АлександрБ.

Андрей, спасибо за фото, впечатляет... Вопрос, что это за объект, в смысле общие х-ки ? Что-то крутовато для частного дома. ------- ПС. І ще одне - з чого б це "дурні" німці взяли та й зварили котельню з простої чорняги. І чому труби пофарбовані перед зваркою ? Мабуть, знайшли б/у (демонтаж) десь ?

Еще, нашел удобоваримый расчет дымохода: www.c-o-k.com.ua/content/view/197/ Думаю, реально просчитать, имея даже военное образование .

Вот, сделал такую таблицу. Предлагаю заполнить ее просто значками "+" и "-". Т.к. слова не влезут в столбцы. Кстати, каждый может дать свою версию. Сравнительная таблица дымоходов.doc

А зачем Вам именно модули, которые вставляются один в другой. Если лестница у Вас одна и угол уже известен, можно все это сделать на сварке, без стыковки двух труб. Просто один кусок трубы вместо двух.

Т. к утепление в данном случае не нужно, нет ли дверей подешевле ?

Спасибо за совет. Склоняюсь к тому, что металлические маяки нужно убирать из штукатурки, по-любому.

Двери в коробке не затирает ? Добавлено через 1 минуту Изготовление нестандартных размеров возможно ?

Какая температура зимой в цоколе ?

Добрый день. Нжно установить внутренние двери в цокольном этаже. Возможен вариант неотапливаемой эксплуатации ( температуры зимой до 0 град.) Назначение помещений: котельная, кладовые, мастерская, тамбур. Требования к дизайну - никакие, просто двери. Из какого материала, и какой конструкции практичнее и дешевле должны быть двери. Бытует мнение, что чисто деревянные - будут "гулять" по размерам изза перепадов температур и влажности. Спасибо.

Прочитал всю тему. Видел у соседа -все маяки поржавели. Мое мнение (неспециалиста) - вынимать однозначно. Только вопрос: маяк крепится на стене ляпухами из гипса. Ляпухи у основания ( около стены) имеют приблизительный диаметр 10 см. Ну и высота ляпух 3 -6 см. Гипс твердеет мгновенно. Как возможно вынять маяк с 4-5ю ляпухами из свежей шукатурки, не разворотив поверхность штукатурного слоя вдоль линии маяка ? Недаром многие практики употребляют слово "вырубать". Так все же как проще и правильнее: вынимать или вырубать ? Спасибо.

Да, рассмотрев внимательнее.. Меня сбила с толку фанерка задняя.

Не соглашусь. С удовольствием читаю тему, ощущение, что ПУПЫ - одна большая семья ( итальянская, правда ). Со своими радостями, симпатиями, разборками. А я захожу к ним в гости, и меня не выталкивают в шею. Хотя для профназначения есть более узкие темы. А еще у них бывает гидострелка, значит коллектив в принципе дружный, что не часто бывает.

Достойная работа. Ясень ? Чем делались калевочные профили ? Ручным фрезером или имеете стационарный горизонтальный фрезерный станок ?

А разве для штукатурки под плитку не цементно-песчаный раствор нужен ? И еще вопросы - какой минимальной толщины должна быть штукатурка (в самом тонком месте) ?. Мочить ли стены (ФБС и кирпич) перед штукатуркой ?

Какие фото Вы хотели бы ? Окрестности: "Широкі українські лани та черноземи" Озера только в Яготине (10 км). Лесов поблизости нет. Из несомненных плюсов - экология. Чистейший воздух, летом особенно ароматы природы одурманивают. Также замечательная вода. Ну и земледелие - все растет само (только пропалывать, блин, надо регулярно ). Станок увезен. По сумме - собственно здесь и хотел бы определиться. В местном агенстве недвижимосте есть данные об усадьбе. Ни разу не беспокоили.

Подрезать не получится, там поверху идут оконные перемычки ж/б. Они тоже завалены вместе с углом, а резать перемычки - низзя. Канделябр не рассматриваем, это же котельная, его потом обходить трубами... Никогда до этого плитку не ложил. Как думаете, реально ли самому положить, или даже не думать в этом направлении...? Ну, а если потренироваться, тогда может выбрать менее ответсвенный участок (и горизонтальный) ???

Прошу совета у практиков. Нужно положить плитку на стены котельной (цокольный этаж). Общая площадь облицовки - 30 м.кв. Материал стен (снизу-вверх) : - 2 наружные - 3 шт. ФБС х 0,60 = 1,80 м. + кирпичная кладка 0,85 м. = 2,65 м. - 2 внутренние - полностью кирпич по всей высоте (швы по дурости затерты... "для красоты", блин ) . Отклонения от вертикали 1,5 - 2 см. Верх одной стены в углу завален внутрь на 4-5 см. Площадь этой аномалии - 3-4 м.кв. В плане стены ровные. Есть дверь и 2 окошка вверху в кирпичной кладке. Вопрос: Каким способом ложить плитку: 1. Сначала отштукатурить стены по маякам - и плитку по ровной поверхности на клей. Современный метод. 2. Сразу плитку на ЦП раствор, одновременно выравнивая стены плиткой толщиной раствора. Советский метод. Наверняка, у обоих методов есть и плюсы, и минусы. Также есть вопрос качества, и вопрос стоимости. Кто этим занимается давно, - расскажите пожалуйста, как сделать лучше, правильнее, и без лишних трат на понты. Плитка будет самая бюджетная.

Прошу консультацию

Да, это будет комбинация из двух первых, но без из минусов. Тока плюсы . Думаю, как свести это в таблицу... А может, есть какая-то литература, или расчеты... потому что чем глубже копаешь, становится очевидным необходимость расчета ( высота д/х, сечение, теплоемкость материала стен, температуры внутр. и наружи и т. д ).

Ув. Pasha. Не выдумывайте себе проблему. Ножницы - это красивый миф. Если хотите убедиться, ну чисто принципиально, настойчиво попросите у представителя пусть при Вас их бригада отрежет ножницами лист м/ч. По их реакции Вы сразу все поймете. ---------- Короче, берете маленькую болгарку, хороший, тоненький диск, обрезок листа и пробуете, внимательно осматриваете края реза на предмет подгорания ( оно будет по-любому, НО больше или меньше ) Через 10 минут Вы подберете такой режим и угол резания, что подгорания практически не будет. Из моего опыта, такой режим, когда диск практически полностью погружен в пропил, а не елозит лист по касательной в одной точке реза. (искры от диска идут вертикально вниз от горизонтального листа). При таком угле реза абразивный диск как бы "срубает" металл сразу вниз. Место реза не успевает негреваться. Более важным я бы отметил технику безопасности (рукавицы, очки). И мягкие кеды или тапки (Обязательно чистые подошвы) для ходьбы по покрытию. Отсутствие металлических деталей на одежде рабочих ( нательный крест - допускается). Удачи !

Спасибо всем за активное участие. Да, действительно, Ваша ситуация уникальна, позволяет сравнивать два варианта. Однако позволю себе уточнение - под обратной тягой, понимается изменение направления тяги от нормального (снизу - вверх) на неправильное и вредоносное (сверху - вниз). Это бывает зимой, при сильных морозах, и вдобавку, при долго не работающем котле (поломка, большой перерыв между топками, ...) - и приводит к серъезным последствиям, о чем и упоминали Korni и Jarik. Вы же "видите" негатив в запахе, и называете это обратной тягой, да еще и летом, когда вообще проблем с тягой нет. ----------------- Далее, у каждого дымохода есть и плюсы, и минусы. Гильзованный (с утеплителем в пространстве между трубой и шахтой): плюсы - чистый, стены шахты не пропитываются смолистыми отложениями, конденсат штатно отводится. быстро прогревается - меньше задымленность котельной в начале, значит лучше адаптирован для котелен с более высокой степенью автоматизации. Минусы- также быстро остывает при неработающем котле, возникает опасность обратной тяги, вымораживания котла ну и т.д. Самый серъезный минус, из-за которго, собственно и начата тема. Массивный (чисто кирпичный): Плюсы - очень низкая вероятность обратной тяги ( только в случае, когда температура всего дома станет минусовой. Ну это неделя должна пройти, неверное... Минусы - стенки д/х впитывают и накапливают влагу и с ней смолистые в-ва, что приводит к запаху и разрушению стенок (особенно актуально при современном качестве кирпича). Про эстетические моменты все читали... Ну разве что выкладывать кислотоупорным весь д/х. (кстати - это одно из вероятных решений, возьмем на заметку для резюме !) Кто из участников может, ударив себя в грудь, заявить об д/х из такого кирпича ? Еще минус - долго прогревается для установления тяги. Такие мои соображения. Жаль, отсутствуют представители монтажного цеха... Значит, есть работа, и это уже хорошо.

Хочу открыть тему-обсуждение важного вопроса. Он лежит, как бы, на стыке двух специализаций: 1. Работ по устройству дымохода для отопительного котла (или камина). В подавляющем большинстве это – на этапе возведения стен. 2. Работ по монтажу систем отопления. Как правило – дымоход уже смонтирован. Подтолкнули меня к этому два сообщения: Первое: факт проникновения морозного воздуха к котлам через дымоходы (Korni, пост 4, Jarik, пост 11): www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88269 Второе: возникший академический спор между форумчанами SON и ttkotel www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76843&page=10 Суть вопроса: вероятность появления обратной тяги в гильзованном, нетеплоемком дымоходе 1. СтОит ли гильзовать дымоход металлическими трубами? Или оставить кирпичным ? 2. СтОит ли засыпать пространство между трубой и шахтой теплоизолирующими засыпками (перлит, вермикулит, мин.вата) ? Или залить в пространство теплопроводную смесь ( ЦП раствор). В идеале, по возможности, систематизировать ответы на эти вопросы, в зависимости от: - типа котла (газовый, ТТ) - периодичности топок - степени автоматизации процесса топки.. Надеясь на конструктивный разговор, приглашаю к обсуждению вышеупомянутых уважаемых форумчан и других специалистов в этой области. Также убедительная просьба к форумчанам не загромождать тему своими «частными» вопросами. Заранее благодарен. Добавлено через 3 минуты Вопрос к модераторам: может как-то выделить тему? Вообщем на Ваше усмотрение...

При таких объемах Вам нужно свезти металл на ножницы гильотиннные. 15 минут работы - и стопка Ваших заготовок. Фирма Савватс - одно из мест, где можно сделать. Ну или на близлежащих заводах. Про круги даже и не думайте. Удачи !

В каком документе описаны требования к дверям в котельную ? Котельная - встроенная, в цокольный этаж. Дверь - одна, внутренняя, выходит в коридор. Наружу дверей нет. Просмотрел: - ДБН В.2.5-20-2001.Газоснабжение. - СНиП II-35-76.Котельные установки. - СНіП ІІ-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних. Нигде нет даже термина "двери". В то же время периодически возникают слухи о "требованиях" к дверям. Типа, нужно металлические, огнестойкие... Прошу дать ссылку. Спасибо.

Причина продажи? Замена на что-то лучшее, или компрессор больше не нужен, как таковой ?