Nikolay

А что если договориться с соседом и установить на зиму в его комнатах конвекторы. С целью поддержания плюсовой температуры? За ваш счёт, естетственно. Не исключено, что это возможно будет даже более выгодно, потому как у вас в сухом остатке останутся приборы и нетронутая стена. Стартовая затрата на покупку приборов и оплата электрики в течении зимы. КИнули провод из своей квартиры и всё. А? Да и соседу как бы это должно быть в радость: его помещение будет в более щадящем режиме пребывать. Добавлено через 2 минуты ничего эта антигрибковка не даст. если будет влага - будут и грибы и водоросли и бифидобактерии. с запахом, естетственно и спорами в воздухе. А утепление 2 см - извините, это филькина грамота

Солидарен с мнением. Внутри желательно применить материал с бОльшей тепловой инерцией. Добавлено через 8 минут а если производитель с мировым именем и 80ти летним опытом даст полную гарантию? т.е. с гарантией компенсации всех затрат, в т.ч. и материалов и работ по замене наружной облицовки. в таком случае вату будете рассматривать? п.с.: вохищаюсь лексикой автора!

у пароизоляции нет понятия "снизу или сверху" пароизоляция всегда монтируется ИЗНУТРИ помещения. там где у вас "изнутри" - там и нужна пароизоляция

тогда это полный бред. 100%, сказавший это человек - абсолютно не в теме вопроса. это вам сигнал Добавлено через 35 секунд с большим запасом!

Во первых, утепляют, в конечном итоге, не крышу/перекрытие/стену а помещение. Исходя из того, какое помещение нужно сделать тёплым, и выбирается поверхность, которая будет изолироваться Добавлено через 14 минут И тот и другой вариант рабочие. А) преимущества: *одним махом получаете тёплым и чердак и комнату недостатки: *перерасход материалов *увеличивается отапливаемый объём помещения. существующие штатные источники тепла могут не справиться с нагрузкой вне нормы Б) всё наоборот.

Слава 147, для людей, применяющих колодезную кладку, которая по сути своей является вентилируемой конструкцией, в которой, в свою очередь, вентиляционный зазор является не элементом, увеличивающим тепловое сопротивление, а элементом вентиляции утеплителя, формально его охлаждая, ваше суждение о "термосе" может быть не менее оскорбительным.

З точки зору тривалості безремонтної єксплуатації та естетики, то готова штукатурка має переваги. То ж, само на неї рекомендую зупинитися. А от суто силікатна - це не обов"язково. Силікатна має переваги тоді, коли будинок біля водойм або має пагане освітлення прямими лучами сонця. Бо на силікатній штукатурці ніколи не заведется водорості, гриби, мох і т.п. "зелень". Можете також застосовувати силіконову штукатурку. Вона також підійде до газобетонних блоків.

Ашипка? Возможно имелась в виду СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ основа? Добавлено через 2 минуты зачастую, эти понятия тождественны. Возможно, аэроковцы под "стартовой" как раз таки и имели в виду армировочную смесь. А под финишной, соотвтетственно, уже подразумевали защитно-декоративную штукатурку. Такая терминология так же имеет право на существование

За эти деньги можно без торга получить утеплитель произведённый в Польше из шведского базальта. Причём, если место производства обеспечивает надлежащий контроль качества, то локация добычи сырья обусловлена его исключительным качеством. Речь о LINIO10 от Paroc.

а какие конкретно критерии вы оцениваете в данном случае? Добавлено через 2 минуты частный коттедж? Добавлено через 1 минуту Возможно путаете бауГУТ с бауМИТом? Добавлено через 1 минуту Не самое удачное место, для профессиональной и качественной комплектации объекта, если честно. Это магазин DIY - там ни толкового спеца не найти ни цены хорошей получить. И самое главное - не сыскать концов, если что не так пойдёт. Добавлено через 5 минут Во первых, БауГут - это privat label Эпицентра, который производится на том же самом Термолайфе. Т.е. альтернатива призрачная. Во вторых, это вы не за Роквул переплачиваете а экономите на местных аналогах. Я бы не брал местных производителей за отправную точку. Увы, при всём патриотизме, пока они не заслуживают...

я ничего не путаю? СЕТКУ металлическую на обрешётку??? и по сетке сразу штукатурку???

А название темы гласит о том, что автор не только знает, но ещё и "поради та рекомендації" раздаёт

Примерно таким же количеством символов вы могли бы ответить по сути вопроса. Нет ничего страшного, если вопрос частозадаваемый. Гораздо сложнее листать тему и домышлять. В любом случае, и на том спасибо

Автор темы с Вами не согласен: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3986288&postcount=93 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3988288&postcount=94 Даже разбирали один случай с ним: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4108170&postcount=155 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4109076&postcount=156 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4109192&postcount=157

Жилая комната да над гаражом, да по деревянным балкам - зона повышенного риска. Вопрос пожарной безопасности для вас актуальный? Добавлено через 8 минут Для понимания послойности пирога, представьте, что это перекрытие, перевёрнутое наоборот. Учитывая, что будет теплый пол, то требования к сопротивлению теплопередачи будет повышенным. Отсюда выплывают ответы: *утеплять между балок конечно же нужно, если вы не планируете поднимать полы на 20 см *10 см утеплителя в вашем случае - мало и нецелесообразно. Если представить, что кроме балок ничего у вас пока нет, то вам нужно: 1. Подбить доской перекрытие снизу доской всплошную 2. Уложить между балок утеплитель 3. Выполнить настил чернового пола поверх балок 4. Ещё слой +/-5 см утеплителя или готовые панели из пенополистирола для укладки труб ТП 5. Стяжка 6. Полы Если убудете панели использовать, с фольгированной стороной, то пароизоляция не нужна. Если нет, то перед заливкой стяжки нужно уложить пароизоляцию. Короче всё тот же самый принцип "изнутри-наружу" - изнутри нужно наибольшее сопротивление пару снаружи наименьшее, изнутри - наиболее инерционные и "холодные " материалы, снаружи - с наименьшей инерцией и наиболее "тёплые". В данном случае, "снаружи" - это ваш гараж.

В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ конструкции перекрытия по балкам зазор не нужен. Правильно на Мизоле ответили - без перепада высот он не работает. Дополню ещё тем, что помимо перепада высот, нужен ещё приток и отток воздуха. Тогда только появится конвекция. Но это актуально а) для ограждающих конструкций, б)для наклонных конструкций. Проще говоря - это крышная тема. Вам она ни к чему. Касаемо "дырок в полу". ОСП - даёт достаточно сильное сопротивление пару, и если его применять как настил ЧЕРДАЧНОГО перекрытия - то да, нужно как то обеспечить отвод пара. и тут вариантов мало: или настил из досок, или "многадыркаф" в покрытии. А в межетажном перекрытии это не нужно. тут вата работает исключительно как ЗВУКоизолятор. Ещё посоветую в режиме офтопа: перед укладкой ОСБ киньте демпферные ленты, для снижения ударных шумов.

Вы же говорили, что набрызг машинкой ни в коем случае делать нельзя и это нарушение технологии, что мол, нужно теркой наносить правильный набрызг. Не?

Вообще то, вам чт-то нужно всё таки продумать с температурным режимом 2го этажа, т.к. отапливать только часть помещения а часть оставить холодной - весьма плохая идея. В идеале, как и ранее коллеги указали, лучше по нормальному изолировать скаты мансарды, сомкнуть все контуры утепления и получается, что мансарда будет немного получать тепла от 1го этажа. Есть риск того, что потолок в углах пустит конденсат в самые лютые морозы. Поэтому, совсем "улицу" на мансарде крайне нежелательно устраивать. А даже если вы утеплите полы на мансарде, то на много вы едва ли сможете поднять высоту. А от минимальных 3-5 см вы ничего не выиграете.

Испытал давно забытое чувство радости, когда жутко интересный сериал возобновляется, после длинного рекламного блока. Грачи прилетают, Татьяна5 возобновляет стройки - видать, весна! С почином сезона!

Евгения 777, или ваши строители читать не умеют, или не внимательные. В любом случае, это не хороший признак. Дело в том, что на каждой упаковке утеплителя написано: "Обозначенная сторона утеплителя крепится к стене" Т.е. вот эти красные полоски, как бы маркировка внутренней стороны утеплителя. А у вас они кое где снаружи...(( Справедливо будет заметить, что фраза не сильно понятная и довольно мелким шрифтом. Над этим ещё нужно поработать производителю. Но вопросом "а шо это за красная хрень?" было бы желательно заморочиться. В конце концов, каждый вменяемый поставщик с радостью помог бы в выяснении этого вопроса. В принципе, эта штука не смертельная и если всё у Вас качественно сделано, то ничего не рухнет и наверняка отстоит положенный срок. Но на будущее, Вам и всем кто читает тему: обращайте внимание на каждый нюанс! Лучше перебдеть, чем недобдеть! Лучше лишний звонок поставщику чем годы сомнений.

Хм... Под окном??? А что в неё будет вытягиваться? А почему не в наивысшей точке? А почему без теплоизоляции? Крайне экстравагантное, на первый взгляд, решение

Давайте не будем так вот все случаи под одну гребёнку. Сначала вводные: п.1.2. 1.2. ДБН «Теплова ізоляція будівль»: При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструк-цій треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню. Т.е. снаружи более паропроницаемые и более "тёплые" и менее инерционные материалы, изнутри наоборот. Берём за основу триггер "паропроницаемость" Сопротивление паропроницанию слоя материала Rпi определяют по формуле Rпi = δi /μi где δi – толщина слоя, м; μi – коэффициент паропроницаемости материала, мг/(мчПа) Пример 1: Пример 2: Вывод 1: Иногда пенополистирол не допустим, для утепления наружных стен здания, иногда допустимо. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Вывод 2: Подбором технических решений должен заниматься технический специалист. А архитектор, будучи лицом, отвечающим за образ, функциональность и интерьер здания, должен прислушиваться к смежникам, вносить их корректировки в проект и всячески избегать ситуаций по типу "слышал звон..." Добавлено через 2 минуты "почти" - понятие абстрактное и субъективное. Конкретная модель пенополистирола обладает конкретными свойствами, подходящими или не подходящими под конкретные условия. Понятие "почти подходит" не понятно технократу. Тут "или - или", иначе никак. Добавлено через 2 минуты ДЫХАНИЕ? А так же чихание и сморкание? ))) Стена должна за 90 дней теплого времени годы высыхать. Самостоятельно. Всё. Для этого каждый наружный слой и должен быть более паропроницаемым и иметь меньшую тепловую инерцию.

имеете вентфасад - могли бы использовать вентзазор для организации доступа приточного воздуха к патрубку за наружной обшивкой. не?

Ничего не должно быть. А вы не рассматривали вариант лаги из досок+минвата+настил из досок? Почему именно стяжка?

В чём именно заключается головоломка? Какой конкретно принцип портит картину? И о каком "удалении влаги" речь? Принудительном? Влага самоудалится, если выполнить условие 1.2 ДБН "Теплова ізоляція будівель" Добавлено через 4 минуты Очень спорное заявление. Хотелось бы более развёрнутую аргументацию, чем "в ясную летнюю ночь..."