АлександрБ.

+ Як варіант.

Это так, все верно, металл корродирует от кислорода в воздухе. Если создать условия для непоступления воздуха (кислорода) внутрь, коррозии не будет. Однако я сомневаюсь в реалистичности выполнения такой задачи в условиях стройплощадки. своими силами. Если удастся, тогда и Вы, и Андрей - правы. Сырые подвалы лечат введением двух труб на разной высоте. Начинает работать вентиляция и подвал выздоравливает.

Метал труби зсередини сильніше іржавіти буде від водяних парів (вищої концентрації, чим на вулиці), що не мають виходу з замкнутого об'єму. Ці пари будуть утворюватися у трубі за рахунок випаровування з мокрого бетону, того що зайшов у трубу при бетонуванні та зв'язаний з основною масою фундамента (стовпчика). Зовнішня частина бетону набирає вологу, далі волога транспортується у внутрішню частину бетону у трубі. Далі вона випаровується у повітря всередині труби. Там утворюється вологий пар вищої концентрації, чим на вулиці. Звісно, на вулиці може бути дуже волога погода, але не постійно, потім знову буде суха. І тоді зовнішній бетон швидко висохне. А от всередині закупореної труби завжди, ну майже завжди, буде водяна пара. Тим більш, шо нижній кінець труби зазвичай занурений у ту частину бетону, котра знаходиться у пудземній частині стовпчика. А там завжди волого, від грунту, і бетон там не висихає. А при наявності вентиляції - умови для металу труби будуть однакові, що зсередини, що ззовні. Вважаю, що у довгостроковій перпективі, для металу це краще. Це моє бачення, дослідів не проводив, статистики не маю, виходжу з практичних міркувань та фізичної картини оточуючого світу. Ваша міркування можуть бути справедливі за умов створення абсолютно герметичного об'єму всередині труби. З викачаним повітрям, або з абсолютно сухим повітрям. Тобто, літом, у суху спекотну погоду, герметично заварити обидва отвори труби, а тоді вже її бетонувати.

Трохи поправлю. У самій трубі, у боковій стінці має бути два отвори : - Нижній (5 мм діаметром), на рівні 10см вверх від поверхні бетону фундаменту або стовпчика. Це вхід вентиляції. - Верхній (10 мм діаметром), якомага вище до кришки, що накриває трубу. Це вихід вентиляції. У такому разі у трубі завжди буде вентиляційна тяга, що буде висушувати внутрішній конденсат (ймовірний). Отвори слід робити на стороні труби, куди менш за все задуває вітер. Наприклад, до стіни, або будинку ...

Все делается диском одного диаметра. И сверлится, и затем достается грунт. Иногда мешают концы-обрубки корней, поэтому их нужно срубать с небольшим запасом, чтобы конец не торчал в проекцию шурфа. Когда при сверлении встречается корень, срубать нужно слегка под углом, в сторону стенки грунта. И пока корень еще лежит на грунте дна, а не висит уже в воздухе. Мелкие гибкие корешки лучше срезать секатором, лопатой их не перерубишь, они гибкие. И тоже с запасом, когда они подсыхают - становятся твердыми, и торчат из стенки как проволока. При подъеме диск цепляется за корень и грунт частично высыпается обратно. Поэтому с самого начала нужно приготовить все инструменты и делать все сразу очнеь тщательно. Тогда и общий результат будет достойный.

При выполнении таких работ, гораздо бОльшая проблема - корни деревьев, попавшие в зону щурфа. Особенно толстые. Для таких работ, нужно взять штыковую лопату, обрезать металл штыка с боков, чтобы оставшаяся ширина была порядка 8 см. (хотя это зависит от конкретных условий и диаметра бура). Затем острие этой "лопаты" срезать под прямым углом, сделав что-то наподобие стаместки. Хорошо заточив рубящий край, таким инструментом можно эффективно и легко срубать корни, попавшие в проекцию шурфа, прямо у стенки, обеспечивая полноценный диаметр шурфа. Не лениться подтачивать лезвие после каждого корня, т.к. кромка быстро тупится даже об грунт. Не говоря уже о каменистом грунте. Если лопата будет тупая, корень будет пружинить, вибрировать и только осыпать грунт вокруг. Кромка должна быть острая, как бритва, корни мокрые и рубятся на Ура.

Ручным буром. Личный опыт : Купить ручной бур, сделать дополнительную штангу- удлинитель, на нужную глубину. Приваривать ее на постоянно - не нужно ! ! На концах этой штанги нужно приварить вставки, такие как на конце самого бура (где прикручиваются круглые дисковые ножи). Таким образом, у вас сохранится возможность работать и штатной глубиной, и с дополнительной вставкой. Вставки точит токарь, сварщик их приваривает. Все собирается и разбирается при помощи болтика и гаечки. По работе : Важно заметить, что, когда вы сверлите грунт первый раз, он режется с бОльшим усилием, чем уже разрыхлённый. Так вот, сначала сверлится шурф (ясное дело, - с периодическим вытаскиванием порций грунта) на проектную глубину. Затем, опустив и вращая бур без нажима, просто набираете грунт на нож и вытаскиваете. Так делаете до тех пор, пока не почувствуете (по возросшему усилию резания), что нож уже выбрал весь лишний грунт и хочет снова врезаться вглубь нетронутого. Еще пару раз аккуратно, без нажима, подчистив дно шурфа, получаете чистое дно. ... Ну как чистое , пару ложек все равно останется, еще пару ложек осыпется при каждом поднятии диска с грунтом. Но это совершенно не опасно, не обращайте внимания ! Все очень просто, высшего образования не нужно. Больше писать ... Пару раз просверлив шурфы, вы уже четко будете чувствовать руками, где еще идет забор взрыхленного грунта, а где он закончился и нож уперся в твердое дно. Вот эскизик , справа штатный бур, слева - с доп. штангой. Важно : при изготовлении вставок, "папа" должен входить в "маму" очень плотно, без болтанки. Тогда бур со штангой будет держать направление сверления, и не уходить в сторону. . .

Попрошу и мне. Спасибо.

Тоже появилась такая мысль. Это понятно. В этом случае - вопрос в мотивации такого решения. Что побудило Зака одобрить такой изврат ? При наличии достаточного и самого оптимального (с точки зрения функциональности), места под окном. Тоесть, лично мне интересно, что победило в голове Зака, - целесообразность или понт снобизм ?

Нужно доложить полосу керамогранита (0,8 м.кв) в дверном проеме, до порожка дверной коробки. Кусочки плитки - полоски 400 х 100 мм. Толщина слоя - 12 мм. По объему выходит 1,6 литра клея. Таких два проема = 3.2 литра. Плюс расход на запас при замесе. Основной массив плитки ложил на СМ12. Вопрос, какие подходящие для этого, не дешманские клея есть в малых фасовках ? И где ? Спасибо.

Спрошу вопросом на вопрос : А чем плоха старая чугунная ?

Для мыцца.

Там, вероятно, штукатурки по 5 см на сторону, и плитка на цементных ляпухах по 2 с толщиной. Вот и получился такой размер.

У меня, по голым стенам, от бетона до бетона - 157 см. После штукатурки и плитки - 153. Но даже при таких размерах, затаскивание старой чугунной ванны (130 кг) шириной 700, в проем 660 - это приключение. Обзвонил весь Киев - никто не хотел браться за такую работу. Даже просто затащить.

Не, ванная не получается 100 %, уже мерял.

Не, ванная не получается 100 %, уже мерял.

Да, понятно ... а шо делать ?

При вот таком расположении коробки в проеме (50 - 80 - 90), открывающееся полотно 800 вмещается как раз так, чтобы не налезать на проем ванной. Но уместится ли при этом наличник(на фото - желтый) на коробке ванной ? . .

Появились еще вопросы по взаимному расположению дверей. Хочется, чтобы дверь ванной (полотно 600) и дверь комнаты (полотно 800) подружились следующим образом. Так они не будут занимать много места, и не будут мешать в ежедневному трафику. На фото, для наглядности, временно установлены стоевые бруски от старых, демонтированных коробок. . .

Вот этот расчет и нужно было увидеть, спасибо.

Так и сделал. Но в магазине сказали, что стандартная конструкция ( с полотном 800 мм) и с гуманной ценой, - не влезет !. И в этот проем нужно заказывать нестандарт, но уже по другой цене. Но цена - дело второстепенное, а вот сроки изготовления нестандарта - 2 месяца. А мне это не подходит. И вот получается, что реально, 800я дверь влазит, а магазин говорит - не влазит, подталкивая на нестандарт. Тем более, что их коробки тоньше. Как это объяснить ?

Всем спасибо за ответы. Ситуация интересна тем, что в этом проеме (Чешка) уже стояла дверь с 800-м полотном (родная). Проем был со скосами, на ЖБК готовую коробку вставляли в форму, и заливали бетоном. Таким образом, коробка оказывалась залитой в бетон с обеих сторон. И коробки, кстати говоря, были толще (45 мм) чем современные. В процессе ремонта эти бетонные скосы были срезаны, проем стал просто ровным, с углами 90 град. Однако основной размер под установку коробки остался прежним, если точно, то 875 мм. На фото - два варианта : - верхний, это как было. - нижний, как сейчас. . .

Буду благодарен за картинки и эскизы, поясняющие суть расчета.

Приветствую. Есть подготовленный проем для межкомнатных дверей - 870 х 2050 мм. Геометрия идеальная. Толщина стены - 220 мм. Бетон. Дверная конструкция с какой шириной дверного полотна возможна ? 800 мм влезет ? Вопросы : 1. как расчитывается ? 2. зависит ли от способа монтажа ? 3. способы монтажа ? . ...другие нюансы ?

Про силу тертя ЄППС по грунту - Ви праві, теоретично. Ця сила тертя, дійсно зменшить силу виштовхування, теоретично. А от наскількі - важко сказати, я не беруся. Але ж, повторюся, ці величини не можливо розрахувати простими методами. І, навіть після професійних розрахунів, - результати, все одно, будуть дуже приблизними. Отже - негарантованими. А ТСу потрібен фактичний результат, щоби при заливці все пройшло штатно. Якщо ТС згоден на такі умови - у магазин за саморізами.