domnet

В конечном итоге у меня на крыше для укладки ОСБ-3 под битумную черепицу использовали для обрешетки брусок 50х50 мм. Никаких проблем не возникло. Как и писал Акро, требование для обрешетки доски 30х100 (или 30х150 мм) - это только желание кровельщиков поменьше поработать. Но технических проблем - никаких. Да и жесткость крыши, обрешеченной бруском 50х50 мм, с шагом между осями 350 мм - выше, чем с обрешеткой доской. ИМХО

Для того, чтобы оценить професионализм кого-либо (в данном случае - строителя), нужно самому быть, как минимум, специалистом в этой области. Разговаривал с Сергеем на предмет строительства цокольного этажа., и последующих этажей. Как я понял, Сергей имеет опалубку, и всё склонял к монолитным потолкам. И почему-то к газобетону. На вопрос о прочности газобетона на сжатие, уверенно начал талдычить про "марку 600". Причём он был уверен, что 600 - это прочность газобетона на сжатие (600 кг/квадратный сантиметр). Никакие разъяснения не принимал. Пока я не попросил его паспорт на газобетон, и не показал в паспорте марку этого газобетона по прочности - В2,5. Это примерно в 20 раз меньше, чем до этого думал Сергей. Следующий вопрос возник по монолитным стенам. Сергей всё упирал на В25. На вопрос, почему не В20, или не В15, ответить не смог. Он даже засомневался, что такие существуют в Украине. Пришлось указать ему на табличку, висящую у него за спиной, на стене его дома. Из этой таблички, при моей помощи, он узнал о существовании других бетонов, акромя В25. И кто-то пишет, что Сергей рассчитывал ему конструкции из монолита? Капец. Наличие диплома о заочном строительном образовании ещё не даёт гарантий профессионализма. Вынужден был написать этот пост, прочитав оды профессионализму Сергея, и его собственные рассуждения о высоком служении строительному делу. Самокритика, и самообразование, в данном случае - не помешают.

По поводу пенопласта в помещениях здесь намедни гутарили. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49981&page=2

Думаю, Вы не правы. Жук называется "мебельным точильщиком". Неужто бывает неошкуренная мебель, да ещё и сырая? domboss.ru/shashel-ili-zashhita-dereva-ot-vreditelya/ Цитата: "... Шашель, или мебельный точильщик – опасный массовый вредитель изделий из древесины и деревянных построек. Это мелкий жук длиной 3-4 мм, с продолговатым матово-бурым, покрытым шелковистыми волосками телом. За способность производить звук, напоминающий тиканье часов, в народе его называют «часовщиком». Такой звук раздается из древесины, когда своим грудным щитком жук бьет о стенку проеденного хода, призывая самку к спариванию. Как под открытым небом, так и в помещениях жуки заселяют древесину 4-5-летней давности и более старую, предпочитая заболонь ядровой ее части. Первые жуки появляются в природе в марте-апреле, их массовый лёт приходится на май-июнь, одиночники встречаются до осени. потревожить, они становятся неподвижными, на некоторое время замирают. Оплодотворенные самки откладывают до 40 яиц в летные отверстия, прогрызенные жуками после зимовки при выходе из куколки, или в глубокие щели шероховатой древесины. Стадия развития яйца – от двух до трех недель. Живая взрослая личинка (длина до 4 мм, белая, покрытая желтоватыми волосками) сразу после выхода из яйца вгрызается в древесину. Протачивая по волокнам продольные ходы, она плотно забивает их экскрементами, смешанными с мелкими огрызками древесины. Перед окукливанием личинка протачивает ходы к поверхности древесины, оставляя не прогрызенным лишь тонкий защитный (около 1 мм) слой, от которого сразу же снова углубляется и устраивает куколочную «колыбельку». Стадия куколки длится до двух недель, взрослый жук живет до одного месяца, а полный цикл развития обычно проходит за год, правда, он зависит от температуры и может изменяться – от 6 месяцев до 2 лет. Самки откладывают яйца на не покрытые лаком или краской рамы дверей, подоконники, не оштукатуренные перекрытия, балки, плинтусы и др. Из мебели жук часто переходит в доски полов, сваи, балки. Из хвойных пород любит ель и сосну, а из лиственных – липу, клен, березу, ольху. В качестве профилактического средства против точильщика можно использовать 3-проц. раствор фтористого натрия, дезинсекталь или смесь следующего состава (весовые части): ски*** -100, воск и парафин – по 5, карболка – 3. Ими нужно тщательно протирать все неокрашенные части мебели,атакже ее ножки. Для замазки летных отверстий готовят специальную смесь (весовые части): канифоль -15, древесные опилки – 5, денатурированный спирт – 30, креолин – 3 и гипс – 25. Участки, сильно поврежденные шашелем, следует обрабатывать (с соблюдением правил техники безопасности) раствором фтористого, кремнефтористого натрия (3-проц.) или гексахлорана в легких маслах, а затем покрыть лаком. Хороший эффект дает термическая обработка поврежденных деревянных изделий -прогревание их до температуры 65-70° в сушилках или электротоками высокой частоты."

Я фановую трубу, если соседям амбре сильно в нос ударять будет, изнутри заткну. Для этого метровый кусок канала, где канализационный стояк на крышу идёт, кирпичём не заложил. Выше всех сантехприборов. Так что надеюсь, люк не понадобится.

Прикольно. Хотелось бы узнать, как часто обладатели 2-х или 3-х этажных домов лазят через люк на крышу, снег сбрасывать? Или, как часто гильзованные нержавейкой дымоходы чистят? Особенно, когда имеют только гильзованные нержавейкой дымоходы от газовых котлов?

Об оборачивании балок пароизоляцией речь не шла. При размещении утеплителя между балками перекрытия, пароизоляция приклепляется к низу балок. Если утеплитель кладётся по верху балок, то перед ним, по верху балок, размещается пароизоляция. В любом случае, с пароизоляцией контактирует только одна сторона балок. Или внутренняя, при утеплении между балками перекрытия. Или наружная, при размещении утеплителя поверх балок перекрытия. Вторая сторона балок открыта. Хоть в жилую часть помещения. Хоть в нежилую, чердачную. Но сути дела это не меняет. Балка с одной стороны всегда будет проветриваться. А этого достаточно, при нормальной вентиляции, как жилых помещений, так и чердачного пространства.

Получается, что сейчас в дереве (стропилка, к примеру), сидят только личинки, занесённые туда ранее. Сами по себе личинки, без превращения в жука, и выхода на свет божий, не размножаются. Для экспансии нужно, чтобы личинки, выжившие в дереве за зиму, выползли на поверхность, превратились в жуков, а затем снова занесли новых личинок в дерево. При этом раскладе непонятно, почему утверждают, что вывести шашеля, если он завёлся в дереве, невозможно? Ведь, если обработать дерево тем же Гладиатором-1 или -3, или другим сильнодействующим анти-жучковым препаратом, то новые яйца не будут отложены, и новые личинки в дереве не появятся. То есть не будет размножения, увеличения количества поедателей дерева. И процесс сойдёт на нет. В чём мои рассуждения неправильны?

Что интересно, никто так и не ответил, кто или что есть шашель. Жук или бабочка. Вылазит ли оно из дерева, и превращается ли во взрослую особь? Улетает ли? Откладывает ли новые яйца? Или это аналог, к примеру, дождевого червя, который никогда и ни в кого не превращается? Потому и меры борьбы разработать трудно. Ведь непонятно, с кем бороться?

Пенопласт (пенополистирол) - не очень химически стабильный материал. Из него постоянно происходит миграция летучих веществ, опасных для человеческого организма. При повышении температуры миграция только увеличивается. При пожаре пенопласт вообще выделяет боевое отравляющее вещество. (ссылка устарела) Цитата :"...При горении пенопластов выделяется весьма опасный газ — фосген (в первую мировую войну он применялся как отравляющее вещество удушающего действия), при термическом разложении пенополистирола — цианистый водород, газообразный стирол и другие не менее опасные продукты..." Вот ещё:"...«Прежде всего, по определению, пенопласты представляют собой дисперсные полимерные системы. Поэтому неизбежно пенопласты не только являются органическими соединениями, но и имеют весьма высокую поверхность контакта с кислородом воздуха. Из курса химии известно, что возможность реакции определяется энергией Гиббса… Иными словами, если органическое соединение находится на воздухе, то оно будет неизбежно окисляться кислородом. Причем, так как пенопласты неизбежно имеют максимально возможную поверхность, то и окисляться они будут с максимальной скоростью по сравнению с аналогичными, но монолитными массивными полимерами. Поэтому для любого пенопласта неизбежно следует предположить некое конечное и весьма ограниченное время эксплуатации, когда его эксплуатационные свойства будут еще в допустимых пределах. Естественно, что с ростом температуры скорость окисления будет только возрастать. Поэтому все пенопласты являются пожароопасными материалами. И, наконец, если пенопласты неизбежно окисляются даже при комнатных температурах, то продукты такого окисления негативно воздействуют на окружающую среду. Исходя из изложенного следует, что все пенопласты неизбежно обладают тремя негативными эксплуатационными свойствами: недолговечностью, пожароопасностью и экологической небезопасностью»... (ссылка устарела) В общем, в помещениях пенопласт, по возможности, лучше не применять.

Как по мне, то дюбели менее надёжные, чем шпильки, заложенные в кирпичную кладку, или в армопояс. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48681 По крайней мере, в шахте кровлю горной выработки крепят двумя видами анкеров. Первый вид - расклинивающиеся в пробуренном шпуре - аналог распорных дюбелей. Второй вид - в пробуренный шпур (отверстие) сначала закачивается цементно-песчаный расвор, а затем забивается сам анкер. То есть анкер замоноличивается в шпуре. Анкера второго вида намного надёжней. А вот анкера с расклиниванием выпадали часто.

Здесь описывали крепление мауэрлата www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48725 и здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48681

В кирпичную кладку (желательно 4-5 рядов) заложите шпильки диаметором 10-12 мм с резьбой. Метровые шпильки согните буквой Г. Эти шпильки, после навинчивания шайбы с гайкой, будут держать мауэрлат.

Для подкладки под мауэрлат подойдёт любой рубероид, включая "совковый", состоящий из картона, пропитанного битумом. Рубероид всегда кладётся в 2 слоя. Прочность кирпичной кладки с кладочной сеткой в каждом ряду достаточная, не ниже марки кирпича. Как правило, не ниже М100 на сжатие. Масса домов стоит десятки лет без армопоясов, с кирпичной кладкой под мауэрлатом. В Киеве полно дореволюционных домов. Сто лет уже простояли без армопоясов.

Поддерживаю. На моё непрофессиональное мнение, смысла в этой обработке нет. Тем более, что деревянные конструкции, даже правильно технологически пропитанные правильными составами (что крайне редко), нужно периодически пропитывать снова, поскольку предыдущая пропитка недолговечна. Очень сомневаюсь, что достроив дом, много людей сподобятся через пару лет снова взяться за мазню. И так много раз... Очень сильно сомневаюсь. Так зачем делать при строительстве? Для самоуспокоения, или для замыливания глаз? ИМХО

Каковы расценки на вышеуказанную мною работу?

Нет. Но подсчитать, сколько мне нужно докупить для обрешетки доски толщиной 30 мм, смогу.

А Вы какую ширину считаете лучшей? 100 мм, или 150 мм?

Покупал шпильки диаметром 12 мм, длиной 1 метр, в Эпицентре. Часть по 13,6 гривен за штуку (их насобиралось всего 20 штук). Остальные 20 штук - по 16,3 грн, с гордым лэйблом "Эксперт". Разницы не заметил. По-моему обе - Китай в чистом виде.

Кратно стыкам ОСБ - это понятно. Но кладут ОСБ, как я понимаю, длинной стороной вдоль конька. Хотя, в принципе, неважно, как класть. Но минимальный размер стороны ОСБ - 1,2 метра. Обрешетка по краям - ясно. А сколько досок между этим?

У меня аналогичная ситуация. В проекте была металлочерепица. Купил пиломатериалы по спецификации. Но затем надумали накрывать битумной черепицей. Судя по дискуссии, и ответам специалистов, придётся брусок 50х50, и рейку 25х40, использовать в другом месте. Например, брусок можно использовать в качестве черепного бруска при обустройстве утепления 2-го этажа. А для обрешетки купить доску 30х100 или 30х150, какая будет.

Акро ответил мне на подобный вопрос здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44844&page=2 По его мнению, можно.

Не совсем понял вопрос.

Я не совсем понял, доски обрешетки (30 мм толщиной) кладутся на каком расстоянии? Звучал шаг 300 мм. Но я не понял, 300 мм между краями соседних досок, или между осями?

Отнюдь. Просто нужно шпильки закладывать (создавать анкер) во время кладки кирпича. Г-образная шпилька будет зажата в кирпичной кладке. Как по мне, нужно минимум 4-5 рядов кирпичной кладки над горизонтальной частью шпильки. Горизонтальная часть шпильки должна быть больше 300 мм, поскольку длина рядового кирпича 250 мм, и лучше, чтобы шпилька была зажата минимум 2-мя рядом лежащими кирпичами. ИМХО