АлександрБ.

Не знаю, где находится объект, но, как правило, с южной стороны мало приходит осадков.

Спасибо за подробные фото. Теперь можно в целом видеть картину. Странное дело, если плиты лежат вдоль стен 1 и 3, - значит они торцами опираются на стены 2 и 4. А на этих стенах минимальные трещины. Стена 4 - вообще без трещин. Вывод : причина трещин - не нагрузка от плит. Также заметно, что трещинами очерчена некоторая полоса (около 15 см.) практически по всему периметру дома, за исключением стены 4. При этом можно видеть, что края этой полосы немного выступают наружу, за остальную поверхность стен. Т.е. эта полоса как бы оттопыривается от здания. Также, судя по теням на фото, можно предположить следующее : 1. стена 4 - южная, (соответственно стена 2 - северная). На стене 4 - вообще не заметно трещин. 2. на стене 2, на втором этаже нет оконных проемов. Только ворота на первом этаже. На этой стене - минимальные трещины. 3. на стене 1 (восточная)- много оконных проемов, и даже один проем - дверной (уже заложен кирпичем). на этой стене - максимальные трещины. Максимальное раскрытие трещины имеют как раз в участках закладных уголков. 4. стена 3 (западная)- имеет два окна на вторм этаже . трещины средней степени, расположены как раз под окнами, далее - трещины исчезают. Что имеем : Если соспоставить все эти детали, - можно предположить следующее : - дом долго стоял с незакрытим оконными и дверным проемами 2-го этажа. В проемы попадали осадки (косой дождь, наносы снега). Лужи на плитах перекрытия уходили в стены, далее проникая в часть стен, которая под плитами и ближе к наружи. При минусовых температурах, этот наиболее пропитанный водой участок стены промерзал, оттограясь от массива стены. Это объясняет возникновение той полоски, вокруг дома,окайлменной трещинами. Там, где на втором этаже нет проемов, нет и трещин. Также, с южной сторны стена интенсивнее нагревалась и высыхала. Ну, и наиболее проблемное место - стена 1. наверху много окон, плюс дверной проем ( бывший) на втором этаже, на дверью первого этажа. Под ним "хорошая", развитая трещина, с уже отваливающимися фрагментами. Как только трещины стали образовываться, они стали служить каналами для дальнейшего, еще более быстрого попадания влаги далее, вглубь стен. Этот процесс направлен по всему периметру дома в виде той полоски. Вполне возможно, что именно за этой полоской, в глубине стены находится арматура (возможно - армирующего пояса). Тогда влага двигалась вдоль арматуры, отторгая наружную часть кладки (или что там за материал стены...) Что делать ? Заняться домом: - устранить попадание влаги внутрь дома - закрыть проемы (установить окна, или временные щиты, обязательно сделать отливы) - проверить кровлю на предмет протекания. - заделать трещины раствором. - стены желательно отделать каким-то финишным фасадным покрытием, которое исключит промокание. В идеале - утеплить.

Возможно, я выразился чересчур категорично, простите. Имелось ввиду выяснение причин перед тем, как что-то предпринимать. Волноваться, в любом случае, не стоит.

Дякую. Те, що відрив буде ще кращим, закономірно. Але, те що мити буде легше ... ну, не знаю. Особисто мені не подобаються милкі розчини, бо їх важко змивати з рук. Але, якщо для роботи краще - можна потерпіти.

Всегда рад помочь.

@Tamburello, Тема про натертые маяки, т.е. из растворов. Это значит - без металлических компонентов. Совсем. А на предлагаемом Вами рисунке - сложное высокотехнологическое изделие из металлических комплектующих. Которые, к тому же, еще и покупать нужно

Приветствую. Докладываю. Научился делать тертые маки. Нюансы : 1. Кирпичную кладку нужно обильно смачивать водой. Я проливал участки -полоски под будущие маяки по несколько раз. Пока впитывание стало не таким сильным. 2. Пробовал я прокладывание скотча на сам раствор - геморно, уходит много время, а раствор за этои несколько минут уже твердеет. Затем, при ёрзании вверх-вниз правилом - пленка скотча съезжает в сторону, образуются складки, волны. Попробовал другой метод - мочить само правило. Работает, мне понравилось. Правило легко ёрзает по жидкому слою, и легко съезжает в сторону в конце. Маяки получаются идеально ровные, с гладкой поверхностью. Процесс такой (это на кирпичной кладке ! ! ! ) : - сначала с брызгалкой поливаем поочередно все участки, начиная с первого и кончая последним, затем по кругу, и так, пока вода станет впитываться совсем медленно. На это может уйти полчаса - час. Кирпич пьет воду - шо дурной. Если объем большой - лучше сразу приспособить тоненький шланг. Затем бросаем брызгалку и делаем раствор в небольшом ведерке. Цемент, песок 1:3, добавляем ПВА. Консистенция - пожиже, но чтобы еще держался на конце шпателя горкой. Раствор готов, подходим к первому маяку. Рядом ставим правило, сбрызгиваем его водой. Затем быстро наносим на стену, начиная снизу вверх, полоску раствора. Берем коником шпателя порцию, примерно как спичечный коробок, и быстро шлепаем его на место. Шлепок должен быть, чтобы раствор прибился к поверхности, но и чтобы не размазался от слишком сильного удара ( подбирается практикой на первых маяках). Затем шпателем снизу вверх слегка проглаживается нанесенная полоска, чтобы примерно сгладить верхушки ляпух. Бросаете шпатель. Еще раз сбрызгиваете правило и быстро прижимаете его к растворной полоске, придавливая до контакта с опорными шурупами. После того как правило стало на свою позицию, по бокам появились наплывы выдавленного раствора. Их нужно быстро удалить, проведя шпателем ( у меня лучше получалось просто рукой), остатки стараемся бросать в ведерко, а не на пол. Если не убрать эти наплывы, они могут при отрыве правила утянуть за собой и участок свежесформованного маяка Убрав излишки, начинаете двигать правило вверх-вниз, по шурупам. После нескольких туды-сюды - начинаем одновременно съезжать в сторону так. чтобы оставить за правилом ровную поверхность. Важно : После каждого маяка я мыл правило. После этого поверхность не трогать до тех пор, пока она мягкая. Как только станет жесткая. можно прогадить шпателем неровности по краям, где отрывалось правило.. Еще через час можно легонько затереть гладилкой. Описывал долго, чтобы донести все подробности. На самом деле все происходит очень быстро. Нужно все максимально приготовить, и убрать из под ног лишние предметы. Всем спасибо за советы. Удачи !

В вашей постройке видится проблема более серьезная. чем замазывание щелей. А именно - трещины. Вы сделали фото очень локальных участков, это хорошо. Но. По этим фото невозможно видеть всю картину развития трещин по всему зданию. И, соответственно, делать какие-то выводы, давать рекомендации. Если возможно, сделайте фото с поэтапным приближением. Вначале - проблемный фасад полностью в кадре, чтобы углы здания захватить. Затем - поближе, всю трещину, от начала до конца. А потом уже участки трещин. (хотя они наименее информативны). Фото желательно делать из одной точки, постепенно приближаясь. Если трещины на нескольких фасадах - повторить для каждого. Разобравшись с причинами трещин - можно будет продуктивно их заделать. Не тратя время и материалы на мартышкин труд. ---- Разделывать трещины - не имеет смысла. Влага проникла по арматуре намного глубже, чем можно видеть визуально. В любом случае, не получится вскрыть всю арматуру и обработать ее. А обработка видимых 50 см не даст никакого результата. Более важным мероприятием является защита фасадов здания от влаги, в целом. Возможно, где-то протеки с кровли, с козырьков, со свесов кровли.

В этих ктиайских бетономешалках - и двигатели тоже, китайские. А у китайских двигателей на шильдиках указаны киловатты мощности, тоже китайские. Если написано 1000Вт, то там от силы - ватт 500. Поэтому они и горят после часа- двух непрерывной работы. Посмотрите на этот горе-"двигатель", по габаритам это что-то среднее между кофемолкой и стиральной машиной. Резюме : Ищите советский двигатель на паспортную мощность (1000 вт). Да, он окажется больше в два раза, и тяжелее в три раза. Но он сможет работать круглосуточно. Построитесь Вы, продадите мешалку следующему хозяину, и т. д. Естественно, придется кое-что переделать в самой конструкции бетономешалки.

Справді ... Як у старому анекдоті про генерала, що перевіряв солдатську їдальню : Генерал : Ну що, хлопці, порціїї достатні, наїдаєтесь ? Солдати (хором) : Так, пане генерал, наїдаїмось, ще й остається ! Г : А куди ж діваєте, те що остається ? С : Так поїдаємо, пане генерал, ще й не хватає !

Хочу запитати практиків : А що, невже світові компанії по виробництву усяких облаштунків для сонячної індустріїї - не знають цієї специфіки ? Думаю, що все вже придумано, розроблено та поставлено на промислове виготовлення. Це ж не вареники з сиром, що винайдені та виробляються виключно українцями.

Ничего никуда не упрется. 3 мм - зазор в выступающих местах стены. Над Говерлой.

Щас расскажу ... на ночь 1. Маяки металл на что будем устанавливать ? - На гипсовые растворы, а штукатурка ЦПР, мне не подходит. 2. Минимальный слой в Вашем случае будет : 3 (мои) + 6 (ваши) = 9 мм. - Вес в три раза больше, мне не подходит. Про выдергивание мет. маяков и заделку упустим. Оно не нужно, но мне не критично, могу и перештукатурить. Добавлено через 3 минуты Я добавлял просто чистого ПВА. Это равносильно ? Или клей все же лучше ?

А зачем вообще так проектировать и строить ? Какие мотивы при этом присутствуют, зачастую ? Панели же продаются поштучно ? Это ж не батон, купил целиком, отъел, а с остатком нуно что-то решать.

@мастерок, Спасибо за ноу-хау. Теперь с правилом разобрались. Там еще онин нюанс : В некоторых местах зазор для раствора очень тонкий - до 3 мм. Такой слой затвердевает очень быстро. Боюсь, пока я буду наносить раствор и клеить целлофан, тот участок уже затвердеет. Что можно предпринять, чтобы сохранить эластичность ЦПР подольше ? Добавлено через 3 минуты Кстати, как готовить кирпичную кладку перед штукатуркой : - грунтовать грунтовкой ? - просто полить водой ? - ничего не делать ?

Дякую. Я бачив то відео. Пробував - нитка рветься на перших саниметрах, бо у мене розчин ЦПР. Він швидко віддає вологу в стіну і стає твердим. Плюс пісок ріже нитку. А у Шайтера - гіпсовий, він довго зберігає пластичність. І ріжеться як масло.

Приветствую. Есть стена из глиняного кирпича на цем-пес. растворе (ЦПР). Новой кладки, чистая. По ней нужно сделать ЦП штукатурку под плитку. Выравнивающую, минимальной толщины, для облегчения веса стен. Под эту штукатурку хочу сделать растворные (не металлические) маяки из того же ЦПР. Стены "провешены", головки саморезов выставлены в плоскость. Так как толщина стандартного правила очень тонкая, купил алюминиевый профиль -трубу 80 х 40 мм. Получилось широкое, очень жесткое правило. Пробовал два способа : 1. На горизонтально лежащее правило накладывал ЦПР, затем прикладывал правило к стене, придавливая к головкам до упора. Через несколько минут поытался сдвинуть правило чтобы снять его с маяка. Результат : весь раствор снялся вместе с правилом, отслоившись от кирпичной кладки. 2. На стену, по линии маяка, шпателем накладывал полоску из ЦПР. Затем чистым правилом придавливал до саморезов. Результат тот же. Затем, добавил к ЦПР немного ПВА, и повторил оба способа. Результат тот же. Раствор приклеивается к правилу сильнее, чем к кирпичу. Вопрос, что не так ? Проблема в технологии или в моих способностях ?

Я могу. Даже и без фотографии. Исходя из одной орфографии. Объект - в хорошем техническом состоянии, надо брать ! Хотя мой дружбан, Федя Сумкин (тоже эксперт по удаленным объектам) -говорит, что так себе ... желательно воздержаться. И что дальше ? Как и куда Вы эти "экспертизы " будете всовывать ? Мне тут видится (опять же на расстоянии) - два варианта : - либо Вы так недалеки, что действительно думаете, что информация, полученная в таком режиме, - действительно чего-то стоит. - либо Вы считаете, что недалекие все, читающие этот Ваш опус. В первое не верю, поэтому остается ... ----- ... а то начинается - Вавель, Краков... Брахмапутра, белые слоны, мулаты в белых штанах ...

Как видно, недостатки косметического характера. Степень поврежденностей разная, от практически незаметных до таких как на фото (самые тяжелые случаи). Функционал исправен.

. . 4. Складки при проклейке : . .

. . 3. Геометрия крышки и корпуса : . .

. . 2. Потертости боков и дна : . .

Прветствую. Вот обещанные фото. 1. Пятна на крышке : . .

Теперь, понимая разницу между этими величинами, - целесообразно прочитать договор еще раз . Чтобы уяснить, в каких же величинах задано ограничение, и какой физический смысл оно имеет.

@Myrnyj, Часто путают единицы кВт и кВт•час. кВт - это мгновенная мощность прибора (генератора или потребителя), т.е. количество электрической энергии в любой момент времени. Для простоты будем считать очень малый - за секунду. Таким образом, если Ваш генератор (инвертор) в какую-то секунду выдал энергии больше, чем 30 кВт - это и будет превышением мощности . кВт•час - это не мощность, это количество электроенергии(можно представить как количество тепла), которое выдавал генератор с мощностью 1 кВт в течение 1 часа. Т.е. на протяжение всего часа, мгновенные мощности генератора, в каждую секунду, были равны 1 кВт. И всё ото количество энергии, выданное генератором за 1 час - - и есть кВт•час. И который, собственно, и стоит денег, и учитывается. Постарался изложить как можно проще и доходчивее, без формул.