domnet

Да я вот как раз и пытаюсь отделить зёрна от плевел. Что действительно важно, а что - только чтобы "гвоздь заказчику забить". Пусть помучается, и осознает важность "таинства". Если уровень пола в разных помещениях может колебаться на сколько-то сантиметров ( 3 см, или 5 см), и главное, чтобы не было "ступенек", а перепады были плавными (сглаженными) - то это одно дело. Если требования ровности отметок во всех помещениях жесткое - это другой вопрос. Как раз я и пытаюсь вычленить, что действительно важно, а что - "для поговорить". Лично мне проще, чтобы исполнитель чётко пояснил, что нужно, как он это сделает в моём конкретном случае, и озвучил расценку. А затем, при достижении консенсуса, всё качественно исполнил. Вот и всё. Только одна проблема. Я должен понимать, как будет сделано, что будет надёжно. Поскольку и в форуме, и в реальной жизни, уже сто раз столкнулись с тем, что фразы "Всё будет хорошо" и т.п. ровным счётом ничего не значат, и не говорят о том, что и как будет сделано, а к качеству вообще отношения не имеют.

Я тоже думаю, что так можно сделать.

Конечно, фотография не даёт правильного понимания ситуации с высотой точек пола. Вот фото конкретного "гребня" на стыке панелей. Понятно, что на фото он размазан, но реально высота - около 3-х сантиметров. Я даю фотографии, чтобы можно было оценить, стоит ли морочиться, и возможен ли качественный и надёжный "пирог" ТП? Ведь от относительно ровной поверхности, полученной то ли при помощи песка, то ли раствора, нужно ещё около 10 см : - ЭППС - 3 см; - трубы ТП - до 2 см; - арматурная сетка - до 0,5 см; - чистовая стяжка - минимум 5 см (лучше 7 см). А у меня в наличии только около 13 этих самых свободных сантиметров. Вот пока и размышляю, как быть. Выравнивать всю плоскость под ЭППС, или класть ЭППС не в сплошную, а пропускать гребни на стыках, и анкера?

В том-то и дело, что ступеньки в месте стыка 2-х плит достигают 3 см. Может, есть и больше. Анкера тоже выступают не слабо. И самое, как мне кажется, главное - пока неизвестен перепад общий, во всех 3-х помещениях. За базу, я думаю, нужно брать отметку выхода трубы ТП из подвала (условный "0"). Ведь запросто может быть, что пол в одном из помещений ниже "0". Тогда выступы внутри этого помещения имеют меньшее значение, поскольку не отнимают лимитированную высоту всего пирога ТП.

Теперь фотографии пола кухни с другого входа - со стороны столовой. Сейчас плиты перекрытия находятся вдоль ракурса фото. Внизу виден проём в подвал (для труб из котельной на 1-й этаж). В углу - анкера.

Теперь о поле в кухне. В кухне два входа: со стороны холла, и со стороны столовой. На границе кухни со столовой в полу оставлен проём для труб, находящийся прямо над котельной в подвальном этаже. На полу видны возвышающиеся над поверхностью ж/б плит перекрытия арматурные анкера, связывающие плиты между собой. Первая фотография сделана со стороны холла. Плиты перекрытия лежат перпендикулярно к входу из холла. Даю несколько фотографий, поскольку на фото не очень видны стыки между панелями, имеющие ступеньку.

Сегодня сфотографировал пол в тех помещениях, в которых хотелось бы сделать водяной тёплый пол. Помещений три: кухня, санузел, и холл. Сначала общий вид. Фото сделано из холла. Левый проём - дверь в кухню Правый проём - дверь в санузел.

Я тоже был причастен к использованию фибры для торкретирования подземных сооружений (набрызгбетон для кровли горных выработок, например), в начале 80-х. Предлагаю этот вопрос "замять для ясности", как непрофильный.

Я, конечно, посмотрю, сколько эти пластиковые подставки стоят, но в других темах писАли, что пустяки. Да и инвестицией ТП на 50 квадратах называть сложно.

Я как раз с вопросом хорошо знаком. Вы дали ссылку на "Сталефибробетон". Фибра бывает разная, в том числе - стальная. Причём стальная фибра для высокопрочного фибробетона - не просто кусочек металла - он ещё имеет специальную сложную форму и поверхность. Хотя в приведённой Вами статье дана ссылка на "отрезки стальной проволоки". Я же писал о гибкой фибре, на которую Вы дали ссылку от Рехау. Так вот, мягкая гибкая фибра прочность 30 мм стяжки на изгиб не увеличит, и от возможных трещин не спасёт. ИМХО

Кстати, на форуме не раз говорили о применении специальных пластиковых подставок для размещения армокаркаса на определённой высоте от поверхности основания. Посмотрю, можно ли их использовать для расположения армирующей сетки над трубами ТП? А то класть сетку прямо на трубы, как по мне - не комильфо.

Всё ясно, периметр 25 метров без швов - не превышать.

Само собой, что над трубой, и над пеной, будет, к примеру, 30 мм. Но меня, как раз, смущает слой толщиной 30 мм над пеной, или над трубой, лежащей на пене. А ну как здоровый дядя, выше центнера весом, да с переносимым им шкафом, наступит на такое место? Или этот шкаф не очень мягко на такое место поставит. Цементно-песчаная стяжка - очень хрупкая вещь, в смысле работы на излом (при прогибе одного конца участка стяжки относительно другого конца, в районе ноги дяди со шкафом, к примеру). В общем, каждый себе пусть делает, как считает нужным. Но я лучше перестрахуюсь. И, по Вашему совету, постараюсь заиметь "правильно(!) сделанное армирование".

Просто у меня привычка не додумывать ничего, что не было сказано прямо. Я сам стараюсь давать полные ответы, и других по несколько раз переспрашиваю, чтобы сомнений не оставалось, и этот вопрос был ясен окончательно. Дело в том, что весной предстоит как электрика, штукатурные работы, так и монтаж отопления (воды, канальи), устройство стяжек. Проще сейчас, спокойно, пока есть время, всё для себя уяснить, чтобы разговаривать с исполнителями этих работ проще, понимая хоть частично, о чём они говорят. Ведь не зная о проблеме, можно не понять, о чём тебя предупреждает, или просит, исполнитель какой либо работы. Так что зима - лучшее время для подготовки к весенней стройке.

То есть, меньшие комнаты, чем 5х5 метров, можно не делить на "карты", и заливать за один раз?

1. В моём случае нет возможности увеличить общую толщину "пирога". 2. Если стяжка относительно толстая, то действительно, можно обойтись и без сетки. Посмотрел на форуме фотографии разложенных труб ТП. Кое-где или под, или рядом со стяжкой, часть пространства "запенена". В данном случае пена (имеющая меньшую прочность, чем цементно-песчаная стяжка) и может стать тем узким местом, которое создаст предпосылки для смещения под нагрузкой основания стяжки (продавливания самой пены, или трубы в пену), создания изгибающего усилия, и появления трещины в стяжке. ИМХО

Как по мне, то присадка, и гибкая фибра, не гарантируют защиту стяжки от трещин. В инструкции всё время речь идёт о прочности на сжатие (М200 и т.п.). Но не меньшая опасность для стяжки - изгибающие усилия. Сама цементно-песчаная стяжка (без арматуры) на изгиб не работает (как, собственно, и бетон). Гибкая же фибра увеличивает прочность на разрыв, но от изгибающих нагрузок не спасает. То бишь, при малейшей возможности смещений в основании стяжки (неплотно лежит ЭППС, труба ТП не плотно прижата к полу по всей длине, а немного "подвисает", и т.п.) - стяжка от этого изгибающего усилия лопнет. И чем тоньше стяжка - тем быстрее лопнет. Армирование стяжки металлической сеткой усиливает стяжку, увеличивая сопротивление изгибу (аки арматура усиливает железобетон, увеличивая сопротивление изгибу, и разрыву, но не увеличивая прочность на сжатие). Так что, металлическая сетка, особенно при относительно тонких стяжках - нужна. И нужна имено в "теле" стяжки, то бишь - над трубами ТП. ИМХО

Карты 5 метров на 5 метров?

Судя по первым фотографиям, воду, и канализацию, развели до штукатурки. Как я понял, отопление лучше монтировать после штукатурных работ. Вопрос: Трубы подачи холодной и горячей вода, а также канализацию, лучше разводить до штукатурки, или после?

Теория и практика не всегда совпадают. У меня в квартире наружные стены в 2 кирпича. Внутри гипсокартон. Между кирпичём и ГК - минвата. Это проектное решение, исполнял КиевГорСтрой (с соответствующим качеством, наверняка). То есть, я везде под гипсокартон не лазил (только в 2-хместах, где лючки для доступа к кранам на обратке), но, зная исполнительность КГС, догадываюсь, что минвата лежит кое-как, и не везде. Так вот, теоретически ТР должна находиться или на границе кирпича, и минваты, или в толще кирпича. Квартире 11 лет, но ни внутренние стены из ГК, ни внутренняя часть кирпича (в лючках), ни наружные стены дома - не мокреют. Везде сухо, ни капли конденсата. Хотя правильнее - утепление снаружи. Что и буду делать в доме. Наружные стены в 1,5 кирпича + 100 мм минваты.

Это совет для того, чтобы посмотреть, как при попадании в негашеную известь воды, вся отмостка дыбом встанет?

То есть, получается, что правильный вариант расположения армирующей сетки - над трубами ТП? И другие варианты - "от лукавого"?

У меня тоже проблема с бесконечными перелогиниваниями. Я в Firefox всегда не закрываю окна на нескольких форумах, так перелогиниваться не нужно годами. На этом форуме - это просто беда какая-то. Всё-таки проблема, я думаю, в настройках именно форума. Поскольку у разных людей не могут повторяться одни и те же симптомы. Повторю, проблема только с этим форумом, при том, что участвую постоянно ещё в нескольких.

С готовыми перемычками проблем меньше. Качество - стабильней. Да и от погоды зимней не зависит. До устойчивой плюсовой температуры бетон укладывать - себе дороже, и качество не гарантированное. Для Вашего случая могут подойти разные перемычки, как шириной 120 мм, так и 250 мм. В этом случае, при стене в 300 мм, у Вас ещё есть возможность ликвидировать этот мостик холода экструдированным пенопластом толщиной минимум 50 мм. А с учётом штукатурки - и больше.

Я тоже так думаю. Для того, чтобы арматура в этой мини-балке (армопоясе) работала, она должна с 2-х сторон находиться в слое цементно песчаного раствора стяжки. В случае размещения сетки на трубах ТП (как я понимаю, толщина труб до 2 см), под арматурной сеткой будет до 2 см цементно-песчаного раствора, и над сеткой 4-7 см (сколько высота позволяет). Однако хотелось бы услышать мнение сторонников укладки сетки сразу на ЭППС. Может, есть какие-то специфические нюансы.