АлександрБ.

@shneider_vova, Плиты серии ПК с круглыми пустотами (они - опалубочные), толщина 220 мм. Забросать ту щель можно, конечно, но результата это особо не даст. Что трещины по штукатурке будут, догадываюсь ... Но есть разница : - если плиты будут стянуты между собой, будет просто волосяная трещина. - если будут просто гулять - возможна трещина побольше, с выпадающими фрагментами. Ну, а теперь, когда на Ваши вопросы ответил, конструктивные предложения будут ?

Дело в том, что панели уложены встык, и там практически не осталось зазора. А в ту щель, что осталась, протечет разве что вода. Нормальный раствор туда не протечет. А если и протечет участками, то прочности такой тонкий слой иметь не будет. По нормативным документам, размеры зерна твердой фракции должны быть в 3 раза меньше, чем ширина шва. Где-то слыхал. что минимальный зазор между панелями для нормальной зачеканки нормальным бетоном (со щебнем), - должен быть не менее 5 см. Тогда это работает. А тонкие потёки жидкого раствора выкрошатся и высыпятся при движениях плит друг относительно друга. Я это к тому, что этот метод нужно было делать при монтаже, по человечески разложив плиты с зазором. Сейчас уже поздно. Нужно другое решение. Добавлено через 3 минуты Это не вопрос. Для будущей проводки, еще при монтаже панелей, в пустотные каналы плит были заведены отрезки гофры и выпущены в стены. Остается только протянуть сталькой кабель.

Приветствую. Ситуация : Несущие стены - кирпичная кладка 250 мм. На них уложены пустотные плиты перекрытия 1-го этажа, длина 4.2м, ширина 1.0 м. Опирание торцов плит на стены 10 - 8 см. (так уж получилось). Плиты уложены боковыми сторонами впритык друг к другу (без разделительного зазора). И, естественно, продольные швы между плитами не залиты бетоном, как регламентируется. Таким образом каждая плита может прогибаться под нагрузкой отдельно и независимо от соседних. Затем подняты несущие стены 2-го этажа (той же планировки). И опять такое же перекрытие из пустоток. Далее- чердак. В чем вопрос : - заметил, что при нагрузке какой-либо плиты, она живет своей жизнью. Что в дальнейшем может привести к появлению трещин между швами в отделанном потолке. Как скрепить между собой весь ряд плит, связав их в одно целое перекрытие. Чтобы нагрузка на одну распределялась и на соседние ? Добавлено через 2 минуты Еще уточнение : Стяжки поверх плит скорее всего не будет. Планируется деревянный пол по лагам. Поэтому стяжку, как распределяющий нагрузку элемент - не предлагать.

Приветствую. По прошествии очень длительного времени, сделал эксперимент по склейке между собой : - кусочков пенопласта обычного (шариками) - кусочков ЭППС. Применял клей ПВА (хороший, не "водичку" из канцтоваров). Результаты - отличные. Склеенный стык разломался не по стыку, а рядом, по-живому. Поверхности под склейку - были ровные, торцы заводских листов. Смазал обе поверхности, прижал. Через минут 20 - уже сопротивлялось легкому сдвигу. Через час держалось уверенно, но я не отрывал. Через сутки попробовал разломать - разломалось рядом со склейкой. Для себя сделал вывод, что ПВА - лучший вариант. Нетоксичный, дешевый, долгоживучий, прост в работе. Фото внизу :

Приветствую. Имею две : - 50 литровую старенькую АТЭК. - 180 литровую Китай. Но мешалки в форме груши с лопастями не подходят. На лопастях налипают комья цемента, грудки песка не разбиваются. Короче, не проходит, уже неоднократно проверено По крайней мере, лично для меня. А миксер замечательно перемалывает все на однородную пасту. Тут попалось видео, про использование сразу двух новшеств : - мощного миксера с двумя венчиками, - самодельной поворотной платформы. Выглядит заманчиво, Что скажете ?

Есть таблица соответсвия всех видов топлива к одному эквиваленту. Называется условное топливо. https://ru.wikipedia.org/wiki/Условное_топливо Для сравнения и оценки теплотворности разных видов топлив

Спасибо за попытку помочь! Но засчитать ответ не получается.

Делимся опытом, не жадничаем.

Приветствую. Поделитесь, пожалуйста, дельной таблицей, где были бы увязаны следующие параметры бетонов : - марка бетона, - подвижность, - состав и пропорции компонентов. - вода. В Сети много разных, но часто с противоречивыми цифрами. Так что если есть удобная рабочая, - буду благодарен. Да и не только я.

Приветствую. Обычно раствор для стяжки замешивают в круглой пластиковой емкости 90 литров. (продаются в Эпицентре). Вопрос к практикам, какие миксера пользуете для таких нагрузок. Посовейтуте, что реально и долго живет ? Откровенное одноразовое не хочу. Дорогую фирмУ для разовых работ - не целесообразно. Оптимально нужен хороший качестенный середнячок испытанной модели. Мощность ? Модель ? Спасибо.

Приветствую. Обіычно раствор для стяжки замешивают в круглой пластиковой емкости 90 литров. (продаются в Эпицентре). Вопрос к практикам, какие миксера пользуете для таких нагрузок. Посовейтуте, что реально и долго живет ? Откровенное одноразовое не хочу. Дорогую фирмУ для разовых работ - не целесообразно. Оптимально нужен хороший качестенный середнячок испытанной модели. Мощность ? Модель ? Спасибо.

Стойка в продаже.

Я уже указал Вам размеры полостей под заполнение. Это уже чистые размеры Расстояние между стропилами (шаг) переменное, от 600 до 700 мм. Толщина задуваемого слоя - 250 мм. Длина наклонного ската - 6,2 м. п. Подзреваю, что все 250 мм за один раз - это нереально. Отсюда проистекал мой вопрос : - какой слой можно наносить за один раз ? Опять таки, аналогия с "родственницей" - монтажной пеной.

1. В любом случае, существует какая-то вилка минимум-максимум показателей. Если знаете - просьба озвучить. И это не будет плотность ртути, надеюсь. 2. отлично, спасибо. 3. межстропильное простарнство : - толщина 250 мм, - шаг 600-700 мм.

Спасибо за информацию. Понятно, спасибо. Добавлено через 4 минуты . . Будут еще вопросы : 1. Какова реальная плотность ППУ в Вашем исполнении? Интересует вес кубического метра материала. 2. Какая усадка, например слоя в 10 см ? Сколько останется, напрмер, через год ? 3. Какой толщины слой можно наносить за один раз ?

Приветсвую. В данном случае - экперимент проводился со свежезадутыми ППУ. А как поведут себя те же варианты ППУ. только годичной (к примеру ...) выдержки. Когда эластичность уже не та, что была. ? Да и адгезия к балкам - ? Примерную аналогию можно легко видеть на примере обычной монтажной пены. Свежие (несколько суток) остатки имеют эластичную консистенцию, сжимаются и разжимаются. Однако, год спустя - это уже реальная труха, которая сыплется от пальцев. Мой пост - вопрос, а не утверждение.

Где- то так ...

Не знаю, где находится объект, но, как правило, с южной стороны мало приходит осадков.

Спасибо за подробные фото. Теперь можно в целом видеть картину. Странное дело, если плиты лежат вдоль стен 1 и 3, - значит они торцами опираются на стены 2 и 4. А на этих стенах минимальные трещины. Стена 4 - вообще без трещин. Вывод : причина трещин - не нагрузка от плит. Также заметно, что трещинами очерчена некоторая полоса (около 15 см.) практически по всему периметру дома, за исключением стены 4. При этом можно видеть, что края этой полосы немного выступают наружу, за остальную поверхность стен. Т.е. эта полоса как бы оттопыривается от здания. Также, судя по теням на фото, можно предположить следующее : 1. стена 4 - южная, (соответственно стена 2 - северная). На стене 4 - вообще не заметно трещин. 2. на стене 2, на втором этаже нет оконных проемов. Только ворота на первом этаже. На этой стене - минимальные трещины. 3. на стене 1 (восточная)- много оконных проемов, и даже один проем - дверной (уже заложен кирпичем). на этой стене - максимальные трещины. Максимальное раскрытие трещины имеют как раз в участках закладных уголков. 4. стена 3 (западная)- имеет два окна на вторм этаже . трещины средней степени, расположены как раз под окнами, далее - трещины исчезают. Что имеем : Если соспоставить все эти детали, - можно предположить следующее : - дом долго стоял с незакрытим оконными и дверным проемами 2-го этажа. В проемы попадали осадки (косой дождь, наносы снега). Лужи на плитах перекрытия уходили в стены, далее проникая в часть стен, которая под плитами и ближе к наружи. При минусовых температурах, этот наиболее пропитанный водой участок стены промерзал, оттограясь от массива стены. Это объясняет возникновение той полоски, вокруг дома,окайлменной трещинами. Там, где на втором этаже нет проемов, нет и трещин. Также, с южной сторны стена интенсивнее нагревалась и высыхала. Ну, и наиболее проблемное место - стена 1. наверху много окон, плюс дверной проем ( бывший) на втором этаже, на дверью первого этажа. Под ним "хорошая", развитая трещина, с уже отваливающимися фрагментами. Как только трещины стали образовываться, они стали служить каналами для дальнейшего, еще более быстрого попадания влаги далее, вглубь стен. Этот процесс направлен по всему периметру дома в виде той полоски. Вполне возможно, что именно за этой полоской, в глубине стены находится арматура (возможно - армирующего пояса). Тогда влага двигалась вдоль арматуры, отторгая наружную часть кладки (или что там за материал стены...) Что делать ? Заняться домом: - устранить попадание влаги внутрь дома - закрыть проемы (установить окна, или временные щиты, обязательно сделать отливы) - проверить кровлю на предмет протекания. - заделать трещины раствором. - стены желательно отделать каким-то финишным фасадным покрытием, которое исключит промокание. В идеале - утеплить.

Возможно, я выразился чересчур категорично, простите. Имелось ввиду выяснение причин перед тем, как что-то предпринимать. Волноваться, в любом случае, не стоит.

Дякую. Те, що відрив буде ще кращим, закономірно. Але, те що мити буде легше ... ну, не знаю. Особисто мені не подобаються милкі розчини, бо їх важко змивати з рук. Але, якщо для роботи краще - можна потерпіти.

Всегда рад помочь.

@Tamburello, Тема про натертые маяки, т.е. из растворов. Это значит - без металлических компонентов. Совсем. А на предлагаемом Вами рисунке - сложное высокотехнологическое изделие из металлических комплектующих. Которые, к тому же, еще и покупать нужно

Приветствую. Докладываю. Научился делать тертые маки. Нюансы : 1. Кирпичную кладку нужно обильно смачивать водой. Я проливал участки -полоски под будущие маяки по несколько раз. Пока впитывание стало не таким сильным. 2. Пробовал я прокладывание скотча на сам раствор - геморно, уходит много время, а раствор за этои несколько минут уже твердеет. Затем, при ёрзании вверх-вниз правилом - пленка скотча съезжает в сторону, образуются складки, волны. Попробовал другой метод - мочить само правило. Работает, мне понравилось. Правило легко ёрзает по жидкому слою, и легко съезжает в сторону в конце. Маяки получаются идеально ровные, с гладкой поверхностью. Процесс такой (это на кирпичной кладке ! ! ! ) : - сначала с брызгалкой поливаем поочередно все участки, начиная с первого и кончая последним, затем по кругу, и так, пока вода станет впитываться совсем медленно. На это может уйти полчаса - час. Кирпич пьет воду - шо дурной. Если объем большой - лучше сразу приспособить тоненький шланг. Затем бросаем брызгалку и делаем раствор в небольшом ведерке. Цемент, песок 1:3, добавляем ПВА. Консистенция - пожиже, но чтобы еще держался на конце шпателя горкой. Раствор готов, подходим к первому маяку. Рядом ставим правило, сбрызгиваем его водой. Затем быстро наносим на стену, начиная снизу вверх, полоску раствора. Берем коником шпателя порцию, примерно как спичечный коробок, и быстро шлепаем его на место. Шлепок должен быть, чтобы раствор прибился к поверхности, но и чтобы не размазался от слишком сильного удара ( подбирается практикой на первых маяках). Затем шпателем снизу вверх слегка проглаживается нанесенная полоска, чтобы примерно сгладить верхушки ляпух. Бросаете шпатель. Еще раз сбрызгиваете правило и быстро прижимаете его к растворной полоске, придавливая до контакта с опорными шурупами. После того как правило стало на свою позицию, по бокам появились наплывы выдавленного раствора. Их нужно быстро удалить, проведя шпателем ( у меня лучше получалось просто рукой), остатки стараемся бросать в ведерко, а не на пол. Если не убрать эти наплывы, они могут при отрыве правила утянуть за собой и участок свежесформованного маяка Убрав излишки, начинаете двигать правило вверх-вниз, по шурупам. После нескольких туды-сюды - начинаем одновременно съезжать в сторону так. чтобы оставить за правилом ровную поверхность. Важно : После каждого маяка я мыл правило. После этого поверхность не трогать до тех пор, пока она мягкая. Как только станет жесткая. можно прогадить шпателем неровности по краям, где отрывалось правило.. Еще через час можно легонько затереть гладилкой. Описывал долго, чтобы донести все подробности. На самом деле все происходит очень быстро. Нужно все максимально приготовить, и убрать из под ног лишние предметы. Всем спасибо за советы. Удачи !

В вашей постройке видится проблема более серьезная. чем замазывание щелей. А именно - трещины. Вы сделали фото очень локальных участков, это хорошо. Но. По этим фото невозможно видеть всю картину развития трещин по всему зданию. И, соответственно, делать какие-то выводы, давать рекомендации. Если возможно, сделайте фото с поэтапным приближением. Вначале - проблемный фасад полностью в кадре, чтобы углы здания захватить. Затем - поближе, всю трещину, от начала до конца. А потом уже участки трещин. (хотя они наименее информативны). Фото желательно делать из одной точки, постепенно приближаясь. Если трещины на нескольких фасадах - повторить для каждого. Разобравшись с причинами трещин - можно будет продуктивно их заделать. Не тратя время и материалы на мартышкин труд. ---- Разделывать трещины - не имеет смысла. Влага проникла по арматуре намного глубже, чем можно видеть визуально. В любом случае, не получится вскрыть всю арматуру и обработать ее. А обработка видимых 50 см не даст никакого результата. Более важным мероприятием является защита фасадов здания от влаги, в целом. Возможно, где-то протеки с кровли, с козырьков, со свесов кровли.