Nikolay

Нормальный. Менять резона нет. Но не забудьте, что вата является абсорбером только акустического звука. И то, не по всему спектру частот. А есть ещё структурный. Значит вам важно не забыть о виброразвязках между черновым полом и балками, между чистовым полом и черновым. И не будет лишним, если останется небольшой воздушный зазор между черновым полом и ватой. это тож "ловушка" для звука.

Без разницы. И то и другое относится к классу минераловатных утеплителей Добавлено через 1 минуту Действительно, у стекловаты есть выгодное свойство больше сжиматься без потери геометрии, после распаковки. Заморачиваться нет смысла. Изовер - уважаемый и проверенный бренд. Правда, вы не указали модель...

Зрозуміло. Ну, тоді ваше рішення має право жити. Але навіть у цьому випадку, ніякі контрлати вам не потрібні.

Любой минераловатный материал пострадает от намокания. Другой вопрос в какой степени. Рулонные утеплители из стекловолокна сверхнизкой плотности (10-15 кг) почти полностью умрут от намокания. раз и навсегда. базальтовые утеплители в плитах, как правило, обработаны гидрофобом и при незначительном намокании, намокают только поверхностно. Но это не значит, что их можно систематически замачивать. И вообще: систематическое появление конденсата в перекрытии - плохой признак в принципе. Тут не только вата страдает. Вата - элемент системы, которая должна работать ПРАВИЛЬНО

Я вам дал ссылку на официальное решение от Paroc.

В данном случае, это офтоп. Лучше уж поплодить темы, чем создавать бардак в одной. На крайняк, вот в этой обсуждался ваш вопрос: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=133169 Если речь о чердачном перекрытии

Ничего мембрана диффузная не даст. Сверху стелится черновой пол - 99% защита от волокон ваты. Остальные слои чистового пола дадут 100% защиту. Больше ничего полам и не надо. Все эти мембраны - кровельные материалы. Их применение вне кровли и фасада - либо от незнания либо компромисс. Есть стандартные решения для межэтажных перекрытий по балкам. Зачем выдумывать велосипед с пропеллером?

Если снизу имеется кухня или санузел - то нужна пароизоляция. по нижней части перекрытия. Проклеенная, естественно. Если нет, то ни каких барьеров и изоляций вам не нужно. Потому что разницы в температурах и влажности не будет. Постелите обычную полиэтиленовую плёнку снизу, что бы не сыпалась пыль.

Мембрана при наличии настила - ненужная и бесполезная вещь. Диффузная мембрана в горизонтальной конструкции может выполнять роль ветроизоляции. Но эту же роль выполняют и доски. И вообще: диффузная мембрана - кровельная плёнка, которая иногда может применяться на фасадах. На перекрытиях, по хорошему, ей делать нечего. Добавлено через 1 минуту Контробрешётка на мембрану стелится на КРЫШУ, там где есть наклон, вентзазоры в карнизе и коньке и конвекционные потоки. Т.е. на перекрытии от неё эффекта - ноль

По существу вопроса топикстартера комментарии есть?

Archicad - просто, удобно, куча бесплатных библиотек, в последних версиях имеет сносный механизм рендеринга. Добавлено через 1 минуту Интересно посмотреть на этот "эротичный" процесс подбора фасадного декора в фотошопе

Во первых, я ничему не поучал а задал вопрос. Во вторых, чисто там, где не мусорят. Можете не отвечать.

Легка та работа, с которой глубоко не знаком. Нужно измерять мерками годового заработка а не дневного. Машина тоже может иметь моментальный расход 30 литров на 100 км, при разгоне в горку, а может 0,3 литра жрать, на спуске с передачей. Строителю нужно приехать на объект, уехать с него. Плюсуем как минимум 1 рабочий день. Объекты выстраиваются тоже не впритык. Бывают паузы. Бывает плохая погода. Порой и 3000 в день на человека - мало, если брать во внимание ВСЕ обстоятельства. Бывают, конечно же исключения: есть окно, удобная локация, можно хватануть "халтурку" со скидкой по соседству. Бывают и люди, которые хватаются за что попало и за любые деньги. Такие, как правило, без проблем сдают каждый 3й-5 объект. А остальные со гарантией со сроком "пока собираю инструмент".

Обдурить можно десятками способов. Обстоятельства могут быть тоже весьма разными. Что мешает ответить по существу вопроса или воздержавшись от коммента не офтопить? Добавлено через 2 минуты Так что бы совсем не повредив - едва ли. Как минимум, отверстия для задувки жидкого утеплителя, останутся. А вам мешает ветер с розеток или то, что стена холодная? Просто первый пункт можно решить достаточно просто, сняв подрозетники и через отверстие уложив утеплитель.

режете ножовкой (да, да, ножовкой!) нераспечатанную пачку на нужную ширину. от 1200 мм остаются кусочки по 200-230 мм. раскладываете целый кусок, потом участок из обрезков. следующим слоем перекрываете эти обрезки целым куском. вот и вся беда-суета. ничего не пострадает, если работу выполнять качественно. Добавлено через 9 минут А вообще, можно запросить у Paroc нестандартные размеры UNS37. В ПН обещали ответить

пароизоляция нужна между утеплителем и домом. а между улицей и утеплителем, нужна защита от ветра и воды. т.к. воды не предполагается в принципе, а доски уже защищают от ветра, то ничего больше не надо Добавлено через 2 минуты UPD: хорошенечко изолируйте металлический двутавр. и отсеките его от соприкосновения с тёплой зоной

Паропроницаемость слоя гидробарьера хоть и имеется в некотором количестве, но она в разы меньше чем у слоя ваты. В этом и беда. В этом и нарушение. Добавлено через 3 минуты Контролируйте не только в морозы. Осень-весна - самые проблемные периоды, на самом деле. Если увидите капельки снизу плёнки - снимайте её. Дальше, по мере преодоления "обстоятельств", накройте диффузной мембраной. Хотя, в идеале было бы сделать настил из ходовых досок, но вы не кинули лаги.

Встречный алаверды. В устройстве теплоизоляционных конструкций? Наверняка он меньше, чем у некоторых форумчан. Но суть не в этом. У слоистых ограждающих конструкций есть одно из ключевых базовых правил: каждый последующий слой должен быть более диффузным (иметь меньшое сопротивление водяному пару). Вы его нарушили. Любое мнение разрушается об этот факт. Буду рад, если Вас пронесёт. Но очень настаиваю, что бы вс читающие этот форум люди, не повторяли эту ошибку. Тут я уже не спорю. Это уже скорее безусловное желание сделать этот мир лучше. Добавлено через 48 секунд Вот в том то и дело, что вы можете себе создать ещё более сложные обстоятельства. От этого и хочу уберечь.

Во первых, впритык к вате можно укладывать диффузные плёнки. На приведённом вами "рысунке" - решение допустимое только для них. Во вторых, советы вам дают опытные люди, с огромной собственной практикой и многолетним опытом разбора полётов на форуме. Можете прислушиваться ко мнению, можете забить - ваше право.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! СНИМАЙТЕ СРОЧНО!!! Объясняю: подкровельная гидроизоляция конвекционного типа (полиэтиленовая плёночка), именуемая "гидробарьером" - кровельная плёнка и не рассчитанная в применении на перекрытии, т.к. нуждается в конвекционном обдуве воздухом, засасываемом в карнизе и выходящем в коньке, работает только в наклонных конструкциях, т.к. конденсату нужно куда-то стекать. В том случае, как вы сделали, будет всё наглухо мокрым. Это полнейшая отсебятина. На форуме есть уже несколько случаев плачевных последствий, после таких самоделок. Найду, дам ссылку

экструдированным пенополистиролом толщиной от 100 мм на клей-пену крепите изнутри подвала. будет не идеальный вариант но вполне рабочий

либо снизу балок (нужен доступ изнутри помещения) крепим и прокллеиваем классическую пароизоляцию Либо поверх балок стелим специальную пароизоляцию для реноваций. это так называемые "дышащие" модели. Т.е. с частичной диффузией. Добавлено через 39 секунд на прочную основу, на которой уложена пароизоляция. как правило, это черновой потолок Добавлено через 1 минуту кладёте 150 в балки + сверху кидаете поперёк брусок 50 мм и в них закладываете ещё 50 мм ваты. а сверху уже ходовые доски. тем самым доберёте нужную толщину и перекроете мостики холода Добавлено через 40 секунд безусловно дадут. то что у вас есть - "филькина грамота" Добавлено через 7 минут внимательно рассмотрел фото. всё весьма плачевно. можно попробовать компромиссный (по затратам и качеству) вариант: 1. снять вату с пенопласта 2. проклеить все стыки между плитами пенопласта клей-пеной 3. кинуть обратно старую вату 4. кинуть поперёк стропил доски высотой 100 мм 5. заложить в это пространство нормальную вату 6. застелить всё сверху ходовыми досками 7. в 2-3 слоя прокрасить потолок хорошей латексной краской. В чём фокус: акриловая краска обладает весьма неплохим сопротивлением диффузии пара. Тем самым, создастся эдакий "полупаробарьер" с наружного слоя потолка. Дополнительная проклейка пенопласта пеной так же создаст сопротивление пару. В итоге, скорее всего, для ваты будут созданы достаточные температурно-влажностные условия.

что бы что-то из приямка уходило, должно что-то и как-то туда поступать. я о сухом воздухе. в подвалах, обычно делают приточное отверстие в стене, а отток делают патрубком, верхушка которого на 1-1,5 метра выше. Добавлено через 30 секунд очень неразумное и неэффективное решение

Прежде всего, выдержать нужно расстояния: над батареей, под оной и вылет от стены. Т.к. она будет в нише, то эффективность будет ниже, чем в "обычных условиях". Потом максимально изолируйте нишу. Всё возможное пространство заполните утеплителем. В идеале - экструдированный пенополистирол. Ну и т.к. у Вас радиатор, то лучевая энергия будет иметь место быть, соответственно, необходимо применить отражатель из фольги или любого аналога

От любого утепления имеется определённый толк. А если вы часть фасада будете утеплять под вентфасадом, то нелогично оставлять неутеплёнными остальные участки и создавать, тем самым, перекосы в температурном режиме эксплуатации стен