АлександрБ.

Аналогичный вопрос и к Вам, Дмитрий111. Знаете ли что-то конкретное? Просьба поделиться. Спасибо.

Ув. niki. Вы знаете, как это делать? Может, кто-то делал? Нужна конкретная, практическая информация по вышеуказанной обработке радиаторов. Спасибо.

1. Пол армировать обязательно. Толщина - 15 см мин. Предусмотреть вертикальные выпуски арматуры 400 мм. для связи с армокаркасом стен. 2. Стенка 10 см, с двухсторонним армированием, очень вероятно, не прольется, будут раковины в кулак. Я бы дал минимум 15 см. И то, бетон должен быть П4. 3. В холодных швах примыкания стен и донной плиты предусмотреть гидрошпонку. 4. Верхняя плита рассчитывается по будущей нагрузке (автомобиль, пешеходная зона, ...). Я бы делал не менее 20 см. 5. Из-за высокого содержания метана в парах, открытые (непогруженные в стоки) внутренние бетонные поверхности сооружения корродируют в несколько раз быстрее, чем погруженные. В связи с этим должны предъявляться высокие требования к плотности заливки и качеству бетона. Рекомендуется использовать бетон заводского изготовления с классом водонепроницаемости не ниже W6 - W8. В идеальном случае: - облицевать методом сварки изнутри листовым ПЭ или ПП. 6. Уделить внимание достаточному утеплению верхней плиты и боковых стен.

Вроде все обсудили, и пол, и стены, а потолок обошли вниманием: Как раз в тему. "Левая рука судорожно тянулась к вилке выключения насоса (слава Б это находилось рядом), правая пыталась удержать фитинг, норовящий устремиться в потолок." B.S.V. так чем же будем покрывать потолок ?

"Рулонні покрівельні матеріали". "Бітумні рулонні покрівельні матеріали". ---------- "Наверное "шингласовские" менегеры ушли в отпуск........" Нихрена... Работают с документами, готовят ответ Чемберлену.

Осторожнее! Там же черепица! и всего два прогона. И вылет 0,8. Это же дерево, не прокат. И на сортность его при монтаже не проверяют. Селективную подборку тоже. Определяющим здесь есть: "Надо считать нагрузки". Крыша добротная планируется, дорогая. Лучше перебдеть.

------- 1. Главный критерий - беспрепятственное проветривание под штабелем. Строгих цифр незнаю. Сантиметров 30, я думаю минимум, обязательно удалить бурьян (летом). 2. Вы, конечно, можете использовать в качестве прокладок любые материаля, которые у Вас есть. В случае кирпича, предварительно посчитайте, сколько его понадобится, сколько ЭТО будет весить, и какая высота самой пачки материалов с кирпичными прокладками получится. Может у вас штабель будет состоять всего из 3-4х слоев. Если Вас это устраивает - то почему нет. Если же дерева будет много - подумайте об устройстве непроседающего фундамента под Ваш штабель. И еще: из кирпича на доски накрошится крошево, которое при обработке дерева (топору, естественно, пофиг) "посадит" режущий инструмент: дисковую пилу, ножи рубанков, рейсмуса и т.д. 3. Смысл краски - образовать пленку на торцах пиломатериалов, и тем самым предотвратить растрескивание при сушке. Чем раньше (по наступлению плюсовых температур) это сделаете, тем меньше придется отторцовывать пиломатериал, выбрасывая растрескавшиеся торцы. Треснут они практически всегда, вопрос на какую длину вглубь. Промышленно торцы покрывают парафином. В старину обмазывали жидкой пастой из глины с известью. Годится любой состав, дешевый и дающий пленку на торце. У меня ушло пять больших банок. Покупал самую дешевую (а это как правило масляные), краска для пола, кажется.

Для предотвращения выхода влаги с торцов. Когда древесина начинает интенсивно сохнуть с торцов, начинают с торцов появляться трещины. Особенно актуально для распиленных широких досок. Это. собственно, общеизвестный прием, дедовский.

пОнято!....

Рисую в Corel Draw, другими не владею, потом перевожу в Jpeg Программа мощная, но довольно сложная. А вот в Пейнте у меня уже не получается.

Вот, набросал, исходя из своего разумения. Сравн. таблица.doc

Т. е. подход такой: если немножко, то можно ? А сколько вырабатывают конденсата котлы за сутки ? Примерно. О чем вообще идет речь? Стакан, ведро?

B.S.V., спасибо за реалии... Вот прикрепляю картинку. Слив можно делать либо в отвод стояка (А), либо в отдельную трубку, которой еще нет, ( В). Нарушать целостность мембраны не хочется, т. к. с герметизацией вывода приходится возиться.

Ув. murava Откуда зависимость химсостава конденсата от мощности котла? Процессы горения газа - одинаковые в котле любой мощности. Я очень трепетно отношусь к содержимому септика, и к процессам в нем. Не хочется тревожить "маленьких помощников".

А вот и вводные для экономии на буржуйских "антиоксидантах". Спасибо Виталий.

Только первый вариант. Цоколь снаружи гидроизолирован ПВХ- мембраной. Отверстий лишних делать не хочется. Одна есть - выпуск. Остальные если и будут, то через верх.

Спасибо, посмотрел. Много нужной, полезной инфы за что автору спасибо. И что же, взял конкретный человек эти данные, как-то посчитал свой дом. Далее: - успокоился и забыл. - забил, и тоже успокоился. - показал свои результаты, или не показал, время прошло и его тема с его цифрами канула в НЕТ. следующий через неделю. месяц, проделывает тот же алгоритм, и опять в никуда. Я же предлагаю, чтобы результаты расчетов заносились с договременную таблицу, доступную всем и всегда.

Доброго дня, Бить чем-нибудь, оствляю молодым и смелым, к сожалению... Так что только челом, челом. :roll: По теме: 1. в установленную форму заполнить укрупненные показатели: - габариты дома -этажность (подвал, мансарда, и другие опции и особенности.) - пирог стены ( лучше сделать готовое меню из наиболее популярных материалов, и чтобы можно было набирать самостоятельно по слоям и толщине) - или известный R огражд. - кровля ( утепление, или пирог, или R огражд.) - Площадь окон - ( меню стеклопакетов, известная таблица) - наличие встроенных вентканалов ( + ... - ). - остальные глобальные параметры на усмотрение специалистов. ** - мелкие коэффициенты: - на ориентацию, ...в смысле по сторонам света. - на врывание холодного воздуха в двери, - въезд телег с мороженой рыбой, - тепловые поступления от компании грубых мужчин, пьющих пиво вторые сутки и пр. в расчет не принимать, а то получится СНиП II-3-79*. Ну, а искомые результаты я уже написал. Но это мое видение, не специалиста. все это может варъироваться по необходимости. Результатом должна быть строка из нескольких показателей для занесения в сводную сравнительную таблицу, выставленную для обозрения. Нужно также предусмотреть возможность скрыть имя владельца, заполнившего форму, оставив только цифры по дому. Гдето так.

Не знаете, где подробнее есть: какая кислота и примерные концентрации. Вряд ли, соль кардинально ничего не изменит, нужна щелочь, если там кислота, конечно. Чисто интересно, сколько стоит фирменный "нейтрализатор" ?

Выпуск канализационного стояка 110 мм расположен в стене, выше уровня плиты на 700 мм. Хотя, если поднять нижний стакан дымохода (с ревизией и трубочкой) повыше, то можно будет именно конденсатную трубку подключить к стояку. Правда, возникает вопрос, можно ли конденсат сливать в септик. Тут параллельно есть тема про утилизацию конденсата. Этот вопрос - туда. А вот аварийные протечки нужно по любому собирать с пола и поднимать до уровня: - или слива в стояк (подъем на 0,7- 0,8 м) или слива в наружный колодец ( подъем на 1,4 м.

Так выложил же !

Нынче ночью размышлял над своим предложением... По сути, это все равно выйдет программа теплотехнического расчета, только со специализированными сервисом и экранными картинками. Исходя из этого, нужно бить челом перед нашими хакерами- теплотехниками.

С позволения ТС, расширю тему. Кроме конденсата от ТТ котлов, бывает еще и конденсат от газовых котлов, особенно Конденсационных. Так вот, какой состав конденсата от газового котла? и: - можно ли его сбрасывать в дождевую канализацию, т.е. в землю, - в очистные сооружения (септик) ? Сколько его образуется за сутки?

Самотеком у меня исключается, только насос. За углом планируется колодец для ливневки, наверное туда слив вывести от насоса. "Для насоса объёмчик нужен... шоб часто не стартовал..." - ценное дополнение, я если честно, приямок представлял размерами с каструльку для Шарика. А если "Рассчитать объем исходя из "бойлер+емкость системы", то . Исходя из него нужно делать или порожек (под стяжку сварить из ПВХ-мембраны "ванную"). Или под наклоном плитку (naupv).

Высота ничем не ограничена и зависит от наличия места на участке. Чем выше, тем неудобнее и укладывать и брать материал. Чем выше, тем больше будет замокать бок штабеля при косом летнем дожде. Если есть место, делать два штабеля для разных толщин. Крыша - лучше всего старый шифер. Прокладки - проще всего 25 х 25. получаются из шалевки неполной длины и неполномерных обзелов, которых при распиловке будет целая гора. Шаг прокладок: - для сортамента 4,5 м -4 шт (по 0,5 м метра от краев, остальные равномерно) - для 6 м - 5 шт. Еще важно (особенно для досок) густо прокрасить торцы дешевой маляной краской. Это надо делать при плюсовой температуре, по льду на мерзлой древесине бесполезно. Можно красить торцы еще целых бревен прямо на пилораме, или уже в сложенном штабеле, когда наступит небольшой, стабильный плюс. Про кирпич - Вы сами уже дали оценку. Грунт под штабель не должен быть перекопанным, иначе под весом начнет садиться и перекосит. Или делать широкие опоры. Я это уже описывал: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24107