АлександрБ.

Ясно. Я невнимательно прочитал первый пост. Тогда, все вроде бы логично. Есть такая зависимость, что незаглубленная подпорная стенка должна иметь ширину подошвы не менее 1/3 от фактической высоты сдерживаемого грунта. В Вашем случае 80/3=27 см. Т.е. минимум - это 30-ка ФБС. Но высота всех фбс - 58 см. Также, получится что столбики, будучи расположенными за фбс, будут держаться только за счет подземной части, в грунте. Их можно перенести внутрь вашего участка, перед блоков, но тогда со стороны соседей будет ступенька из блоков, а затем уже забор.

Еще Это мы рассматривали варианты с точки зрения столбиков. Но, в Вашем случае, есть еще один фактор. И, возможно, он является главным. Это конструктив самой подпорной стены. В Вашем описании нет ясности, насколько серьезным есть фактор сползания грунта в сторону Вашего участка. Какие грунты ? Какой рельеф на соседних участках, которые нужно сдерживать. Без этих данных несерьезно давать какие-то рекомендации. Возможно, ФБС, просто установленный на грунт, сможет выполнять функцию подпорной стенки. А. возможно, без серьезного заглубления, и бетонирования не обойтись.

Итоговый уровень зависит от рельефа, и может быть известен только Вам. Вы о нем ничего не говорили. Если оптимизировать эти работы по приоритету времени, -то вероятно, это самый простой и быстрый вариант. Плюсы : - отсутствие длительных, трудоемких и мокрых работ ( траншея, армирование, опалубка, заливка бетона). - не нужно покупать и привозить соответствующие материалы для этих работ. Минусы : - нужна техника для монтажа ФБС ( кран, или хотя бы экскаватор). - прочность и долговечность установки столбов. - Внешний вид забора со стороны участка. Расстояние между столбами - 2 метра. Блоков ФБС таких длин, (стандартных, во всяком случае, я не знаю). Не получится вставить блоки четко между столбиками, утопив их между ними. Столбики будут на одной линии, а ФБС будут рядом, выступать во двор.

Вы правы, выставлять до заливки - лучше не начинать. Вопросы : 1. Указанная высота забора 2 м. - это от уровня грунта ( вместе с подпорной стенкой ), или, высота самого забора ( без учета стенки) ? 2. Вы планируете: - нанять исполнителей, заплатить денег, и сделать быстро, или, - делать своими силами, время второстепенно ?

А устройство монолитной подпорной стенки рассматривается ? В грунте отрывается траншея, верхняя выступающая часть - устраивается опалубка. Армируется арматурой. Заливается бетоном.

В месте наибольшего бухтежа попробуйте отверткой отковырять именно сам слой штукатурки. От пеностекла. Если штукатурка отслоилась, она буде отслаиваться коржиками. Тогда. проблема в контакте пеностекло - штукатурка. Если штукатурка не отходит - забудьте и двигайтесь дальше. Для успокоения, можно пробуриться в 4-х углах каждого листа и дополнительно укрепить листы от "выпадения" . Под головки саморезов подложить широкие шайбы. Головки с шайбами утопить в пеностекло. Заделать ямки. Делать еще один слой штукатурки - лишнее. Он все равно ничего не решает.

pasha4ur. Лист пеностекла - довольно жесткий элемент. Он не может прогибаться так, как скажем, лист пенопласта. Для простоты понимания, скажем, что он имеест идеально ровную плоскость поверхности. И не гнется. Стена же, (до монтажа пеностекла) - вряд ли имела такую же идеальную плоскость. Большая вероятность, что на ней есть и просто пологие впадины, но также и мелкие локальные бугорки. После того, ка лист лег на стену, он оперся тремя точками на самые выступающие участки стены. А вся остальная плоскость висит в воздухе. Но поскольку лист жесткий, при простукивании - он, естественно, будет бухтеть. Для эксперимента, можно взять лист стекла подобных размеров, и приложить к стене, там где нет штукатурки. Можно будет увидеть тот же эффект. Трещины - это от высыхания, характерный рисунок. Думаю, ничего страшного нет, особенно, после теста отверткой. Вопросы : - какие размеры листов пеностекла ? - как его крепили ? мазали каким-нибудь составом ?

В продаже.

Согласен, замечание принято. В бетонные сваи, при заливке заложить резьбовые втулки, типа муфт. Заподлицо с верхней поверхностью бетона. А металлические пятки стоек прикрутить болтами в те замоноличенные "гайки" . При "аврале" болты выкрутить, "палатку" разобрать. Но это уже детали, главное - идею донести.

Приветствую. Давно не заходил в тему, т.к. уже неактуально. По сути, поискав тот немецкий ключ с накаткой, понял, что не судьба. Хотя в Киеве он есть у нескольких человек. Зажал в трубных тисках подходящую болванку-оправку, чтобы не сплющить круглый флянец в овал. Нашел в своем арсенале подходящее зубило, заправил его. За десять минут насечка была готова. Нюанс : Поскольку зубило расплющивает металл, в том числе и в стороны, то на боковых гранях резьбы появились "зубчики", которые : - во-первых, не дают накрутить муфту, - во-вторых, при паковке, наверняка зажуют и срежут паклю на вермишель. Посему, резьбу с насечкой прогнал плашкой. Боковые грани почистились, зубчики остались только на вершинах ниток резьбы. Что и требовалось. Получилось очень товарно. . .

Вы меня не немного не поняли. Вот те железки-балки, они на улицу выходят ? Или полностью находятся внутри, начинаясь от окна и заканчиваясь возле стены. В случае, если балки выходят (торчат) на улицу, а это скорее всего так (по фото), - тогда нужно утеплить полностью, со всех сторон эти участки торчащих балок. Или, что проще, полностью зашить весь наружный карниз, находящийся сверху над окнами. Со стороны улицы. Важно, чтобы металлические части не контактировали с холодным воздухом улицы. Они охлаждаются, холод проходит по ним внутрь, а там (внутри балкона) в теплом воздухе, они начинают потеть. . .

Учитывая приведенные тут нюансы, что если строение связано с подземными частями-фундаментами, то это - споруда. Можно порекомендовать рассмотреть такой вариант ВРЕМЕННОЙ, РАЗБОРНОЙ, ПЕРЕНОСНОЙ споруды. Которая, к тому же, не будет иметь фундамента. Сделать разборный каркас, собираемый на болтах, из ОТДЕЛЬНЫХ элементов : - стойки с пятками, - раскосы между стойками. - фермы перекрытия. - сенвич-панели стен. Под пятки стоек можно забетонировать в грунт подушки, заподлицо с грунтом. И пятки стоек просто будут стоять на них, не связанные с бетоном. Если там грунт прочный, или территория асфальтировани, то это не нужно. Ряд стоек возле стены здания притянуть к стене шпильками, в стены замонолитить хим анкера. Такую споруду можно частично или полностью разобрать и перевезти. Или продать. . .

Думается, что софт там учитывает массу параметров: (фактуру, коэффициент отражения, правильность формы, ровность границ, и т.д.), а не только просто цвет.

Гласят, согласен ... И вот, кстати, анекдот в теме. Еврейский мальчик, покушав, вышел из-за стола и спрашивает : - Мама, а правда, что французы должны вставать из-за стола немножко голодными ? Мама : - Ты шо, француз ?! Марш за стол доедать куру.

Обклеить изнутри, конечно, можно. Но, все равно, мостики холода будут транспортировать по металлу холод с улицы внутрь. И где-то недоклеенный участок будет "плакать". ПравильнЕе и радикальнее будет утеплить СНАРУЖИ весь участок карниза, который над окном. Посмотрите, если есть такая возможность, то это желательно сделать. 5 см ЭППС будет достаточно.

Мда .. логичный вопрос.

Уложить на кровлю сухих веток, искуственных елок. Чтобы срез кровли был не в одну линию, а рваный. Софт идентифицирует как "зеленку".

Вероятно, их не устраивает курс пересчета гривна-доллар Поскольку мерия, как госструктура, может только гривной, да и то - только побезналу.

Не стану утверждать, где и когда это произошло. Но это следы краски, вернее последствия попадания струи от пульвера. Красили что-то рядом, (лично я думаю, что красили пенопласт). А струя попала на стоящие сзади пачки. Возможно, что свежепопавшая краска проявила себя не сразу, а это обнаружилось толлько на унтро, когда растворитель уже успел капитально "поработать". Кстати, вот те загадочные черные пятна на светлой пленке, о которых писала ТС, - это следы от торцов свежеокрашеных пачек, которые прислонили и коснулись чистых пачек. На них остались мазки от торцов. Присмотритесь и вся загадочность банально прояснится. Еще, в Епицентре неоднократно видел пенопласт, торцы листов, ну очень "графитосодержащие" на цвет. А на изломе, в массе видно слегка серо-грязновате шарики. Объяснить это можно только банальным задуванием пачек краской по наружи.

Спасибо, что внесли ясность. Особенно с нюансами "уже приеднано" и еще не "приеднано". А то написано так, что читать можно сто раз, а смысл не улавливается. Это тоже дельное уточнение. Теперь, логично было бы рассмотреть контраргументы, которых должно быть есть у оппонирующей стороны, раз она собирается утверждать ... ... итак ?

Дякую за корисне посилання, почитаю. Тоді, виходить, що навіть сільский дерев'яний сортир, із його закопаними чотирма палками - то є вже споруда з фундаментом ? Ну добре, приберемо підземну частину. 1. На грунт покладено цегляну кладку, завтовшки в 1 цеглину ( 250 мм), та висотою у 5 рядів. Без скріплюючого розчину, на суху. 2. На грунт покладено цегляну кладку, завтовшки в 1 цеглину ( 250 мм), та висотою у 5 рядів. На ЦПР. 3. На грунт відлито бетонний, армований блок аналогічних розмірів. Довжиною якраз під (гараж) навіс.

А вот интересно, есть где-то в доках четкое, однозначное определение, что именно является фундаментом ? С размерами, материалом, конструкцией. Ну вот, есть три тестовые постройки, где еще не фундамент, а где уже фундамент ? Пример 1 : Столбики для виноградной шпалеры, на открытом пространстве. Стальная труба Ф 76, забетонированная на метр вглубь. Диаметр бетонной сваи - 250 мм. ( по диаметру большой насадки в ручном земляном буре). Пример 2 : Столбики для открытого навеса (без стен) для автомобиля, на открытом пространстве. Стальная труба Ф 76, забетонированная на метр вглубь. Диаметр бетонной сваи - 250 мм. Пример 3 : Столбики для закрытого навеса (со стенами и въездными воротами) для автомобиля, пристроенного к стене дома. Стальная труба Ф 76, забетонированная на метр вглубь. Диаметр бетонной сваи - 250 мм. И так далее, можно усложнять сию "будівлю" до бесконечности ... Пример 4 : Столбики для закрытого навеса (со стенами и въездными воротами) для автомобиля, пристроенного к стене дома. Стальная труба Ф 76, забетонированная на метр вглубь. Диаметр бетонной сваи - 250 мм. Внутри периметра этого (гаража) навеса залит бетонный пол 15 см. Плита пола своими краями только КАСАЕТСЯ краев бетонных свай. Пример 5 : Столбики для закрытого навеса (со стенами и въездными воротами) для автомобиля, пристроенного к стене дома. Стальная труба Ф 76, забетонированная на метр вглубь. Диаметр бетонной сваи - 250 мм. Внутри периметра этого (гаража) навеса залит бетонный пол 15 см. Плита пола полностью заходит на торцы бетонных свай и накрывает их. Но все равно, по прежнему - это разные элементы, то сваи под столбики, а то просто плита пола. Комментарии специалистов - в студию.

А если стены сделать съемными, например, из сендвич- панелей ? Базовая постройка - навес без стен, гуляет ветер. Навесили стены, швы засиликонили - теплый цех.

Почитал тут разные космогонические версии. Панове. Все очень просто. Производители до того оскотинились, что гонят фуфло даже не заботясь об сохранении какого- то лица. Пипл все схавает. По сути явления : Это обычный пенопласт, графитом там и не пахнет. Раньше, для сохранения морды лица, производитель тупо добавлял банальной сажи в еще не спеченные шарики. Они чернели, затем из них спекался блок 2м х 1м х 1м. Этот блок нарезался на листы нужной толщины. И поверхность листов на срезе тоже была черновато- серой. Теперь же, и с этим решили не заморачиваться. Поскольку "миф" о якобы гафитовом пенопласте уже проччно укоренился в мозгах неграмотных и полуграмотных граждан. И далее можно отбросить "приличия" и внаглую втюхивать фуфло. Технологически это выражается в том. что обычный пенопласт, уже даже без сажи, - просто тупо красят из пульвера по торцам. Но красить каждый лист - это ж опять таки накладно, да и геморно. Поэтому красят в пачке, лишь торцы. А эту пачку - даже торцы не все закрасили. Если присмотритесь внимательно - увидите, что это именно так. Краска растворяет пеноплас, от растворителя он съеживается и дает усадку. Упаковочная пленка также реагирует на краску, но по-своему. Кто не верит, может провести эксперимент и дунуть из баллончика на кусок пенопласта. ПС. Друзья, товарищи, коллеги, братья ... Когда же наконец, мы начнем думать головой, трезво оценивать факты, и отметать всевозможный наукообразный флуд, который продуцируют ссученные манагеры. И затем скармливают потребителям. Также нужно везде проявлять свою позицию, и в общении с подобными фуфлометами-фальсификаторами вежливо, но последовательно раскрывать из безграмотность или умышленный обман. Иначе наше общество погрязнет во лжи и некомпетентности. "Хлеба нет, а полно гуталина". Учите настоящие науки - физику и химию. Математику - тоже можно Если уже поздно, сделайте все, чтобы Ваши дети и внуки получили хороший образовательный базис.

Приветствую. Продается диск алмазный для мокрого плиткореза. Наружный диаметр - 250 мм. Внутреннее посадочное отверстие - 25,4 мм. Толщина алмазного слоя (реза) - 2,4 мм. Следы от установки на плиткорез. Состояние нового. Производитель - Китай. Причина продажи: купил новый плиткорез, решил сменить диск. Самовывоз Дарница. Отправка возможна. 150 грн. 095 535 47 27.