АлександрБ.

Спасибо, смысл ограничения понятен.

А в чем секрет 3-х метровой стены ? Я чего-то не знаю ?

По углам "фундамента" этой будки, чисто случайно, нет ли понижений рельефа ( природных ям, низинок) ? Или выгребных ям, фильтрующих колодцев и прочих септиков ? Талые воды туда не собираются ? Какие грунты (или месторасположение) ?

Люто плюсую за такий варіант ... якщо є доступ. Бо інакше, нічим іншим справжню причину конкретно не встановити. Це як у дохтурів - "Вскрытие покажет".

На виробництві Ruukki, біля Києва, гнуть такі довжини. В них стоять поряд у довжину два листогини, по 4 м кожен, що можуть працювати синхронно, у тандемі. Але буде доставка. Що ж до хвиль, то дійсно, я к тут вже писали, рівна деталь, з плоского листа, піде хвилями. Щоби такого не сталося, подібні добірні елементи зазвичай гнуть з різними відбортовками, та "зігами". Вони слугують ребрами жорсткості та не дають усій планці деформуватися по довжині. До того ж, такі широкі елементи зазвичай не роблять з однієї деталі. Бо як би не намагалися фахівці, що виконують дерев'яну частину даху, але точно витримати геометрію (а саме фактичну ширину лобової дошки), - не реально. Наприклад, у верхній частині ширина дошки вийшла 382 мм, а у нижній - 398 мм. Як замовляти та гнути такі планки ? Враховуючи таку специфічну особливість, накладні елементи, що мають закривати лобову дошку - роблять з двох деталей : - верхньої, шириною трохи меншою за розрахункову, з відбортовкою для жорстості. При монтажі вона базується по верхньому зрізу даху. - нижню, вузьку, ( з крапельником, або підворотом на софіт), що заходить під першу деталь. При монтажу вона базується по нижньому зрізу софіту (підшивки). Таким чином, можна нівелювати фактичну різницю ширин лобової дошки у верхній та нижній частинах. . .

Яка модель та скільки кВт ? Можна поцікавитись його подальшою долею ?

Ну, треба ж колись і до шпорту долучатись.

А если погрунтовать СТ-16, то потом гипсовые шпатлевки возьмутся ?

Як ? ! Ось :

Будь ласка, дайте посилання на шпатлівку. Чи буде вона триматися на масляній фарбі.

Какой ? Можно название грунта и краски фасадной?

А она не будет отслаиваться от старой масляной ?

Не, надо гладенько. Шоб не тереться по барашку плечом или задницей. Это ж внутри балкона, там ширины всего метр.

Приветствую. Стена панельки, выходящая на балкон. Состояние : Бетон, когда-то очень давно был покрашен синей масляной краской. Затем поверх покрашено чем-то белым. Это белое не мажется, не пачкается (в отличие от извести или мела). Все эти покрытия были нанесены очень давно, когда современных материалов еще не было. Поверхность была очень шероховатая, и я слегка прошелся болгаркой с алмазной чашкой. Все выступающие бугры были срезаны, кое-где до чистого бетона. Фото прилагаются, это голубая стена с окном. Стоит задача облагородить эту стену, попроще и без наворотов. Выровнять, загладить и сделать беленькой. Вопрос, чем, каким материалом это сделать ? Спасибо. . .

Вірно! Існує навіть така старовинна єврейска мудрість, Ставиш замок - купуй зразу три про запас. Бо через кілька років або модель поміняють, або знімуть з продажу, або перестануть завозити, або ... Вже проходили, знаєм.

Ось де справжній німець : https://www.stroimdom.com.ua/topic/238521-prodam-zamok-vreznoy-tsilindrovyy/#comment-5356733 ... вибачаюсь за саморекламу, але не міг стриматися.

Тема-то профильная, но вряд ли тут сидят продавцы, которые наизусть знают весь ассортимент. Вам желательно пройтись по торговым рядам на рынках, вместе с образцом замка. Владельцы торговых точек моментально дают исчерпывающую инфу : - по полным, точным аналогам, - по аналогам с минимальными переделками, - по ценам.

Не потрібно боятися вологи у свіжопилі, і грибка від того. На вулиці грибка не буде. Основна увага на якісне очищення від кори, лубу та тирси. Ну й правильно скласти та накрити штабель. До речі, якщо не хватає сухих прокладок. Хто ремонтує квартири, - багато викидають старих дверей, одвірків, балконних рам, та іншого дерев'яного хламу минулої епохи. Там, насправді, якісна суха деревина, треба тільки розпустити у потрібний розмір. Але присутні металеві включення, цвяхи та інше. Сміливіше, та більше неупередженої творчості !

Искренняя благодарность за информацию и за уже проведенный поиск.

Продумать планировку участка, что Вы видите на нём в виде постоянных хозпостроек. Которые будут и надальше. И строить сразу уже постоянное строение, в том виде и на том месте, в котором оно и останется. А назначения его могут меняться : - сейчас временный хозблок для лопат, а потом - постоянный гараж (например). Или мастерская. Или курятник. Или баня. ...

Согласен, поищу, знать бы продукт достойного качества. Буду благодарен за ссылку.

А, ну так это обычный гидрофобизатор, на основе метилсиликоната калия (натрия), Шо то типа ГКЖ-11. Эффект вымывания аналогичный. Так может имеет смысл сразу это сделать ? Кропотливая работа не пугает, ценовой вопрос не жмет. Как Вы считаете ? И попрошу ссылки на эти продукты.

Дякую за аналітичний розгляд моєї ситуації та конструктивні висновки. Якщо Ви спитаєте мене, що я сам підозрюю, то відповідь буде така : Підозрюю дві причини, які є незалежні одна від одної. Причина 1. Перед самим процесом затирки я змочив пусті шви з бризгалки. Змочив гарно, бо вода стікала по вертикальних швах. Не знаю, чи добре я вчинив, чи ні, але мотивація була наступною : Об'єм цементної суміші, що заповнює шов - є дуже і дуже малою. І власної вологи може не хватити на весь час для нормального створення цементного каменю ( схватування цементу). І тоді фуга може висохнути, так і не затвердівши. А якщо ще й плитка та клей будуть активно відтягувати вологу, то це ще небезпечніше. Промочивши шви, я хотів дати фузі більш сприятливі умови для зберігання власної вологи на більший час. І ще, один факт : На отій першій стіні з полотенчиком, де немає тотального зволоження плиток по всьому периметру - не було зволоження швів. Просто банально забув, і почав затирати по сухому. Хоча планував зволожити. А от ці дві углові стіни, у зоні душу, що є проблемними, - вже не забув, і ці шви вже пролив. І тому, природньо, напрошується взаємозв'язок : Затирка на сухі шви - проблем не є. Затирка на мокрі шви - проблеми є. Причина 2 : Перед затиркою уважно роздивився конфігурацію торців плитки, та границі, де закінчується глазуровка. Ретельно помірявши, зробив висновок, що при ширині шва 1,5 мм, - діаметр стержню, що протягується для формування радіусу фуги та її ущільнення, буде оптимальним 4 мм. Знайшов товстий стержень від кулькової ручки з твердого пластику, і їм протягнув усі шви. Шви вийшли дуже акуратними і не вилізли на поверхню плитки. Але тепер думаю, що 4 мм було замало. Для порівняння : Цим стержнем протягував і першу, незамокаючу стіну, і другі - проблемні. Тобто інструмент і техніка формування шва були однакові. Тепер, враховуючи цю додаткову інформацію, можливо будуть якісь нові висновки від професіоналів-практиків.

Нет, это исключено. Нужно идти путем устранения причины, а не отказа от душа И мытья вообще.