24 градусов на высоте метр от пола - приходится греть больше, при этом под потолком будет еще больше темпратура, в результате повышенный расход электричества. При обогреве теплым полом распределение температуры наоборот - чем выше, тем ниже температура. Те.юе прогрев идет воздуха именно там, где нужно. И кстати при обогреве полом и комфорт значительно выше. ТАк что то, что кажется сначала дороже, потом вполне отобьется экономией в расходе и комфортом. Я бы делал вообще весь первый этаж обогрев полом, пол плиткой застелить. На втором в санузле достаточно. Не плохо было би рассотреть вариант экономии на тарифах, т.е. за счет двухтарифного потребления и аккумуляции тепла ночью.

У меня похожая алыча растет. Предыдущий хозяин садил. Родит каждый год хорошо. Очень вкусная, сочная, сладкая и крупная. Но ее вредители любят, тля, черви. Как минимум нужно два раза опрыскивать. В прошлом году вообше не опрыскал, так вся пропала от тли и червей, гнили. В этом году только раз опрыскал до цветения и защитил ствол от муравьев, так половина червивая. Еще у меня растут две разные абрикосы. Сортов не знаю. Одна ранняя - нигде еще не было абрикос, а на ней уже были спелые. Плоды средней величины и очень сочные и сладкие. Вторая абрикоса поздняя, но плоды величиной с персик !! И очень вкусные. И родит хорошо.

ДУмаю, что залетные и бомжи крепко задумаются даже при срабатывании звуковой сигнализации. Особенно если она сработает до проникновения непосредственно в дом. А вот забывчивые родственники могут пострадать от всяких активных зашит (в т.ч. и сам автор такого) и потом крепко задумается тот, кто такое смастерил. А если еще ни дай бог нарушитель пострадает прилично, то автор и сесть может за превышение обороны. Показывали по телику, как дети пострадали на огороде от самодельных взрывпакетов, хощяин так защищался - завели уголовне дело.

Если есть отрицательный опыт с датчиками внутренними, то датчики от прожекторов тем более не помогут, ибо они существенно проще и задачи у них другие и защита от ложных срабатываний, излучения и помех отсутствует, ибо ошибка при их срабатывании ни чем не угрожает. И не имеют они нормального имунитета от животных. Например характеристики датчика внутреннего новой модели - можно найти такой за 12-15долларов. Детектор , в котором используется специально разработанная оптическая линза с уникальным 4-элементным PIR-сенсором и новая электроника, оптимизирован для уменьшения ложных тревог, вызванных небольшими животными. обеспечивает беспрецедентный уровень устойчивости к видимому свету. Детектор предлагает исключительный уровень способности обнаружения и устойчивости для каждой установки безопасности. укомплектован широкоугольной линзой c функцией невосприимчивости к животным.. • Технология счетверенного формирования изображения для тонкого анализа размеров объекта и отделения от сигналов внешней среды и животных • Невосприимчивость к животным весом до 25 кг • Радиус обнаружения до 18 метров при использовании широкоугольной линзы • Температурная компенсация • Компактный дизайн • Различные настройки количества импульсов • Настройка чувствительности • Невосприимчивость к окружающей среде • Рабочая температура -20…+50°С Радиочастотная защищенность 30В/м при 10-1000МГц Эл.-магнитная защищенность 50000В Единственный плюс датчиков движения от прожекторов - их герметичность. Может датчики движения при эксперименте применяли простые совсем? Проблемка контроля периметра заключается в том, что он имеет длину в разы большую, нежели периметр дома. Разумеется это влияет на цену оборудования. При этом возникает проблемка ошибочного срабатывания от котов, собак, птиц, упавшей листвы. Вед у лазерной системы нет имунитета от животных. В плохую погоду тоже она может двать сбои

Меня тоже сначала посещали мысли о применении датчика движения для прожекторов. Но учитывая то, что стоят они столько же, как и хорошие внутренние специальные датчики движения для сигнализаций, применение их только из за того, что они герметичные, нет смысла. ТЕм более, что преимущества их на этом и заканчиваются. А дальше идут идут недостатки из за простоты конструкции и возможности большого количества ложных срабатываний и меньшего радиуса действия (проверено лично). Если почитать характеристики большиства датчиков для наружного применения и для внутреннего - они почти идентичны как по температурному диапазону, так и по функциям и всяким наворотам типа температурной компенсации, зашиты от радиоизлучения, ASIC технологий и т.п.. И у обоих видов в инструкции по установке указано - избегать попадания прямого солнечного света. Т.е. разница в основном в болеее герметичном корпусе, что легко решается силиконом. Мало того, силиконом может быть даже более герметично, нежели резиновыми прокладками.