domnet

Ежели честно, до этого читали в форуме, как лихо все определяли теплопотери по описаниям в постах, и сложилось впечатление, что это , понятно, работа, но что тут вопрос стоит о каких-то сложных расчётах - так это не выглядело. Значит, не зря тему стартонул. Чтобы разобраться, что важно, а что - не очень. Что сложно, а что - не сложно.

Я так понимаю, что проект будет делать исполнитель, поскольку каждый теплотехник работает с определённым, и привычным ему набором материалов и оборудования. И имеет свои представления, что такое хорошо, и что такое плохо. Поэтому делать самому проект, и навязывать его исполнителю, не вижу смысла. Или мы чего-то недопонимаем?

Отправил письмо.

Я в данном контексте упоминал о простоте и надёжности. Понятно, что не за счёт необходимой функциональности. Просто жизнь показывает, что не нужное усложнение любых схем, без острой нужды, влечёт лишние затраты, и не только прямые финансовые, а затраты на эксплуатацию, ремонты, и на освоение управления более сложной системой (при, возможно, не очевидных достоинствах).

В таком случае, вероятно, нагрев будет производиться электрокотлом?

Вы неправильно поняли цель расчёта теплопотерь. В любом случае, исполнители монтажа системы отопления всё посчитают. Так что не "шара" здесь - главное. Главное - требуемая мощность котла, чтобы понять, в каком сегменте этот котёл находится. А для специалистов, в том числе участвующих в форуме, это задача не сложная. Я, к примеру, на форумах по другой тематике, в которой разбираюсь больше, запросто отвечаю людям на подобные вопросы, имея доступ к графикам, сайтам и т.п. А не посылаю людей учиться чему-либо, или разбираться в программах, если задача для людей - одноразовая.

Это только начало. Времени и бензина ещё потратите много. А главное - бессмысленно. Те источники информации, в которых Вы пытаетесь найти крупицы золота, уже перерыти и до Вас, и после Вас, тысячи раз. И с той же целью. И с тем же результатом. Я Вам не говорю, чтобы Вы этим (и вообще, чем-либо), не занимались. Нравится - пожалуйста. Я просто говорю, что неправильно поставленная задача исключает получение положительного результата. Я пять лет потратил на поиск земельного участка, с госактом "под жилую застройку", в обжитом месте, с электричеством, дорогой, газом, недалеко от города, и т.п. Таких участков, даже дорогих, не очень много (просто мало). Вы же пытаетесь найти с почти теми же характеристиками, но очень дешево. В основном, будете общаться с товарищами, подобными описанным Вами же. То есть, без нормальных документов (и даже плохо представляющими, что такое нормальные документы на землю), с неопределённым месторасположением, с назаначением, не позволяющим жилое строительство, находящиеся "за межами" населённых пунктов (и практически не имеющими перспективы туда попасть). И ко всему прочему - по "потолочной" цене. В куче навоза находится, как правило, только навоз. И золота там, к великому сожалению, находить не удаётся. На счёт перевода земель из одной категории (назначения), в другую, вопрос, как правило, решаемый только на словах. На деле - практически нерешаемый. Что можно было перевести - уже давно перевели. Остальное - как правило, мусор. ИМХО

Как мы, своим непрофессиональным, и неопытным взглядом, на сегодня видим систему отопления в своём доме. Два котла. Основной - газовый напольный. Резервный - электрический. Резервных функций две: на случай выхода из строя газового (самого котла, или перебоев с газом), и на случай расходования лимита по газу, для нахождения в более привлекательной по цене категории плательщиков за газ. Летом котлы выключаются. Горячая вода - из отдельно стоящего бойлера. Если получится по высоте пола, то в холле первого этажа, кухне, и санузле 1-го этажа - водяной тёплый пол. В остальных помещениях - радиаторы отопления. В подвальном помещении, поскольку оно эксплуатироваться зимой будет слабо, температура должна быть ниже, чем в жилых помещениях. Хотя в подвале возможно устройство электрической сауны, и душа. Так что по подвалу могут быть варианты в части постоянно поддерживаемой там температуры. Систему хотелось бы простую, и надёжную, с минимальным вмешательством в её деятельность. Супер навороты, с программатором по часам, и дням недели, не нужны (нет потребности в такой тонкой дифференциации по времени температуры в помещениях). Автоматика должна быть надёжной, поскольку, как писалось выше, должна следить за заданными параметрами, а не быть готовой к постоянной и частой смене параметров. Наверняка это не полный перечень требований к системе отопления. Подскажите, пожалуйста, что не учтено, и не описано? Добавим.

Надеюсь, у некоторых участников форума возникнет желание сделать расчёт теплопотерь? Из человеколюбия. Заранее спасибо этим добрым людям. Данные для расчёта теплопотерь Дом с подвальным этажом, и 2-мя надземными этажами . Подвальный этаж высотой 2,6 метра, из них 1,1 метра - надземная часть. Соответственно, 1,5 метра - подземная. Пол в подвальном этаже - монолитная ж/б плита толщиной 350 мм. Чистовое покрытие - кафель. Стены подвала - ФБСы шириной 400 мм, снаружи утеплены ЭППС толщиной 50 мм (как подземная, так и надземная части). Изнутри - цементно-песчаная штукатурка. Перекрытие подвального этажа - стандартные пустотные ж/б плиты толщиной 220 мм. Стены 2-х надземных этажей, и чердачного помещения - полнотелый глиняный обожженный кирпич, толщиной в 1,5 кирпича (примерно 390 мм). Утепление стен снаружи минеральной ватой толщиной 100 мм. Перекрытие 1-го этажа - аналогично перекрытия подвального этажа. Перекрытие 2-го этажа - деревянные балки, утеплённые минеральной ватой толщиной 200 мм. Чердачное помещение нежилое и неотапливаемое. Кровля - битумная черепица по 10 мм ОСБ-3, без плёнок, мембран и т.п. Окна металлопластиковые со стандартными двойными стеклопакетами (без плёнок, газов и т.п.). Особенности. Гараж в подвальном помещении отопительными приборами не отапливается, только за счёт теплопотерь через внутренние стены и потолок. Наружные стены гаража утеплены так же, как и остальные стены подвального этажа. Ворота автоматические шириной 2,5 метра. Потолок гаража будет утеплён ЭППС толщиной 50 мм (если нужно, можно и 100 мм). Внутренняя стена гаража, граничащая с котельной, ФБСы шириной 500 мм, будет утеплена минватой толщиной 50 мм (в связи с наличием в этой стене дымоходного канала). Внутренняя стена гаража, граничащая с холлом подвала, ФБСы шириной 300 мм, будет утеплена ЭППС толщиной 50 мм. Выступающая часть стены на фронтальной части фасада (шириной 3,2 метра) будет отделываться декоративным камнем. В связи с этим наружного утепления там не будет. Для компенсации сделана колодцевая кладка с минватой толщиной 100мм. Фотографии поэтажных планов с площадями, и назначением помещений, прилагаются. ЗЫ Если не хватает каких-то данных, скажите, пожалуйста. ЗЫ ЗЫ Только что заметил, что не совсем правильно вентканалы нарисованы. Фактически в котельной - дымоходный канал внутренним размером 250х250 мм (загильзован нержавейкой диаметром 180 мм), и стандартный кирпичный вентканал размером 140х250 мм. В кухне - вентканал 140х250 мм. В бОльшем санузле 2-го этажа - вентканал 140х250 мм. То есть, вентканалов всего три.

Весной смонтируем разводку электрики, сделаем штукатурку, и начнём монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации. Поскольку раньше с автономным отоплением не сталкивались, придётся начинать выяснять ситуацию с начала. В процессе выяснения попробуем разобраться (с целью выбора оптимального варианта) с мощностью, видом и маркой основного и резервного котлов, системой нагрева и циркуляции горячей воды, системой разводки труб для радиаторов, с видом и маркой радиаторов и т.п. Специалистами в этой области не являемся. Некоторые вопросы могут оказаться глупыми, а ответы на них - очевидными. Прочитали многие темы этого форума, поняли кое-что, на сколько смогли. Но вопросы выбора системы отопления, и оборудования, для нашего конкретного дома, нужно решать не "вообще", а конкретно, с видом и марками оборудования и материалов. Так что открываем новую тему, чтобы объединить и систематизировать вопросы по отоплению нашего дома. Всем ответившим - заранее спасибо.

Из "Г" конфетку не слепишь. Хотя слепить, конечно, можно, но, развернув фантик, под ним обнаружишь только "Г". Не совсем понятно желание купить хорошие участки задешево. То бишь, желание-то понятно, но не очень вяжется с реалиями. Если бы были хорошие участки, и их легко было перевести из ОСГ "под застройку", и к ним подходила дорога, и электричесво было рядом (к которому реально можно подключиться, а не фантазии типа "раз мимо проходят провода, значит к ним можно подключиться"), и цена была в пределах 250 баксов за сотку - то эти участки и без форумной группы товарищей уже купили бы. Или не продавали бы. Или продавали бы, но с другой ценой. А пока действительность другая. К сожалению.

У кухонного окна (только у него), низ оконного проёма выше на 1 ряд кирпичей (около 8 см), чем у всех остальных окон. В итоге, низ оконного проёма в кухне будет примерно на высоте 88-98 см. Так сделали тоже исходя из высоты кухонной мебели, чтобы подоконник на кухне был не ниже кухонных тумб.

Низ оконных проёмов на высоте 13 рядов кирпичей от верха плиты перекрытия. То бишь, около метра, плюс - минус (точно нужно померять). Пирог пола примерно 10-15 сантиметров. Итого получится от верха чистого пола до низа оконного проёма от 80 до 90 см.

Не знаю, нужно замерять.

У меня нет ни балконных, ни террассных дверей. А под входной, и внутренними (кухня, санузел) дверями, зазор оставим минимум 10 мм. Как раз, исходя из этого, и определяем, выше какой отметки не должен возвышаться пол, включая возможный водяной ТП.

Так я только о своих условиях и писАл. Вот полная фраза из моего поста :"Пскольку перекрытие 2-го этажа до окончания "мокрых" работ утепляться не будет, греть дом обогревателями - бессмысленно."

Мы пойдём "от обратного". Ведь перед теплотехниками будут работать штукатуры. Они и уровень пола проверят. Тогда станет ясно, "влазит" водяной тёплый пол по высоте, или нет. Лестницу будем делать, исходя из проектного уровня, то бишь уровня, удобного для установки и беспроблемного функционирования дверей. То есть, вопрос разрешится сам собой. Если штукатуры-стяжечники намеряют достаточный для ТП зазор между ровным полом, и верхом финишной отделки (здесь не раз прозвучало 10 см) - будет ТП. Если нет - не будет. Штукатурить в любом случае начнём не раньше устойчивой плюсовой температуры. Пскольку перекрытие 2-го этажа до окончания "мокрых" работ утепляться не будет, греть дом обогревателями - бессмысленно.

Как-то всё время речь идёт о теплоизоляторе - ЭППС. А как на счёт других теплоизоляторов? Гибких рулонных? Вот прочитал фразу :"...Листовая теплоизоляция представляет собой плиты или панели из полистирола, базальтового волокна или вспененного полиуретана толщиной от 30 до 70 мм..." Реально они в Киеве продаются?

Вот ещё статья о "сухом" (безрастворном) методе монтажа водяных тёплых полов. www.ivd.ru/document.xgi?id=5782

В статье показано, как технологично укладываются водяные ТП, если использовать современные девайсы. Хотя статье уже 7 лет. www.ivd.ru/document.xgi?id=4813

Наверное, тему уже нужно переименовать в " Юридические аспекты отрицательных отзывов форумчан".

Я как раз и усомнился в выражении "Ровная температура 26 градусов". Как по мне, то 35-37 градусов на уровне пола - многовато. 37 градусов - уже выше нормальной температуры тела. Можно перегреться.

Спасибо за разъяснения. Я вот как раз и не хочу быть в положении этого Вашего не состоявшегося заказчика. Для этого нудно и многократно уточняю все нюансы, можно ли в моей конкретной ситуации получить гарантировано качественный водяной ТП, или нет? Тем более, что несколько страниц назад в этой теме я уже высказывал опасения по поводу надёжности закрепления зонтиков в пустотных ж/б панелях перекрытия. Поскольку, при ровном (выравненном) поле, ЭППС будет хоть как-то лежать, даже если не все зонтики хорошо закрепятся в плите перекрытия. А если я из-за недостатка высоты, хорошо не выровняю пол, а где-то подсыплю песочек, где-то обойду выступающие стыки между панелями перекрытия, обойду анкеры и т.п, то плохо держащие зонтики в данной ситуации приведут к "ходящему ходуном" полу.

Проблема в том, что пока неизвестно, можно ли при сегодняшнем состоянии поверхности плит перекрытия в моих помещениях, качествено сделать водяной тёплый пол, и уложиться при этом в 10 см, не включая финишную отделку (кафель)? Не хватает данных об уровнях во всех помещениях. Действительно, обсуждать пока нечего. ЗЫ Исполнители штукатурки и стяжек советовали мне что-то спросить (поручить) "своему сантехнику". Вы советуете "взять своих стяжечников". Ну нет у меня "своих" специализированных бригад, и не будет. Я строю один дом. Себе. Нет у меня никаких предыдущих наработок. Всё делается по факту, по принципу "как есть".

Весь вопрос, что такое "согласованность"? Если от слова "глас" (голос), то на словах всегда и у всех "всё пучком". Должна быть материальная гарантия (ответственность) за конечный результат. Как это должно выглядеть с моим конкретным ТП - вопрос. Поскольку в данной работе - два исполнителя, а не один. От того и неуверенность в конечном результате.