АлександрБ.
Пользователи-
Публікації
2 477 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача АлександрБ.
-
На стіні, ззовні, навколо вікна, у 4-х точках закрутити по дюбелю з крючком. На шматок брезенту відповідних розмірів , у кутках, пришити по металевому кільцю. Вранці начепити це "простирадло", - увечері зняти. Так, доведеться вилазити за вікно майже всім корпусом, але майже безплатно. Цей варіант - відправна точка. Подальше ускладнення конструкції з метою отримання більш комфортної процедури розгортання та згортання, - тягне за собою здорожання конструкціїї. ... аж до непристойних сум, ... та ще й не нашіх грошей. Нижче, кінцева точка мрії : www.alukon.com/en/exterior-blinds/raff-e Де саме, між цими точками, Ви зупините свій вибір, залежить від Вас.
-
Это так, все верно, металл корродирует от кислорода в воздухе. Если создать условия для непоступления воздуха (кислорода) внутрь, коррозии не будет. Однако я сомневаюсь в реалистичности выполнения такой задачи в условиях стройплощадки. своими силами. Если удастся, тогда и Вы, и Андрей - правы. Сырые подвалы лечат введением двух труб на разной высоте. Начинает работать вентиляция и подвал выздоравливает.
-
Метал труби зсередини сильніше іржавіти буде від водяних парів (вищої концентрації, чим на вулиці), що не мають виходу з замкнутого об'єму. Ці пари будуть утворюватися у трубі за рахунок випаровування з мокрого бетону, того що зайшов у трубу при бетонуванні та зв'язаний з основною масою фундамента (стовпчика). Зовнішня частина бетону набирає вологу, далі волога транспортується у внутрішню частину бетону у трубі. Далі вона випаровується у повітря всередині труби. Там утворюється вологий пар вищої концентрації, чим на вулиці. Звісно, на вулиці може бути дуже волога погода, але не постійно, потім знову буде суха. І тоді зовнішній бетон швидко висохне. А от всередині закупореної труби завжди, ну майже завжди, буде водяна пара. Тим більш, шо нижній кінець труби зазвичай занурений у ту частину бетону, котра знаходиться у пудземній частині стовпчика. А там завжди волого, від грунту, і бетон там не висихає. А при наявності вентиляції - умови для металу труби будуть однакові, що зсередини, що ззовні. Вважаю, що у довгостроковій перпективі, для металу це краще. Це моє бачення, дослідів не проводив, статистики не маю, виходжу з практичних міркувань та фізичної картини оточуючого світу. Ваша міркування можуть бути справедливі за умов створення абсолютно герметичного об'єму всередині труби. З викачаним повітрям, або з абсолютно сухим повітрям. Тобто, літом, у суху спекотну погоду, герметично заварити обидва отвори труби, а тоді вже її бетонувати.
-
Трохи поправлю. У самій трубі, у боковій стінці має бути два отвори : - Нижній (5 мм діаметром), на рівні 10см вверх від поверхні бетону фундаменту або стовпчика. Це вхід вентиляції. - Верхній (10 мм діаметром), якомага вище до кришки, що накриває трубу. Це вихід вентиляції. У такому разі у трубі завжди буде вентиляційна тяга, що буде висушувати внутрішній конденсат (ймовірний). Отвори слід робити на стороні труби, куди менш за все задуває вітер. Наприклад, до стіни, або будинку ...
-
Все делается диском одного диаметра. И сверлится, и затем достается грунт. Иногда мешают концы-обрубки корней, поэтому их нужно срубать с небольшим запасом, чтобы конец не торчал в проекцию шурфа. Когда при сверлении встречается корень, срубать нужно слегка под углом, в сторону стенки грунта. И пока корень еще лежит на грунте дна, а не висит уже в воздухе. Мелкие гибкие корешки лучше срезать секатором, лопатой их не перерубишь, они гибкие. И тоже с запасом, когда они подсыхают - становятся твердыми, и торчат из стенки как проволока. При подъеме диск цепляется за корень и грунт частично высыпается обратно. Поэтому с самого начала нужно приготовить все инструменты и делать все сразу очнеь тщательно. Тогда и общий результат будет достойный.
-
При выполнении таких работ, гораздо бОльшая проблема - корни деревьев, попавшие в зону щурфа. Особенно толстые. Для таких работ, нужно взять штыковую лопату, обрезать металл штыка с боков, чтобы оставшаяся ширина была порядка 8 см. (хотя это зависит от конкретных условий и диаметра бура). Затем острие этой "лопаты" срезать под прямым углом, сделав что-то наподобие стаместки. Хорошо заточив рубящий край, таким инструментом можно эффективно и легко срубать корни, попавшие в проекцию шурфа, прямо у стенки, обеспечивая полноценный диаметр шурфа. Не лениться подтачивать лезвие после каждого корня, т.к. кромка быстро тупится даже об грунт. Не говоря уже о каменистом грунте. Если лопата будет тупая, корень будет пружинить, вибрировать и только осыпать грунт вокруг. Кромка должна быть острая, как бритва, корни мокрые и рубятся на Ура.
-
Ручным буром. Личный опыт : Купить ручной бур, сделать дополнительную штангу- удлинитель, на нужную глубину. Приваривать ее на постоянно - не нужно ! ! На концах этой штанги нужно приварить вставки, такие как на конце самого бура (где прикручиваются круглые дисковые ножи). Таким образом, у вас сохранится возможность работать и штатной глубиной, и с дополнительной вставкой. Вставки точит токарь, сварщик их приваривает. Все собирается и разбирается при помощи болтика и гаечки. По работе : Важно заметить, что, когда вы сверлите грунт первый раз, он режется с бОльшим усилием, чем уже разрыхлённый. Так вот, сначала сверлится шурф (ясное дело, - с периодическим вытаскиванием порций грунта) на проектную глубину. Затем, опустив и вращая бур без нажима, просто набираете грунт на нож и вытаскиваете. Так делаете до тех пор, пока не почувствуете (по возросшему усилию резания), что нож уже выбрал весь лишний грунт и хочет снова врезаться вглубь нетронутого. Еще пару раз аккуратно, без нажима, подчистив дно шурфа, получаете чистое дно. ... Ну как чистое , пару ложек все равно останется, еще пару ложек осыпется при каждом поднятии диска с грунтом. Но это совершенно не опасно, не обращайте внимания ! Все очень просто, высшего образования не нужно. Больше писать ... Пару раз просверлив шурфы, вы уже четко будете чувствовать руками, где еще идет забор взрыхленного грунта, а где он закончился и нож уперся в твердое дно. Вот эскизик , справа штатный бур, слева - с доп. штангой. Важно : при изготовлении вставок, "папа" должен входить в "маму" очень плотно, без болтанки. Тогда бур со штангой будет держать направление сверления, и не уходить в сторону. . .
-
2 поверхи - надто суттєва різниця температур
АлександрБ. відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Попрошу и мне. Спасибо. -
Тоже появилась такая мысль. Это понятно. В этом случае - вопрос в мотивации такого решения. Что побудило Зака одобрить такой изврат ? При наличии достаточного и самого оптимального (с точки зрения функциональности), места под окном. Тоесть, лично мне интересно, что победило в голове Зака, - целесообразность или понт снобизм ?
-
Нужно доложить полосу керамогранита (0,8 м.кв) в дверном проеме, до порожка дверной коробки. Кусочки плитки - полоски 400 х 100 мм. Толщина слоя - 12 мм. По объему выходит 1,6 литра клея. Таких два проема = 3.2 литра. Плюс расход на запас при замесе. Основной массив плитки ложил на СМ12. Вопрос, какие подходящие для этого, не дешманские клея есть в малых фасовках ? И где ? Спасибо.
-
Спрошу вопросом на вопрос : А чем плоха старая чугунная ?
-
Для мыцца.
-
Там, вероятно, штукатурки по 5 см на сторону, и плитка на цементных ляпухах по 2 с толщиной. Вот и получился такой размер.
-
У меня, по голым стенам, от бетона до бетона - 157 см. После штукатурки и плитки - 153. Но даже при таких размерах, затаскивание старой чугунной ванны (130 кг) шириной 700, в проем 660 - это приключение. Обзвонил весь Киев - никто не хотел браться за такую работу. Даже просто затащить.
-
Не, ванная не получается 100 %, уже мерял.
-
Не, ванная не получается 100 %, уже мерял.
-
Да, понятно ... а шо делать ?
-
При вот таком расположении коробки в проеме (50 - 80 - 90), открывающееся полотно 800 вмещается как раз так, чтобы не налезать на проем ванной. Но уместится ли при этом наличник(на фото - желтый) на коробке ванной ? . .
-
Появились еще вопросы по взаимному расположению дверей. Хочется, чтобы дверь ванной (полотно 600) и дверь комнаты (полотно 800) подружились следующим образом. Так они не будут занимать много места, и не будут мешать в ежедневному трафику. На фото, для наглядности, временно установлены стоевые бруски от старых, демонтированных коробок. . .
-
Вот этот расчет и нужно было увидеть, спасибо.
-
Так и сделал. Но в магазине сказали, что стандартная конструкция ( с полотном 800 мм) и с гуманной ценой, - не влезет !. И в этот проем нужно заказывать нестандарт, но уже по другой цене. Но цена - дело второстепенное, а вот сроки изготовления нестандарта - 2 месяца. А мне это не подходит. И вот получается, что реально, 800я дверь влазит, а магазин говорит - не влазит, подталкивая на нестандарт. Тем более, что их коробки тоньше. Как это объяснить ?
-
Всем спасибо за ответы. Ситуация интересна тем, что в этом проеме (Чешка) уже стояла дверь с 800-м полотном (родная). Проем был со скосами, на ЖБК готовую коробку вставляли в форму, и заливали бетоном. Таким образом, коробка оказывалась залитой в бетон с обеих сторон. И коробки, кстати говоря, были толще (45 мм) чем современные. В процессе ремонта эти бетонные скосы были срезаны, проем стал просто ровным, с углами 90 град. Однако основной размер под установку коробки остался прежним, если точно, то 875 мм. На фото - два варианта : - верхний, это как было. - нижний, как сейчас. . .
-
Буду благодарен за картинки и эскизы, поясняющие суть расчета.