АлександрБ.

В нормальном доме, с теплоемкими конструкциями, за полдня температура упадет на 0,5 градуса. В каркасно- щитовом доме - да, очень вероятно...

Шлите фото, пожалуйста. И описание, габариты, вес, и все такое...

Куплю пресс винтовой ручной. Должны быть: -стол на 4-х ножках, - две направляющие, - винт с подвижной балкой-траверсой. Типа таких:

Все правильно. Если надо 50 м уголка, то конечно, покупают новый. И его никто так не лижет. А если полно обрезков, а постоянно-периодически приходится делать металлические изделия, ездить на базу за метром проката - накладно.

Куплю тиски станочные. Именно станочные, большие, ширина губок - от 350 мм и более. А вообще шлите фото - там разберемся. Только совецкие, или настоящая Европа, Китай не предлагать. Типа таких:

Это на самый тяжелый случай, например, есть уголок, весь, не то что ржавый, а в раковинах. Нужно сделать какой нибудь видовой кронштейн, будет учавствовать в внутреннем интеръере. 1. Сначала болгаркой и зачистной круг, фаски напильником, пока не окроется значительная площадь чистого металла. 2.Щетка - максимально выбьет раковины (но не полностью, в глубине останется ржа. 3. теперь дело за соляной кислотой - она сильная. Стелите кусок полиэтилена с запасом по бокам. Обильно смазываете кисточкой деталь, заворачиваете бока пленки. Так и не стекает, и меньше "дымит". Через час проверяете - сильно трёте поверхность той же кистью, смотрите насколько очистилась поверхность. Если нужно - еще добавляете свежей кислоты. Кислота интенсивно выедает ржу, чистый металл остается. 4. Когда поверхность Вас уже устраивает, промываете мыльной водой или содой. 5. потом хорошо промыть чистой водой. Когда будете промывать чистой, увидите, что чистый металл желтеет - это он уже начинает ржаветь от воды и воздуха. Быстро вытереть, просушить. 6. смазать на чистой пленке ортофосфорной кислотой, она слабее выедает ржу, НО, зато пассивирует металл, не давая ему окисляться после промывки. поверхность приобретает бархатный серый цвет. 7. При наличии горячей воды, и теплой погоды, можно быстро промыть деталь, протереть насухо, и высушить на солнце или феном. При невозможности прогреть и высушить, можно не промывать водой. остатки кислоты со шламом, вытереть несколько раз чистой тряпкой досуха. 8. Нейтрализовать остатки кислоты обильным протиранием детали растворителями: -уайт-спирит, сольвент и т.д. Далее грунтовка, покраска. Все удачи и светлого металла! ----------------------- ПС. Внимание: Соляная кислота сильно "дымит" - дает невидимые едкие испарения. Не вдыхать! работать нужно в резиновыхперчатка и респираторе. Желательно на улице при ветре, чтобы сдувал пары. Хранить бутылку лучше на улице, в укромном месте. В доме, даже плотно закрытая - дымит, окружающие металлические предметы покроются красивой нежной ржавчиной, уже проверено.

Уважаемые коллеги! К концу недели просьба окончательно определиться: подтвердить намерения или аннулировать. Т.к. предоплаты не прошу, гарантией считаю Ваше Слово.

Никогда не доводилось... Но если высокие требования к коррозионной стойкости конструкции, то следует применять и соответствующие материалы: - Нерж. - Оцинковку. - и т.д.

Мой метод удаления ржавчины: - щетки, напильник.(грубо, механически) - соляная кислота.(до полной очистки раковин и вмятин, возможно и за несколько этапов) -промывка мыльной водой. - промывка чистой водой. - ортофосфорная кислота. - быстрая промывка чистой, горячей водой, протирка сушка. Далее лакокрасочные этапы.

В качестве совета. По возможности, делать все из камня, все части должны быть как можно более массивными, т.е. незаметный прием вандалоустойчивости и долговечности сооружения. Посмотрите каменные сооружения и архитектуру Петербурга и Рима чтобы правильно выдать ТЗ. Удачи.

Оно то так, но Икарус в основном будет стоять на объекте. А когда будет ехать, то одной своей ходкой заменит несколько ходок туд-сюда мелких авто, которые должны будут подвезти на объект все то, что уже лежит в отсеках Икаруса. И как оценить возникающую нематериальную выгоду от комфорта, и сэкономленное время. Можно и truck купить - были бы заказы. Все нужно считать, это задача будущего владельца. Мое дело - генерация идей.

Все еще на стадии строительства. Септик - классический, ж/б, с дном, фильтрующего колодца еще нет, но схема то же классическая.

с жадностью скопировал, благодарю.

Уж больно он миниатюрный, малая ширина. И вершина большого выступа не горизонтальная, а под малым углом. Но хозяин - барин.

Согласен, просто люди все разные, ну и соответственно. мозги.

Прежде чем выбрать метод, тщательно продумайте, все ньюансы, почитайте литературу. Добавлено через 3 минуты Не стоит давать такие советы. Даже наталкивать на такую мысль.

Если смотреть в сторону СВЧ - нужно применить дефектоскоп. Это промышленный прибор, и ТБ при работе с ним гарантирует безопаность оператору. Но нужно, чтобы работы выполнял обученный человек. Сами даже и не думайте, хотя Вам и не дадут сам прибор. У дефектоскопов направленный луч, и можно локально облучать вероятные места повреждения. Однако, есть минусы в этом способе. Притаких дозах гамма-облучения падает механическая прочность древесины, из-за деструктуризации целлюлозы. Также можно рассмотреть способ окуривания помещения серой. Гамма облучение древесины.doc Влияние ионизирующих излучений.doc От жука хорошо помогает сернистый газ.doc

Еще важный момент - глубина (ширина) подоконника. Если нишу не делать, а радиатор прикрыть сверху подоконником, то оконный профиль останется без омывания теплым воздухом, что не хорошо. Сделать узкий подоконник - радиатор визуально будет "выпирать" в комнату. Надо завести отдельную тему, а то, кажется ,ТС не одобряет. Всем спасибо за комментарии.

Приветствую Вас, Вомбат. Только хотел намекнуть Вам потрогать за вымя нашу доблестную армию, но коллега fabio1 опередил. Если Вам ближе танки - там есть аварийная помпа откачки воды, когда танк форсирует водное препятствие. Если же Вам роднее авиация - компактные насосы перекачки топлива между крыльевыми баками. Удачи!

Да, решение для меня новое, компромиссное. Но это нетехнологично, я представлял себе так: если уж и вырубать, то пол-кирпича (120 мм), останется еще 120 внутренней, несущей. Тогда вырубать можно по кладочному шву, между кирпичами в середине толщины стены, так меньше резать и долбить. А если 3-5 см, то это резать все 100 процентов ниши по живому кирпичу. Какую глубину ниши уместно обозначить в случае старых чугунных радиаторов? Вот участок стены с окном ( без ниши):

Нет, я строюсь сам, для себя, и первый раз. Самое обидное, что Интернет появился у меня, когда уже была коробка и кровля. Многого, очень многого не знал, т.к. строительство - не мой профиль. А дерево - материал очень " в себе", просто очень приятно с ним работать и ощущать его.

Для себя никак не решу: быть нишам или нет? На этапе кладки об этом не было понятия, стены выложены без ниш. С одной стороны, видел пару домов с радиаторами без ниш, как-то режет глаз ( прожил всю жизнь в квартире с нишами). А с другой, как представлю сколько резки, долбежа (26 проемов) - аццкий труд. Ну и, конечно, жалко теплопотерь в утонченных участках. С третьей - все же лучше сразу решиться и сделать так, как правильнее. Вот задача с тремя неизвестными. Опыта нет, практики нет, чуйки на эти вещи - и подавно. Остается спрашивать у старших товарищей. --------- пс. Ув. B.S.V., если мои посты не вписываются в идеологию Вашей темы - намекните, съеду с полосы.

Спасибо. Наверное, никакого. Просто немного сплющило - решил выпятиться, мол, и сами не валенки, тоже с деревом можем работать. Сейчас немного неловко ... кого и чем хотел удивить. Ладно, проехали.

Немного не так... Идеология такая: К примеру, сегодня вечером, в 23.00 будет приоизводиться чистка с хлоркой. Я иду в подвал, перекрываю задвижку на стояке и открываю боковую. Намазали сантехфаянс, выдержка 10 мин, потом промывка, потом я обратно ставлю задвижки в штатный режим. А в принципе, процедура несложная, не требующая технических знаний, и может быть проведена любым членом семьи, дотягивающимся до рукоятки задвижки. С типом трубы проще, внутреннюю канализацию планируется выполнить из чугунной безраструбной системы Düker. www.dueker.de Трубы и фасонные части собираются на хомутах, всё сборно-разборное. Вот пример:

Чтобы хоть как-то оправдать Высокое звание, покажу Вам свою стропилку, с Вашего позволения...