АлександрБ.

Поделюсь своей придумкой. Несквозное анкерование в пористых стенах (ГБ, ракушка, саман и т.д.) для навешивания тяжелого оборудования. Применимо и в традиционных стеновых материалах. Резьбовая шпилька выбирается по ситуации. Технологическое углубление в стене заделывается после сварки и выравнивания шпильки в установочное положение. Может пригодится.

На фото - электрощит внутри котельной ... Так можно ? Именно щит для котельных потребителей? А в случае газового котла ?

Бобину прочных капроновых ниток, в смысле не швейных. Ведра, лучче если найдете старые советские, новые не выдержат долго. Ну, и самый главный инструмент!

Отлив - играет роль прежде всего функциональную, и очень важную. Дизайн здесь дело десятое. Отлив принимает поток воды со всей площади остекления, и зачастую фасада. Мое мнение - только металлические отливы. Край слива выпущен от стены на 5 см. Боковые примыкания аккуратно подрезаются, заворачиваются вверх, предварительно примеряются. подгоняются. При окончательной посадке боковые отвороты садятся на силикон. Если делаете сами, возьмите кусок жести. потренируйтесь, нет ничего сложного. При таком монтаже исключаюся протекания и подоконный шов остаетя сухим. Под металлическим отливом сделать наклонную стяжку из цем.-перлитового раствора. Любые бетоны. керамика, будут иметь цементные швы - места потенциального замокания. Кирпич вообще не рассматриваю, это не его место. Добавлено через 5 минут Кирпич на вертикальных стенах и кирпич на горизонтальных отливах - это две большие разницы. Кажущаяся простота такого решения приведет к сложностям, только отодвинутым во времени. На отливах не надо экономить, тем более еще неизвестно, какой вариант будет более экономным. Просчитайте.

Делая выбор между 38 и 19 ракушкой для стен, определитесь с: - этажностью дома, - типом перекрытия, / -ий, - материалом кровли. Стена должна быть, в первую очередь, несущей, ну и по возможности теплой. Наружный, облицовочный кирпич 120 мм несущим не считается.

Здесь был спорный момент о длине гвоздя, достаточной для крепления стропильной ноги (толщина 60, по спецификации ТС) к мауэрлату сечением 150 х 150 (оттуда же). Приводились гвозди разных длин от 90 до 200. У меня были такие же сечения, мауэлат 140 х 140. Использовал гвоздь 200. Предварительно засверливал стропильную часть, что позволило соблюсти нужное направление гвоздя, исключить раскалывание стропила, забивание гвоздя без нечеловеческих усилий и ударов. Гвоздь перед забивкой окунал в масло. Но это слова... Чтобы коллеги могли наглядно представить ситуацию, нарисовал в (масштабе!!!) узел. Проставил полученные размеры. Из него видно, что минимально разумным есть 150 гвоздь. Про 90 и 100, упоминаемые некоторыми, говорить не будем... Впрочем, каждый может сам принять решение. Рад был помочь избежать заблуждений. Удачи!

Спасибо, вечером начну погружение... к утру обещаю вернуться. "Ладно, скажу имхо, что лет 15 в котловой технике нет особых прорывов. И основной фактор экономии энергии - это совершенствование автоматизации и управления." Есть ли статистка, какой процент экономии дает (или может дать) совершенствование автоматизации и управления. Понятно, что все объекты, как и образ жизни хозяев, - очень разные, но усреднено, каков порядок ?

Спасибо. Принцип понятен. Я своими расспросами отошел от темы омывания окон. Мне важно понять принцип. Может ли, в принципе, допускаться вариант окна без прибора отопления снизу? Хоть какого-нибудь, пусть это будет просто труба подводки к соседнему радиатору, или обратка.

Теоретически, знаю об таком добавочном источнике, там кажется 100 Вт от взрослого чела. (Интересно, сколько генерирует пацан, быстро-быстро ездящий на самокате вокруг стола ?) Но всерьез не считал это сколь-нибудь актуальным, по ничтожно малости этих величин для всего баланса.

А что они с собой принесли? Я смысле не про дринк , что может поменяться с их приходом, какой параметр?

У меня капитальные, теплоемкие конструкции, поэтому требование малоинерционности СО - ну никак не критично. Хотя, еще раз повторюсь, это мои соображения, а они могут быть ошибочны, с точностью до наоборот. Какое, например, время реагирования самой инерционной СО, порядок? 10 мин, 30 мин, час, полдня, сутки ?

1. Такое мнение у меня сложилось по Вашим, теоретически подкованным, публикациям по теплотехническим расчетам. Нисколько не хотел умалить Ваш практический опыт. Приношу свои извинения... 2. На сей момент - да, чугунные радиаторы. Однако, находясь в процессе обучения и просветления по СО, вполне могу и поменять "философию". При надлежащих аргументах. Но это другая тема... 3. Расчет в нефотогеничном виде, фрагментами, перекроенный. Если смогу "причесать", выложу.

Спасибо. Вряд ли его применение возможно по конструктивным ограничениям. На теперешний момент выбор на чугунине. Может, как вариант, применить высотой 300. Тогда батареи будут пошире. Можно ли совмешать на уровне одного этажа секции 500 и секции 300? В каждой комнате только один тип -?

Ранее я писал: Комната 21 м. кв. Ширина проема 1.670. Теплопотери - 735 Вт. Расчетное кол-во секций - 8. (при высоте секции -500 мм.) все цифры рабочие. 735 Вт : 8 шт. = 92 Вт/секция. Это нормальный показатель ? Даю еще доп. данные: 1.Стеклопакет: 6 – 8 – 4 – 10 – 4 i. (32мм.) R = 0,62 м² • ºС ∕ Вт. 2. Площади оконных проемов: 1,2 + 2,6 + 1,2 = 5,0 м. кв. Можно считать. что цифры 8 шт. нет, количество - на Ваш выбор. Просьба, на основании этих данных разместить секции в показанной на рисунке комнате в том количестве и порядке, как Вы считаете нужным. Очень хотел бы получить вариант от Катерина Ш (Наука), и от Korni (Практика). Спасибо.

Акцентирую внимание на вопросе: Как поступать в случае, если теплопотери всего помещения компенсируются одним радиатором, на 8 секций, а окон - три. Чтобы сделать тепловую завесу (по ширине) для проемов трех окон, нужно, к примеру, 14 секций, (или даже больше). Ну не будете же Вы устанавливать по большим окном - 4 секции, под малыми - по 2 секции. Чисто визуально даже как-то не того, и плюс широкое окно не будет полностью обдуваться узким (4 х 95 = 380 мм) радиатором. Как подбирать радиаторы - по тепловому расчету, или по ширине окон? Может есть каки-то приемы, чтобы удовлетворить сразу двум этим взаимоисключающим требованиям. Вот на фото, широченные батареи, наверняка они избыточны по теплоотдаче, зато перекрывают четко все проемы. И это правильно, на мой взгляд.

А если я усложню задачу. Та же комната. Как разместить радиатор? - радиаторы?

Спасибо. Это не выполненное решение. Еще ничего нет. Просто начитавшись страшилок по поводу плачущих окон, считаю важным соблюсти микроклимат в районе окон. Рассматриваю даже варианты вент.щелей в подоконниках для лучшего "омывания" стекол.

Хорошая тема, замечательна присутствием представителей сразу нескольких "цехов": отопление, теплотехника, вентиляция. Воспльзуюсь случаем и задам вопрос. Выделил интересующий момент. Насколько критично, чтобы ширина радиатора практически покрывала ширину оконного проема. В случае с чугунными радиаторами это условие практически невыполнимо. Реальный пример: Комната 21 м. кв. Ширина проема 1.670. Теплопотери - 735 Вт. Расчетное кол-во секций - 8. Что получается: Ширина батареи: 95 мм. х 8 шт.=760 мм. По бокам проема остаются зоны, непокрытые "тепловой завесой": 1670-760= 910 /2 =455 мм. Что делать в таком случае? Как с этим жить?

Ув. slavik71 Аглицкий компАс - новодел ? Или со дна моря -окияна?

Картинка гвоздевания.

К слову сказать, я не занимаюсь кровлями профессионально. Опираюсь на опыт построения своей кровли. Посему приветствуется участие и критика от настоящих профи.

По креплению мауэрлата - Вы пишете, что в армопояс уже заложены анкера. Это анкерные болты (шпильки), торчашие вверх? Если да, то мауэрлат с отверстиями под болты ляжет сверху, и гайками с шайбой притянется к армопоясу. Не забудьте два слоя руберойда в местах касания дерева к стене !!! Антисептирование!!! Стропило с зарезанной выборкой ставится на мауэрлат, прибивается двумя гвоздями 150 - 200. Прибивать с обоих боков стропила, под углом в мауэрлат. Гвоздь должен захватывать большой участок массива стропила. Очень желательно найти длинное (12 -15 см) сверло диам. 3,5 - 4 мм, и предварительно засверливать канал (только в стропиле) для гвоздя. В этом случае большая вероятность, что гвоздь не уйдет в сторону, не загнется. При покупке именно этих гвоздей, посмотреть, чтобы заострение было одинаковым со всех сторон, не скошенным в одну сторону. Попытаюсь нарисовать картинку.

Меня преследует мысль, что при попытке обработать доску 50 х250 х 4500, не доска будет въезжать в рейсмус (бюджетных серий), а наоборот, рейсмус будет ехать по лежащей доске. Уж больно хлипкие на вид, особенно подающий и премный столики. Хочется чего-нибудь массивного, но не Корсунь-шевченковские.

Повтор....

Соединение стропил в коньке - внахлест, или в "полдерева", 2 болта. Соединения стропил с затяжкой (горизонтальная перекладина) - внахлест, 2 болта. Остальное красиво нарисовано у Mentorа. Извиняюсь за качество рисунка.