Nikolay

Красят чем угодно конечно) Но оптимально - силикатная (желательно низко щелочная). Силикатная краска буквально въедается в минеральное основание, ей даже грунтовка не нужна.

Добрый день! Чтобы утепление нормально работало - нужно утеплить те пол метра над землей + на 80-100см закопаться в землю. Отмостку нужно демонтировать.

Добрый день! По последовательности работ - принципиальной разницы нет. Но удобнее для начала утеплить цоколь, без чистовой отделки (клинкер или мозаика), после делаем отмостку, опять-же пока без плитки. За тем делаем полный пирог утепления стен "под ключ". Когда утепление стен окончено, с нанесением защитно-декоративной штукатурки - можем делать облицовку цоколя и плитку на отмостку.

Возможно и так. Но не часто попадаются такие ровные стены, чтобы 3мм шпаклёвки было достаточно для получения ровной плоскости. А в целом нужно считать какой вариант и в какие деньги выльется.

Вопрос выгоды конечно относителен. Не уверен, что 600мм газобетона выйдет существенно дешевле, но вот теплее конечно будет 400мм + 100мм ваты. Да и в любом случае - с утеплением или без... защитную штукатурку делать прийдётся, и стену штукатурить под маяк (если без утепления).

Страшно не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Ушел наш Друг... Вечная память.

А это значит Вы заранее позаботились о решении вопроса по утеплению дома. Но, пока стоимость ресурсов для отопления не стала превышать критическую отметку, никто не задумывался об утеплении дома, а таких построек очень и очень много по всей Украине.

А Вы уже утеплились? Юмор это сила, поверьте. По существу, самая лучшая реклама это отзывы форумчан и не только. Я за этой веткой наблюдаю практически с самого начала ее появления и читаю с предханием Сарочку потому что подход ко всему более чем рациональный и это не может не восхищать. Мне как человеку "в теме" действительно интересны ее расчеты и ход мыслей. Добавлено через 2 минуты Намека о котором Вы могли подумать не было

Первый кто возразил советник "теплой штукатурки" Хочется же рассказать сотню историй и из собственной жизни и из жизни клиентов, когда утепление фасада значительно облегчило жизнь, особенно актуально про счета за газ до и после, но пальцы сотрутся. Все уже написано ранее.

Точно крамольное столько уже говорено-переговорено. Поделитесь расчетами пожалуйста.

Если я всё правильно понял - Вы планируете закладывать вату в перекрытие между 3-им и мансардным этажами. Возникает вопрос - мансарда не будет отапливаться? Если будет жилое помещение (соответственно отапливаться), то пленка (паробарьер) не имеет особого смысла, и вата будет нести звукоизолирующую функцию, а не теплоизоляционную. В таком случае правильнее было-бы закладывать утеплитель между стропил (учитывая вентиляционный зазор), а потом уже подбивать и проклеивать паробарьер. Если 4-й этаж не будет отапливаться, то всё верно, за исключением того - что паробарьер должен защищать не только утеплитель, но и дерево (избыточная влага пользы ему не принесет).

Вату лучше всего брать базальтовую в матах. Она очень упругая, плотно встанет между балок перекрытия (если хороших производителей брать). Отличная (низкая) теплопроводность, порядка 0,037 - 0,039 (опять-таки смотреть по производителям). И хорошая вата в матах не деформируется (не "сбивается") со временем, соответственно толщина утепления по прошествии лет будет оставаться прежней. Что касается плёнок - это вещь необходимая и для защиты утеплителя (любого) от попадания влаги как с кровли, так и из помещения - в виде водяного пара. Для защиты от диффузии пара, используется пароизоляционная пленка - "Паробарьер". Паробарьер монтируется под деревянные балки (поскольку защита от влаги дереву также важна) и обязательно проклеиваются нахлёсты пленки, а также проникающие элементы (трубы, дымоходы и т.д.). От воды которая может попасть со стороны крыши используется пленка "Гидробарьер", или супер диффузионная мембрана. Но такая штука (гидроизоляция) вообще должна крепиться непосредственно под кровельный материал, между ним и стропилами. Если крыша смонтирована без гидроизоляции, тогда можно для перестраховки уложить мембрану (именно мембрану) непосредственно под ходовые доски (или ОСБ). Так не совсем правильно, но уже что-то.

Покупать готовый это лотерея, увы. Клиент который строит "для себя" как правило более ответственно подходит к выбору материалов.

По материалам для внутренней отделки можем помочь.

Укрсиб не даст кредит, если поставщик не имеет аккредитации в их банке. С остальными банками все нормально - поставщик не важен, если тот или иной продукт сертифицирован в базе IQ Energie. Что касается потраченного времени - действительно две поездки в банк, все остальное делается в электронной форме. И если есть какие-либо нюансы менеджер 8 раз перезвонит и уточнит, что какую-то "бумажку" забыли прикрепить в заявку на компенсацию. По опыту могу сказать, если не "изобретать велосипед" то все достаточно просто и самые простые условия предоставлял ОТП Банк, видимо поэтому они и выбрали раньше времени свой лимит на кредитование. Добавлено через 12 минут Конечно проще все и сразу купить. При этом потратить время на покупку отдельно все материалов, если хотите сэкономить (к примеру на утепление фасада), там и дюбель, и грунтовка, и сетка и т.д. У одних одно дешевле, но второе на три копейки дороже... Плюс в IQ тоже не дураки сидят, они изучают технические характеристики материалов, прежде чем включить его в свою систему. Например, в системах утепления Вы не найдете НЕ ГОСТовский пенопласт для утепления фасада. Но!! Не следует всех поставщиков под одну гребенку. И что значит "втридорога" если есть рыночная цена на товар и не имеет значения кто поставщик для оформления кредита(исключение Укрсиб)?

Добрый день. Для Ваших целей определенно подойдут краски Farby KABE, и матовые, и моются отлично, не оставляя глянцевых пятен. А конкретнее, я бы порекомендовал краску Prolatex для сухих помещений и Aquatex в ванную. Они имеют первый класс по мытью. Плюс Prolatex - не содержит ЛОС (летучие органические соединения).

Армировку так или иначе делать нужно, а уже потом на неё клеится клинкер.

Ничего фатального с экструдером произойти не должно. Но лучше конечно его закрыть армировкой, так надежнее будет.

У разных поставщиков есть и разные программы - как отдельно утеплитель, так и вся система целиком. Ссылки могу в личку накидать.

Если к примеру обычным хорошим пенопластом, то и на 30% дешевле. Смотря какую вату с каким пенопластом Вы сравнивали.

Пришлите фотографию, пока мысль не совсем понятна с пеной.

Как показывает практика зачастую отечественные производители пишут максимальные показатели. У Технониколь заявлено 15кПа, а по факту 6кПа после проведенных испытаний. Европейцы в т.ч. Petralana и Paroc декларируют минимальное значение (ну принято так у них). Нет таких цен, как импортер импортеру говорю.

Вызывает сомнения... Ну очень большие. Это вы прошлогоднюю цену пишете?

Добрый день! Вы стены сами по себе хотите гладкие, а потом эффект фактуры добавлять? Или чтобы стены уже были как бетон? Для первого варианта (гладкая стена) - шпаклевка+лессировочная краска. Для второго варианта (не гладкая стена) - моделируемая штукатурка+лессировочная краска.

Дело в то что стена намокает за счет того что в холодное время года водяной пар (в частности дыхание человека) стремится из теплого помещения на улицу в холод (простая физика), в связи с чем скопившийся конденсат может привести к образованию грибка на стене. Помимо этого также ухудшаются эксплуатационные качества стен, за счет накопления влаги в ней. С данным вопросом сталкивались на практике неоднократно, когда люди обращаются за средствами для удаления грибка из стены (особенно в углах).