АлександрБ.

Матеріал конструкцій - дуб. Виробник лаку та грунту - GLASURIT. Грунт сольвентний. Питання : Лакофарбова продукція яких виробників є сумісна у даному випадку ?

Дякую. У випадку, якщо склопакети заміни не потребують, слід враховувати тільки п.1 та п.2. ? Так ?

Добре.

Вітаю. По-перше, дякую за фото та пояснення. По-друге: Скільки коштує зараз така послуга ? Наприклад, отаке саме вікно, як на Ваших фото. Й у такому ж стані. Цікавить порядок ціни, приблизна сума. Дякую.

Подниму ...

Подниму ...

Подниму....

А не нужно сильно теоретизировать. Бывает такой прибор, как штангенциркуль ... Им можно промерить все типоразмеры заклепок, и записать себе. А еще лучше, взять по пару штук образцов домой. В отдельную коробочку. Тогда и запоминать не нужно.

У меня пробка с завода была завернута с перекосом в резьбе. Внутренняя "мама" тоже смялась при выкручивании. Поэтому внутренняя резьба в алюминиевом корпусе редуктора была сорвана. Была перерезана на М12х1,25. Выточена новая пробка, из Ст.45, но уже с бОльшим "папой" под ключ. Так более надежно.

По поводу пробок для слива и залива масла в редуктор ... Если представить, что редуктор, условно, бочонок, то пробки находятся на боковой (круглой) поверхности. Около противоположных торцов "бочонка". Логически, как бы и куда бы ни был наклонен редуктор (с грушей), - одна пробка будет находиться в верхней точке ( и являться заливной), - вторая, в нижней точке бочонка, ( и будет сливной). Найти их легко, они не похожи на головки болтов (которые всегда бывают системной группой -3 шт, 4 шт, или 6 шт.), и под шляпками этих пробок видно какую-то условную прокладку в виде лохмотьев. И еще, пробки находятся не на одной осевой линии (вдоль редуктора), а смещены, одна по часовой стрелке, вторая -против. Насколько я помню, в положении "Груша поднята горловиной вверх", - заливная пробка находится возле верхнего флянца редуктора, с левой стороны, там где рукоятка груши. Заливать в таком, штатном положении - крайне неудобно. Желательно установить мешалку каким-то особым раком, чтобы пробка была более доступна. Ну, и каким-то шлангочком туда наливать. . .

Дайте доп. инфу : 1. Какое расстояние от забора до стены дома ? 2. Какая протяженность этого участка (вдоль забора) ? 3. Где юг ? где север ? 4. Как будет использоваться зона между забором и домом ? 5. Тип дороги, степень "капитальности", покрытие ? 6. Расстояние от края покрытия до забора ?

Кто знает причины, по которым не рекомендуется/запрещается ливневые стоки дренировать в грунт ? Именно ливневые/талые. Чем объясняется это ? В чем возникает негатив.

Вот, ребята просчитывают и делают проект. И коммерческое предложение по материалам. "Стандартпарк" : www.vodaland.com.ua

Приветствую. Где сейчас можно заправить 50 л. газовый баллон ? Киев. Осокорки. Желательно Левый берег, чтобы не переезжать мосты. Возможно, есть какие-то телефоны заправок, чтобы оперативно узнавать наличие. Спасибо.

Подниму ...

Подниму...

Що робити Вам тепер ? Навіть не знаю ... Але застосівання твердих алмазних чашок дасть ямки та кругові сліди на поверхні бетону. Проти сонця буде дуже помітно.

На мій погляд - принципово невірний підхід до вирішення такої задачі. Щоб отримати ідеальні поверхні з такого матеріалу, як бетон, потрібно зосередити увагу та зусилля на опалубці. А у Вашому випадку, влучніше називати це формами. Вочевидь, що технологічно простіше й дешевше , буде виготовити саме форми з поверхнями потрібних параметрів та якості. І заливати формувати бетон суміш у кондиційні форми, а не у коробки, збиті з дощок (нехай і з плівкою). Дуже гарні результати дає застосівання опалубочної фанери. Нової, без плям, сколів та отворів від цвяхів та саморізів. З фанери можна легко та технологічно виготовити форми, ідеальні за розмірами, та любої складності та конфігураціїї. Поверхня бетону з-під таких форм виглядає дуже презентабельно, ідеально рівна геометрія, Поверхня блищить, як пластик. З "бетоном" - також треба погратися. Традиційний підхід : - пісок - будь-який, підніжний, з травою, гілочками та жучками, дозування - відром, - щебінь - теж який привезли, з різними домішками, лопатами. - цемент - першого ліпшого виробника, відром. - у даному випадку абсолютно не підходить, та дасть результат, що на фото. У "бетоні" будуть пори, сторонні сполуки, що викришуватимуться. Щоб отримати гідний результат, потрібно : - пісок просіяти на мілке сито, промити. - заповнювач ( щебінь) брати мілкої фракції, щоб не було великих каменів. - цемент брати марок ПЦ-I, без литер Ш. Дуже ретельно дотримуватися співідношення вода-цемент, та інших пропорцій суміші. Також дуже б радив додати спеціальні добавки, що підсилять зовнішній ефект та покращать єксплуатаційні х-ки споруди. Пан ПРОПЕЛЛЕР добре знається на тому. При заповненні - періодично вібрувати суміш. Резюмуючи : Слід було би витратити у 10 разів більше часу на підготовку та забазпечення технології, та в результаті, знявши опалубку - отримати готовий високоліквідний виріб. Без проблем з наступними, незрозумілими операціями по доведенню, виготовці та сумнівним результатом.

Целесообразнее сразу делать и теплоизоляцию и деревянный настил. Хотя бы черновой обрезной доской. Это сразу закроет вопрос промерзания и получите эксплуатируемый пол на чердаке. Дойдет дело до гостевой - настелете поверх уже готового пола что-то поприличнее. Или сразу чистовая доска пола. Чтобы не испортить - сверху настелить ходовые мостики (ДВП, строительный картон, ...). Во как ... оказывается, так тоже можно ? А мне тут https://www.stroimdom.com.ua/topic/235217-doschatyy-pol-na-cherdake-kreplenie-lag/page/3/ утверждали, что так категорически нельзя. Надо заранее определиться, что за комната будет, назначение, нагрузки на пол, сколько людей будет ... - а то пол получится неправильный. Да, и нужно сделать комплексный расчет всех показателей и параметров будущего пола.

Я ж не категоричный. Тем более, видение меняется по мере получения информации.

Значит так ... провел небольшой эксперимент : небольшие участки этих горе-маяков пропитал несколькими составами : - чистое жидкое стекло. - жидкое стекло + вода, 1 : 1. - чистая СС-81, www.ceresit.ru/ru/products/flooring/levelling-compounds/cc-81-strong-bond.html , - СС-81 + вода, 1 : 2, - грунтовка СТ-17. Сохло около недели. Результат никакой, шпателем сошкреблось без особого усилия. Единственное отличие - на СС-81 + вода. При сошкрябывании слой был упругий и эластичный. Но прочности нормальной все равно не было. Отаке ... Счистил начисто шпателем, затем остатки вытер металлической щеткой до раствора стяжки. Пропылесосил и погрунтовал всю площадь.

Ну и отлично. Если вдруг захочется теплые полы где-то локально врезать, то это осуществимо. Хотя на сей момент - не рассматриваю.

Допустим, имеется стальная система с чугунными радиаторами. Обязательными в такой системе будут шлак, металлические включения, песок и прочее. От сварки и внутренностей радиаторов. Часть уйдет после промывки, но все равно они останутся и будут циркулировать в системе. Это известно и неизбежно. И если, в такую систему врезать участок/участки с современными трубками. Теплый пол, например. Так вот, вопрос, не сотрет ли весь этот мусор пластиковые трубки ? Совмещают ли на практике такие системы, или это противопоказано ?

Мне простительно, официально я - чайник.

Если тогда заявленная цифра - просто маркетинговый ход ?