![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
domnet
Пользователи-
Публікації
1 016 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача domnet
-
Ежели честно, до этого читали в форуме, как лихо все определяли теплопотери по описаниям в постах, и сложилось впечатление, что это , понятно, работа, но что тут вопрос стоит о каких-то сложных расчётах - так это не выглядело. Значит, не зря тему стартонул. Чтобы разобраться, что важно, а что - не очень. Что сложно, а что - не сложно.
-
Я так понимаю, что проект будет делать исполнитель, поскольку каждый теплотехник работает с определённым, и привычным ему набором материалов и оборудования. И имеет свои представления, что такое хорошо, и что такое плохо. Поэтому делать самому проект, и навязывать его исполнителю, не вижу смысла. Или мы чего-то недопонимаем?
-
Я в данном контексте упоминал о простоте и надёжности. Понятно, что не за счёт необходимой функциональности. Просто жизнь показывает, что не нужное усложнение любых схем, без острой нужды, влечёт лишние затраты, и не только прямые финансовые, а затраты на эксплуатацию, ремонты, и на освоение управления более сложной системой (при, возможно, не очевидных достоинствах).
-
Вы неправильно поняли цель расчёта теплопотерь. В любом случае, исполнители монтажа системы отопления всё посчитают. Так что не "шара" здесь - главное. Главное - требуемая мощность котла, чтобы понять, в каком сегменте этот котёл находится. А для специалистов, в том числе участвующих в форуме, это задача не сложная. Я, к примеру, на форумах по другой тематике, в которой разбираюсь больше, запросто отвечаю людям на подобные вопросы, имея доступ к графикам, сайтам и т.п. А не посылаю людей учиться чему-либо, или разбираться в программах, если задача для людей - одноразовая.
-
Это только начало. Времени и бензина ещё потратите много. А главное - бессмысленно. Те источники информации, в которых Вы пытаетесь найти крупицы золота, уже перерыти и до Вас, и после Вас, тысячи раз. И с той же целью. И с тем же результатом. Я Вам не говорю, чтобы Вы этим (и вообще, чем-либо), не занимались. Нравится - пожалуйста. Я просто говорю, что неправильно поставленная задача исключает получение положительного результата. Я пять лет потратил на поиск земельного участка, с госактом "под жилую застройку", в обжитом месте, с электричеством, дорогой, газом, недалеко от города, и т.п. Таких участков, даже дорогих, не очень много (просто мало). Вы же пытаетесь найти с почти теми же характеристиками, но очень дешево. В основном, будете общаться с товарищами, подобными описанным Вами же. То есть, без нормальных документов (и даже плохо представляющими, что такое нормальные документы на землю), с неопределённым месторасположением, с назаначением, не позволяющим жилое строительство, находящиеся "за межами" населённых пунктов (и практически не имеющими перспективы туда попасть). И ко всему прочему - по "потолочной" цене. В куче навоза находится, как правило, только навоз. И золота там, к великому сожалению, находить не удаётся. На счёт перевода земель из одной категории (назначения), в другую, вопрос, как правило, решаемый только на словах. На деле - практически нерешаемый. Что можно было перевести - уже давно перевели. Остальное - как правило, мусор. ИМХО
-
Как мы, своим непрофессиональным, и неопытным взглядом, на сегодня видим систему отопления в своём доме. Два котла. Основной - газовый напольный. Резервный - электрический. Резервных функций две: на случай выхода из строя газового (самого котла, или перебоев с газом), и на случай расходования лимита по газу, для нахождения в более привлекательной по цене категории плательщиков за газ. Летом котлы выключаются. Горячая вода - из отдельно стоящего бойлера. Если получится по высоте пола, то в холле первого этажа, кухне, и санузле 1-го этажа - водяной тёплый пол. В остальных помещениях - радиаторы отопления. В подвальном помещении, поскольку оно эксплуатироваться зимой будет слабо, температура должна быть ниже, чем в жилых помещениях. Хотя в подвале возможно устройство электрической сауны, и душа. Так что по подвалу могут быть варианты в части постоянно поддерживаемой там температуры. Систему хотелось бы простую, и надёжную, с минимальным вмешательством в её деятельность. Супер навороты, с программатором по часам, и дням недели, не нужны (нет потребности в такой тонкой дифференциации по времени температуры в помещениях). Автоматика должна быть надёжной, поскольку, как писалось выше, должна следить за заданными параметрами, а не быть готовой к постоянной и частой смене параметров. Наверняка это не полный перечень требований к системе отопления. Подскажите, пожалуйста, что не учтено, и не описано? Добавим.
-
Надеюсь, у некоторых участников форума возникнет желание сделать расчёт теплопотерь? Из человеколюбия. Заранее спасибо этим добрым людям. Данные для расчёта теплопотерь Дом с подвальным этажом, и 2-мя надземными этажами . Подвальный этаж высотой 2,6 метра, из них 1,1 метра - надземная часть. Соответственно, 1,5 метра - подземная. Пол в подвальном этаже - монолитная ж/б плита толщиной 350 мм. Чистовое покрытие - кафель. Стены подвала - ФБСы шириной 400 мм, снаружи утеплены ЭППС толщиной 50 мм (как подземная, так и надземная части). Изнутри - цементно-песчаная штукатурка. Перекрытие подвального этажа - стандартные пустотные ж/б плиты толщиной 220 мм. Стены 2-х надземных этажей, и чердачного помещения - полнотелый глиняный обожженный кирпич, толщиной в 1,5 кирпича (примерно 390 мм). Утепление стен снаружи минеральной ватой толщиной 100 мм. Перекрытие 1-го этажа - аналогично перекрытия подвального этажа. Перекрытие 2-го этажа - деревянные балки, утеплённые минеральной ватой толщиной 200 мм. Чердачное помещение нежилое и неотапливаемое. Кровля - битумная черепица по 10 мм ОСБ-3, без плёнок, мембран и т.п. Окна металлопластиковые со стандартными двойными стеклопакетами (без плёнок, газов и т.п.). Особенности. Гараж в подвальном помещении отопительными приборами не отапливается, только за счёт теплопотерь через внутренние стены и потолок. Наружные стены гаража утеплены так же, как и остальные стены подвального этажа. Ворота автоматические шириной 2,5 метра. Потолок гаража будет утеплён ЭППС толщиной 50 мм (если нужно, можно и 100 мм). Внутренняя стена гаража, граничащая с котельной, ФБСы шириной 500 мм, будет утеплена минватой толщиной 50 мм (в связи с наличием в этой стене дымоходного канала). Внутренняя стена гаража, граничащая с холлом подвала, ФБСы шириной 300 мм, будет утеплена ЭППС толщиной 50 мм. Выступающая часть стены на фронтальной части фасада (шириной 3,2 метра) будет отделываться декоративным камнем. В связи с этим наружного утепления там не будет. Для компенсации сделана колодцевая кладка с минватой толщиной 100мм. Фотографии поэтажных планов с площадями, и назначением помещений, прилагаются. ЗЫ Если не хватает каких-то данных, скажите, пожалуйста. ЗЫ ЗЫ Только что заметил, что не совсем правильно вентканалы нарисованы. Фактически в котельной - дымоходный канал внутренним размером 250х250 мм (загильзован нержавейкой диаметром 180 мм), и стандартный кирпичный вентканал размером 140х250 мм. В кухне - вентканал 140х250 мм. В бОльшем санузле 2-го этажа - вентканал 140х250 мм. То есть, вентканалов всего три.
-
Весной смонтируем разводку электрики, сделаем штукатурку, и начнём монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации. Поскольку раньше с автономным отоплением не сталкивались, придётся начинать выяснять ситуацию с начала. В процессе выяснения попробуем разобраться (с целью выбора оптимального варианта) с мощностью, видом и маркой основного и резервного котлов, системой нагрева и циркуляции горячей воды, системой разводки труб для радиаторов, с видом и маркой радиаторов и т.п. Специалистами в этой области не являемся. Некоторые вопросы могут оказаться глупыми, а ответы на них - очевидными. Прочитали многие темы этого форума, поняли кое-что, на сколько смогли. Но вопросы выбора системы отопления, и оборудования, для нашего конкретного дома, нужно решать не "вообще", а конкретно, с видом и марками оборудования и материалов. Так что открываем новую тему, чтобы объединить и систематизировать вопросы по отоплению нашего дома. Всем ответившим - заранее спасибо.
-
Из "Г" конфетку не слепишь. Хотя слепить, конечно, можно, но, развернув фантик, под ним обнаружишь только "Г". Не совсем понятно желание купить хорошие участки задешево. То бишь, желание-то понятно, но не очень вяжется с реалиями. Если бы были хорошие участки, и их легко было перевести из ОСГ "под застройку", и к ним подходила дорога, и электричесво было рядом (к которому реально можно подключиться, а не фантазии типа "раз мимо проходят провода, значит к ним можно подключиться"), и цена была в пределах 250 баксов за сотку - то эти участки и без форумной группы товарищей уже купили бы. Или не продавали бы. Или продавали бы, но с другой ценой. А пока действительность другая. К сожалению.
-
У кухонного окна (только у него), низ оконного проёма выше на 1 ряд кирпичей (около 8 см), чем у всех остальных окон. В итоге, низ оконного проёма в кухне будет примерно на высоте 88-98 см. Так сделали тоже исходя из высоты кухонной мебели, чтобы подоконник на кухне был не ниже кухонных тумб.
-
Низ оконных проёмов на высоте 13 рядов кирпичей от верха плиты перекрытия. То бишь, около метра, плюс - минус (точно нужно померять). Пирог пола примерно 10-15 сантиметров. Итого получится от верха чистого пола до низа оконного проёма от 80 до 90 см.
-
Не знаю, нужно замерять.
-
У меня нет ни балконных, ни террассных дверей. А под входной, и внутренними (кухня, санузел) дверями, зазор оставим минимум 10 мм. Как раз, исходя из этого, и определяем, выше какой отметки не должен возвышаться пол, включая возможный водяной ТП.
-
Так я только о своих условиях и писАл. Вот полная фраза из моего поста :"Пскольку перекрытие 2-го этажа до окончания "мокрых" работ утепляться не будет, греть дом обогревателями - бессмысленно."
-
Мы пойдём "от обратного". Ведь перед теплотехниками будут работать штукатуры. Они и уровень пола проверят. Тогда станет ясно, "влазит" водяной тёплый пол по высоте, или нет. Лестницу будем делать, исходя из проектного уровня, то бишь уровня, удобного для установки и беспроблемного функционирования дверей. То есть, вопрос разрешится сам собой. Если штукатуры-стяжечники намеряют достаточный для ТП зазор между ровным полом, и верхом финишной отделки (здесь не раз прозвучало 10 см) - будет ТП. Если нет - не будет. Штукатурить в любом случае начнём не раньше устойчивой плюсовой температуры. Пскольку перекрытие 2-го этажа до окончания "мокрых" работ утепляться не будет, греть дом обогревателями - бессмысленно.
-
Как-то всё время речь идёт о теплоизоляторе - ЭППС. А как на счёт других теплоизоляторов? Гибких рулонных? Вот прочитал фразу :"...Листовая теплоизоляция представляет собой плиты или панели из полистирола, базальтового волокна или вспененного полиуретана толщиной от 30 до 70 мм..." Реально они в Киеве продаются?
-
Вот ещё статья о "сухом" (безрастворном) методе монтажа водяных тёплых полов. www.ivd.ru/document.xgi?id=5782
-
В статье показано, как технологично укладываются водяные ТП, если использовать современные девайсы. Хотя статье уже 7 лет. www.ivd.ru/document.xgi?id=4813
-
нужны ли батареи, если есть ТП?
domnet відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я как раз и усомнился в выражении "Ровная температура 26 градусов". Как по мне, то 35-37 градусов на уровне пола - многовато. 37 градусов - уже выше нормальной температуры тела. Можно перегреться. -
Спасибо за разъяснения. Я вот как раз и не хочу быть в положении этого Вашего не состоявшегося заказчика. Для этого нудно и многократно уточняю все нюансы, можно ли в моей конкретной ситуации получить гарантировано качественный водяной ТП, или нет? Тем более, что несколько страниц назад в этой теме я уже высказывал опасения по поводу надёжности закрепления зонтиков в пустотных ж/б панелях перекрытия. Поскольку, при ровном (выравненном) поле, ЭППС будет хоть как-то лежать, даже если не все зонтики хорошо закрепятся в плите перекрытия. А если я из-за недостатка высоты, хорошо не выровняю пол, а где-то подсыплю песочек, где-то обойду выступающие стыки между панелями перекрытия, обойду анкеры и т.п, то плохо держащие зонтики в данной ситуации приведут к "ходящему ходуном" полу.
-
Проблема в том, что пока неизвестно, можно ли при сегодняшнем состоянии поверхности плит перекрытия в моих помещениях, качествено сделать водяной тёплый пол, и уложиться при этом в 10 см, не включая финишную отделку (кафель)? Не хватает данных об уровнях во всех помещениях. Действительно, обсуждать пока нечего. ЗЫ Исполнители штукатурки и стяжек советовали мне что-то спросить (поручить) "своему сантехнику". Вы советуете "взять своих стяжечников". Ну нет у меня "своих" специализированных бригад, и не будет. Я строю один дом. Себе. Нет у меня никаких предыдущих наработок. Всё делается по факту, по принципу "как есть".
-
Весь вопрос, что такое "согласованность"? Если от слова "глас" (голос), то на словах всегда и у всех "всё пучком". Должна быть материальная гарантия (ответственность) за конечный результат. Как это должно выглядеть с моим конкретным ТП - вопрос. Поскольку в данной работе - два исполнителя, а не один. От того и неуверенность в конечном результате.