Nikolay

Да, конечно. Во первых, нельзя однопролётную конструкцию просто так превращать в многопролётную. Как минимум, если нижний пояс фермы рассчитатан только на растяжение, а вы ему дадите нагрузку на изгиб, то он может разрушиться, что приведёт к полному разрушению фермы. Во вторых, ферма живёт "своей жизнью": пригибается под нагрузками в частности. И прогибаясь, она может деформировать вашу перегородку.

Не встречались такие. Спасались вот так:

В вашем случае "гибробарьер" почни не нужен. Почти, потому что ранней весной и поздней осенью таки будет выпадать роса на нижней плоскости металла. И местами, возможно, даже капать. Много или мало, судить сложно. Всё зависит от конкретно ваших условий места и местности (влажность, ветра, инсоляция). Варианты: 1) снять старую плёнку и заменить новой. Можно вдоль стропил натянуть полотнище и прибить сбоку рейками 2) забить на плёнку но дополнительно защитить вагонку (если она деревянная), покрасив её со всех сторон (а не только с лицевой) 3) подшить потолок материалом, не подверженным негативному воздействию воды. Идеальный вариант: соффитная панель из ПВХ Интересуют такие моменты: что за плёнка? (бренд, модель) долго ли лежала плёнка в ненакрытом состоянии? Собственно, желательно понять, почему она вышла из строя.

Обоснуйте людям несведущим: в чём конкретно опасность такого решения? Планка (или пошлифованная и покрашенная доска) на торце крыши может спокойно мокнenm и не страдать а на карнизе, от малейшего замокания беда-беда? Докажите что вы не голубь...

я знаю, что такое профиль МЧ аля монтеррей Добавлено через 4 минуты из немецких мануалов Добавлено через 31 секунду сначала посчитайте Добавлено через 4 минуты всё спорно, если говорить на языке мнений

Короче, Склифосовский! (с) Propeller я не хочу с вами говорить на языке мнений и готов общяться на языке фактов, цифр и чертежей. Иное расцениваю как провокацию на троллинг. Всё, на чём я сейчас настаиваю: Вы совершенно не правы, предлагая автору паропроницаемую мембрану вместо пароизоляции.

суммарная площадь вентзазора для вентиляции должен составлять 1/200 от площади кровли. как правило, это величина от 20 до 50 мм чистого зазора в карнизе. а на вашей картинке единственный приток воздуха - зазоры в профиле металлочерепицы. чего невооруженным глазом явно видно, что не хватает. всё остальное наглухо перекрыто. п.с.: такой вариант возможен при дополнительной вентиляции через соффиты и с двухслойной вентиляцией (т.е. не прикладывая мембрану впритык на утеплитель). Иначе так контрейка бесполезна

Это типа "сам дурак"? У вас нет техкарт на придуманное Вами решение, так вы хотите снять с себя ответсвенность? Формально это пирог скатной кровли уложенной под чрезвычайно малым (либо нулевым) уклоном. Об этом заявлялось ранее неоднократно. Техкарт на такие решения нет. Есть техкарты на скатные крыши. Есть техкарты на плоские кровли. Гугл в помощь. Ничего показывать Вам не буду. На данный момент участвую в теме с единой целью: уберечь неопытных и малопроинформированных людей от некорректной информации специалиста в обмазочной ГИ плоских крыш и аматора в совмещённых перекрытиях и скатных крышах. Не буду ничего обосновывать в этом плане - тут отсутствие знаний и опыта у Вас, видно невооруженным глазом. Но это всё оценочные суждения, на которых не хочу зацикливаться. Взываю не нести ахинею с "паропроницаемой плёнкой под ватой". Форум люди читают. Не вводите их в заблуждение! Об остальном лучше промолчу, дабы не вызвать приступ троллинга от учителя физики.

OMG! Что вы такое советуете? В каких техкартах вы такое видели??? Вату нужно изолировать от внутреннего воздуха! Окститесь! Хватит уже авторских отсебятин! Вы хоть сами такое хоть раз пробовали делать? Где? Когда? Какой результат? Под ватой обязательна пароизоляция с проклейкой и максимальной герметизацией! Пароизоляция с частичной диффузией возможна при санации и укладки ПИ поверх балок. Но это чрезвычайно редкий случай и в любом случае компромисс и не предмет обсуждения в этой ветке. Добавлено через 5 минут В нормально и качественно изолированных домах ничего не собирается, не мокнет и живёт долго, тепло и сухо. Вне зависимости от типа потолка. Сотни фактов тому в подтверждение.

Автора цитаты и его объекты просим в студию!

Тюууу! Поспешили Вы. Можно было бы и за 60 грн найти людей! Источник: https://www.facebook.com/groups/1470938773224833/

как таковой нормы не существует. проходим по нагрузкам - вот и норма. Добавлено через 1 минуту на вскидку не нужна, но желательно что бы все прогоны, на которые опираются стропила, имели одинаковый прогиб. но с указанными перезапасами, скорее всего это никак не скажется. можно пренебречь Добавлено через 52 секунды лучше сделать сплошную обрешётку из доски 30 мм Добавлено через 1 минуту а у вас планируются свесы (вылеты за стену) крыши по торцам? если да, то какие и как вы планировали их несущую способность обеспечивать?

если всё таки хотите оставить в основе своей ту схему, которую планировали, то никаких плёнок нельзя никак. в любом случае нужна пароизоляция. а она снизу. под ватой. она и будет защищать от "сыпаться на голову" Добавлено через 1 минуту за неимением иных аргументов согласен и на такой финал дискуса. причём, в большей мере, рад что он окончился как таковой.

Конструктора обычно в таких местах проектируют монолитный армопояс. Я бы посоветовал его и применить.

есть готовые уплотнители под профиль металлочерепицы. их и советую

не совсем понятно,что такое "возвращается" в вашем случае. фото бы... но в любом случае, если у вас торчит мембрана, то её нужно излишек отрезать. всё равно ультрафиолет её убьёт

Вот это новость! Лично я ни разу даже не заикнулся про целесообразность пароизоляции. Она нужна, однозначно и без дополнительных аргументов. Добавлено через 3 минуты вы можете по теме? с чего всё началось? при чём тут авторские рисунки? и откуда у вас взялась ПЛИТА??? человек хоте по балкам делать крышу. не?

Этот метод оптимизации актуален при отражении лучевой энергии. В домах/квартирах с "нормальными" условиями эксплуатации и типичными бытовыми источниками тепла, это мизерный объём, ничего не решающий. Так что ради этого не тратьте лишние деньги и силы Добавлено через 1 минуту Коэффициент шумопоглощения вспененного полиэтилена (вне зависимости от наличия фольги) ничтожно мал и ничего не решит. Так что и тут мимо

Вообще то разные. Если смотреть не табличку с округлениями. Но это не суть вопроса. При нормальной влажности в коридоре 30-60%, при температуре 21град, температура поверхности потолка должна быть от +3 до +13 градусов, что чрезвычайно мало, при качественном утеплении перекрытия. Именно об этом я говорил и на этом ещё раз хочу сделать акцент. Я по умолчанию отбрасываю лабораторные условия и "как в русской бане" и рассматриваю только реалистичные случаи. Вы на полном серьёзе настаиваете на том, что у автора ветки возможны условия со 100% влажностью при нормальной комнатной температуре?

на конденсирование пара в воду влияют 3 фактора: *насыщенность воздуха паром (влажность воздуха) *температура *давление Даже при 100% влажности не обязательно выпадение росы, если нет нужной температуры и давления. Настаиваете на обратном? Ок, не мешаю Вам остаться при своём. Добавлено через 2 минуты Отличия во всём: *полы - это полы, кровля - это кровля *полы не рассчитаны на те воздействия, как кровля, и не должны обладать теми свойствами, которыми оладает кровля *полы по лагам с вентилируемым подпольем не видел что бы утепляли *полы по лагам с вентилируемым подпольем - технология 19-середины 20 веков. плоская кровля из ПВХ мембраны, по утеплителю - технология конца 20го-начала 21 века. не сравнимо, как-то

Вы всё верно описали, кроме того, что: пар так и останется в газообразном состоянии (простого воздуха, пусть и влажного, пусть и перенасыщенного молекулами газообразной воды). А превратиться в жидкую воду сможет только при наличии... давайте подумаем, чего... Верно! Достаточно низкой температуры! Теперь у меня к Вам вопрос: если всё качественно утеплить, какой нафих конденсат-вода под плёнкой? Добавлено через 2 минуты В то время как Ваш покорный слуга перехватил сию эстафету и успел столкнуться и с наливными битум-содержащими (водоэмульсионными), и с рулонными на основе картона, и с рулонными битумно-полимерными и с ПВХ рулонными материалами, в период с 1998 по 2013 года. Добавлено через 14 минут На что нужно нам всем обратить внимание: я взывал к классическим проверенным технологиям а вы, к собственным "малюнкам" со Скетчапа и никем не проверенным на плоской кровле послойностям пирогов Насколько корректно мы с Вами трактуем незыблемые законы физики - судить лучше преподавателям сего предмета. Насколько наши с Вами доводы соответствуют практике - трудно будет понять: у каждого свой опыт и опыт коллег, скорее всего, будет непрезентативным и необъективным (в силу малого кол-ва опытных спецов) Ну а наши перлы стоит оставить на суд общественности. Иного судьи нам не сыскать, если уж Вы столь яро сопротивляетесь рассмотрению традиционных схем и систем.

не придирайтесь к словам. Закрепить полотнища механически, специальным крепежом, и скрепить полотнища в нахлёстах посредством использования аппарата сварки горячим воздухом или при помощи клея. так нормально? Добавлено через 1 минуту С каких делов мы её получим? Вы занимались устройством плоских кровель рулонными материалами? По традиционной технологии? Добавлено через 1 минуту У меня к вам как к технократу встречный вопрос: что в вашем понимании значит "накапливать" и "мокрой"? Опишите природу происхождения этих процессов в классическом пироге для плоской кровле. Добавлено через 3 минуты не только. даже без протечек, наглухо запечатанная кровля при нагреве получит избыток давления который нужно снять. +небольшие потери в пароизоляции (она же не бывает абсолютно глухой) так же нужно вывести в эти дефлекторы т.е. вентиляция. но не с таким воздухообменом, который вы хотите вызвать "сквозняками" а посредством диффузии водяных паров внутри слоёв пирога Добавлено через 3 минуты Если накапливается конденсат ПОД пароизоляцией плоской (да и не только) кровли, то это уже неправильно. Неправильно выполнена теплоизоляция:недостаточное тепловое сопротивление конструкции - тирэ - малая толщина или плохие св-ва утеплителя.

при внутреннем водосборе. как я понимаю, у автора будет внешний слив, т.к. крыша будет иметь небольшой уклон.

Инверсионная кровля, в моём понимании, мало чем отличается от того, о чём знает гугл. Вкратце: это плоская кровля, в которой утеплитель укладывается поверх основной гидроизоляции, и прижимается балластом. Естественно, утеплитель негигроскопичный. Основная идея ИК - гидроизоляция находится в защищённом от солнца и температур виде, что существенно продлевает срок службы гидроизоляции.

Я свою мысль, в целом высказывал: не лепить гибрида а на ПЛОСКУЮ кровлю взять проверенную временем схему для плоской кровли: без зазоров, плёнок, отверстий и прочей лабуды. В идеале: уложить на поверхность пароизоляцию, поверх неё утеплитель для плоских кровель, закатать ПВХ мембраной по инструкции и спать спокойно. Если есть задача утеплиться позже, то опять таки, не городите ерунду: накатайте ПВХ по поверхности, уложенной по балкам. А позже, снизу утепляетесь между балками и запечатываете снизу пароизоляцией. Но нужно будет обеспечить достаточную паропроницаемость поверхности, на которую будет накатываться ПВХ: если будет ОСБ - то насверлить в нём отверстий, если доски - то сделать из с небольшими прозорами. Ведь не нужно забывать о правиле уменьшения сопротивления диффузии каждого последующего слоя. Естественно, устанавливаются дефлекторы. Но не для тех "сквозняков", которые обсуждаются а в первую очередь для сбрасывания давления, образуемого в пироге при смене сезонов. (кто видел пузыри на плоских кровлях?) Стандартная проверенная технология ещё никогда не подводила. Добавлено через 1 минуту Как вариант, рассмотрите "инверсионную кровлю" Там так же можно утеплиться позже. Но минватой никак не выйдет.