alexa

Зависит от того, какой сухости доска и где будет храниться... Желательно по возможности сразу обработать. ТАк доска лучше созраниттсья и меньше шансов заразиться грибком.

Для того, чтобы греть дом только полом, нужно хорошо его утеплить. Ракушка явно не тот материал, прийдется ее еще утеплять снаружи. Лучше стройте из газобетона заводского.

Кстати AVR регулирует напряжение довольно точно. На днях тестил приобретенный Firman FPG 3800. На холостом выдает 222 В. при максимальной мощности - 215В. При включении насосной станции с потребляемой мощностью 1,2 Квт (при включении даже не знаю сколько потребляет, но значительно больше - по звуку генератора было слышно, что приличная нагрузка, ибо генератор аж дернулся) цифровой вольтметр даже не дернулся, только слегка упало напряжение, но не ниже 215 В, это при том что паралельно от генератора был запитан газовый котел с ИБП, холодильник и нагреватель 1 Квт.

поперечины слабоваты для такого размера проема и веса досок, может ветром сломать.

Сущесвтенно продлить работу котла от ИБП можно путем управления работой котла через термостат комнатный - котел таким образом будет работать не все время. у меня получается почти в два раза продлить - до 20-24 часов от 100 А батареи.

У меня новый акум автомобильный с ИБП ЛЕотон не проработал и года при редком использовании, перестал держать заряд. Купил AGM - три года без проблем. Автомобильные не хотят работать в ИБП в режиме ожидания и малом токе зарядки и разрадки ибо предназначение у них другое. Здесь уже подымался такой вопрос. Купите нормальный сразу и прослужит он вам лет 8-10. автомобильный в лучшем случае пару лет. Вот и посчитайте, что выгоднее. При том ИБП устройство, от которого ждут надежную работу, особенно если это питание котла газового. представьте ситуацию, на улице -30, буря, электричество отключили, Вы уверенны, что котел от ИБП проработает сутки, а он и часу не протянул. Похожая ситуация была у меня... после того случая купил сразу нормальный.

Честно говоря уже и не помню, самый недорогой какой то, кажется российский. К нему же простейший термостат на стенку и датчик в полу. Мало он жрет, у меня всего пару метров им сделано в санузле. ТЕм более что у меня стяжка теплая, прогревается после включения быстро. Санузел на втором этаже используем не часто, потому включаем перед использованием, например включил набираться воду в ванной и вклбючил подогрев пола, пока вода набралась, пол уже тепленький.

не забывайте, что еще при всех вариантах возможных нужно учитывать ст-ть материалов и работ. При любом варианте пленка по стоимости проигрывает при укладке под плитку. Электрический мат достаточно положить на клей под плитку, т.е.е удорожание символическое, ведь плитку тов се равно класть на клей, делов то , положить под нее мат. Вы предлагаете городить целую многослойную систему. Ради чего? ведь при последних предложенных вариантах получается, что пол поднимется выше, чем при укладке просто мата электрического. Ради снижения незначительных теплопотерь в стяжку? считали какой порядок этих теплопотерь? ТАкое ощущение, что собираетесь пленку впихнуть в пол по любому...

На страничке о бензиновых генераторах не говорится ничего о отсутствии щеток, просто - применение AVR. (ссылка устарела) Generator&proSmallClassname=Petrol Genset

На сайте китайского производителя говорится, что стандартно ставится стандартный тип АВР, безщеточный генератор - под заказ. ДУмаю, что цена на него будет совсем другой и поставляется не в нашу страну, там даже примеры панелей управления для разных стран. Хотите сказать, что генераторы без щеток стоят столько же, как недорогие генераторы со щетками? Не поверю. То, что на сайте продавца что то пишется, это не факт, что правда. Мало того можно найти на сайте другого продавца совсем противоположную информацию.

+1. Эту пленку можно класть максимум под ламинат, но в этом случае эфект от теплого пола будет минимален. Керамическая плитка должна кластся только на прочную основу типа стяжки. У нас в офисе плитка уложена не на стяжку а на специальные гипсокартонные половые плиты, так все равно периодически отстает и перекладывают. в случае автора темы лучше всего положить теплый мат электрический. Он на много не увиличит толщину стяжки, всего на максимум 5 мм. Ведь кластся то будет в слой клея под плиткой. А то что, стяжку будет греть внизу и будут увеличенные теплопотери, ничего страшного, сколько там того пола, не думаю что таким образом пытаются обогревать весь дом, скорее всего санузел. У меня санузел таким образом и обогревается. И теплопотери не должны быть большие, ведь тепло не уходит наружу, греется внутренняя часть. В крайнем случае можно поставить программатор недельный на управление.

Херман хорошие котлы. Не смотрите на дешевую цену по сравнению с немцами. За немцев идет переплата за марку. Мало того немцы и итальянцы могут собираться на одном заводе с применением итальянских комплектующих, при том на итальянском заводе. На сколько слышал, Херманом владеет какойто немецкий изестный производитель. А этот котел со встроенным нержавеющим бойлером за свою цену вообще удачная покупка. У меня пятый год работает Супермикра 30 без бойлера. Сам устанавливал, подключал, запускал и сам ему сервис делаю в виде чистки камеры сгорания и теплообменника и в этом году промывал оба теплообменника. И все - никаких проблем и расходов на сервис. При том работал при повышенном напряжении без стабилизатора!! У товарища модель с бойлером примерно такой же срок работает практически без проблем. Брал по моей рекомендации... Как по мне то решение все в одном - значительно лучше и надежнее, нежели отдельно. Да еще и дешевле при покупке, установке, обслуживании. ТАк платите за установку и обслуживание котла, раздельно будет плоаить за утсановку котла, бойлера, их подсоединение. ТЕм более, ели мало места для оборудования.

Я вдоль провода между проводами. Это елси плоский, если круглый, то с наружи вдоль одного из проводов. По кругу изоляции острым ножом потихоньку не получается, все равно режется изоляция внутрення. Зубами наружную врядли получится. Внутренюю можно попробовать

Один из самых распространеннхы заборов в наше время. На форуме масса есть фотографий. Только столбики лучше не из бута класть - сложная и дорогая работа. ДЕшевле и проще кирпичные. ТЕм более что сейчас кирпича разного много, и под рваный камень и т.п.

Мало того, арматуру в столбах еще не мешало бы связать с фундаментом под них. Для себя делал так. Три арматурины треугольником замуровывались в фундамент вертикально под столбами и выпускались вверх под столбы. Если этого не сделали, можно высверлить под них отверстия и забить арматуру поглубже с раствором. По степени возведения столбиков из кирпича (в кладку периодически тоже клал сетку металлическую или проволку) во внутреннюю пустоту заливал бетон с мелкого щебня или кирпичного боя. Если заливать после возведения всего столбика - неудобно трамбовать по всей высоте столбика бетон. Или можно накидать кирпичного боя и залить жидким раствором. Лучше всего конечно арматура, ибо она для армирования предназначена - т.е. имеет определнный состав металла, рифленная. Но, если есть остатки материалов, можно и уголок, трубу, профиль. Это на та конструкция, где нужно обязательно арматуру. Если же все равно нужно покупать, то лучше уж арматуру. Соседу аналогичные столбики делали какие то халтурщики. ТАк столбы шатаются рукой целиком начиная с фундамента!! И вроде как закладывали внутрь какое то железо... скорее всего что с фундаментом их или не связали или плохо связали. А он на эти столбы планировал ворота вешать... укреплял по всей длине швеллером, сам швелеер в земле бетонировал дополнительно. вот так сэкономили на мелочи... потом все равно вышло дороже.

Монтировал у себя так называемый электрический мат подогревающий - тонкий кабель с сеткой. Ложил прямо по стяжке под плитку на клей плиточный. Но у меня теплая стяжка - пенопластовые шарики в ней. Греет нормально, и быстро нагревается - через 5 минут уже теплый. Но есть немного неравномерность прогрева. А на холодную стяжку, тем более на перекрытии будет греть немного хуже, тепло будет уходить в стяжку и перекрытие.

Любую деталь не найдешь. Например трансформатор может применяться собственный... который ничем не заменишь... Приведу пример на холодильнике. Был отличный китайский холодильник Haier, тихий, экономичный, с супер электронным управлением и существенно дешевле аналогов более именитых. Сгорела плата управления, найти не удалось... мол такая модель уже не выпускается, апарат был продан по дешевке не запчасти.

Значит врут продавцы. Здесь пишут, что даже на дешевом литовско-китайце стоит безщеточный (ссылка устарела)

Искал контактор для переключения резерва. В интернет магазине сказали, что оптимальный по цене качество Hager. Купил на днях контактор Hager 470 на 63А. Написано на корпусе - производство Франция. По качеству материалов и сборки похоже на то. Соединительные силовые клеммы медные. По цене существенно дешевле аналогичных ABB, MOeller, Shnaider.

согласен. Но опять таки вопрос на засыпку, зачем соединять ноль с землей в данном случае? У меня например они не соединены. И за 5 лет никаких проблем не было. И УЗО срабатывает замечательно при каких то проблемах, например пару раз случайно касался за провода, УЗО спасало. На выходных пробовал работу заземления. При соединении на него ноля узо срабатывает. Т.е. у себя после узо я даже их соединить не могу. или у меня проблемы с проводкой? Со столба ноль заземлен.

Ключевое слово- на столбе..., т.е. до УЗО и счетчика. По Вашей схеме после УЗО и счетчика ноль с землей соединен. Если бы так было стандартно, тогда и не нужно было бы дополнительного контакта заземления в розетках, третьего провода заземления в проводке..., зачем их паралелить? если ноль заземлен? подсоединяй себе заземляющий контакт генератора на ноль..., почему в инструкции к генератору указывется об отдельном заземлении генератора и соединении этого заземления с заземмлением линии нагрузки.

А смысл в соединении ноля с землей? У меня при подсоединении ноля на землю УЗО срабатывает в щитке.

К ТТ котлу нужно теплоаккумулятор, тогда хватит и раза в день на растопку, если хорошего обьема будет ТА.

Спасибо. Видели. АВР будет стоить дороже моего генератора. И это ради нескольких раз в году.... при этом все равно нужно ходить к генератору, чтобы завести, проверить масло, долить топливо, да и вообще сделать внешний осмотр. АВР это уже совсем для лентяев, или если часто отключают напряжение в сети. Мне нужно было всего устранить бегание от генератора к рубильнику и наоборот. при том что механический рубильник практически столько же стоит и имеет похожую конструкцию, только без реле.

В случае подачи напряжения с резервного источника ноль от генератора - и только на резервную группу. Основная группа от сети не отключается по любому варианту, у нее свой ноль от линии всегда.