test3210

на такие мощности простые аккумуляторы не подойдут, тут только каскад озер на горе расположенных одно над другим и перекачка воды с нижнего в самое верхнее. Емкость зависит от объема озера, причем такие системы есть и давно эксплуатируются

недавно мне надо было покрасить сарай и дом, купил компасовский пульвер воздушный, по цене нескольких хороших валиков, покрасил, за время покраски он себя полностью окупил, врочем пульвер жив и еще пригодится, хотябы кусты опрыскивать. Аналогичная ситуация была с электро рубанком и шлиф машинкой. Так что не стоит так категорично. Каждый инструмент имеет свою нишу в рынке, и при правильном использовании именно в этой нише он будет работать, а если не по назначению использовать то тут как раз лоторея. Иногда экономически целесообразнее купить 3 китайца вместо 1 качественного инструмента , по ресурсу одинаково а по цене 3 китайца дешевле ...

Болты не сильно хорошо применять, резьба в данном случае большое зло. Если есть возможность выточить то просто точится шпонка с шляпкой и вылетом наружу миллиметров 5. В конце сверлится отверстие поперек шпонки, устанавливается в фрезу, а в отверстие вставляете шплинт из любой проволки, такая конструкция применяется у китайцев для крепления фрез. (это на случай если родной шплинт не найдете)

Пробовалось. Для легких песчаных грунтов работать будет, а для черноземов нет, первым не выдержит тот кто копает , если копатель упорный то деревянный черенок. Но даже на легком грунте главное чтобы небыло серьезных сорняков, иначе корни просто не дадут поднять землю ...

Жена прочитала как Гімно , причем если читать низ-верх слева на право то так и получится ...

теоретически да, практически нет , существенное отличие трубы в том что она герметична, а нет воздуха нет горения в принципе. Ваш пенал такие условия не обеспечит, кроме того чтобы его закрыть его необходимо скручивать есть вероятность повредить идущий внутри провод, если же склеивать то проще трубу гибкую взять

в среднем около 2-3 процентов у меня, сделали сами когда заказали кухню, сумма была за чуть больше 6000 в дном чеке. Точнее на комплектации узнать можно, там выписывают. Карты на руки не дали, просто на кассе фамилию говорим

я подошел к вопросу измерений комплексно, а именно купил вот такое чудо для повседневных измерений (ссылка устарела) и плюс к этому капельный тест по которому переодически проверяю показания первого (пока все сходится, электронный калибровал один раз по капельному в самом начале) . При таком подходе получаем точность химического теста при практически неограниченном количестве измерений электронного

без изоляции не сомненно корзия МОЖЕТ появится , не будет воды не будет коррозии , иначе при таких рассуждениях оцинкованная сталь точно так-же права на жизнь не имеет, рассыпится из за разности химических потенциалов (в принципе на этом и построена электрохимическая защита стали от коррозии) так ведь не рассыпается если воды нет. по сути правды в этом споре нет, есть люди которые категорически за пайку и есть те кто пайку не приемлет в любом случае , и третья сторона которая не знает. Дома у меня уже более 3 десятилетий паяная проводка, сделанная местами многожильным проводом и спаянная с монолитным

Для европейцев этих 3 пунктов с головой и в принципе только экологии с головой, свиннец из всех призводств убрали где смогли, даже микросхемы без него делают Что касается флюса, применение безкислотных флюсов и грамотная пайка снимает первый пункт, так что причины по которым европейцы отказались от пайки могут быть совсем не связаны с ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ Себе паял, около 5 см скрутка, пропаяна, поверх термоусадка с клеем, соединение герметичнее любого ваго , другое дело что на соединение и пропайку одного провода требуется времени в 10-15 раз больше чем на аналогичную операцию с клемником, а электрику время важнее , и возможность потом сменить тоже они со счетов не сбрасывают ps когда я был еще маленький то жил около кибцентра, и радиодетали были все оттуда так вот платы для военки были сделаны одножильными проводами, три витка вокруг ножки радиодетали, пропаяны и толстый-толстый слой лака

Им и пользовался + мастерок, нормально абсолютно

правда ? странно у меня электронный считает ... проверял, правда конденсатор ставил больше, 1 мкф на конденсаторном блоке питания.

неполярный конденсатор на 400 вольт минимум 0,05-0,1 мкф паралельно лампе в любом удобном месте замечу мимоходом, такое решение имеет один минус, при включенной лампе конденсатор будет являться нагрузкой, конденсатор в 0,05 мкф (ток 1 мА) будет кушать 0.2w в час, 0,1 уже 0,4w вроде и не много но если учесть что сама по себе светодиодная лампа кушает 5 а экономка 15 то значение не такое маленькое

У меня оригинальная накрывачка за лето тоже рассыпалась, так что не показатель

Будут моргать ВСЕ только одни очень коротко и редко, другие с большими промежутками, тут от схемы питания лампы зависит , настолько , ситуация следующая, в лампе есть свой блок питания, он нужен для питания светодиодов/газоразрядной лампы. Блок питания начинает работать при определенном напряжении (обычно от 120 вольт уже работают) , чем выше это напряжение тем ниже вероятность что мигание заметите. Лампа/светодиод в выключателе требуют питания , причем светодиод больше чем газоразрядная, питание это берется из сети, но не напрямую а через лампу. Потому лампа постоянно под напряжением, другое дело что ток который течет через лампу мал, и его не хватает для устойчивой работы, но в то-же время хватает для плавной зарядки конденсатора в лампе. Как только конденсатор в лампе зарядится до рабочего напряжения (это от 3 сек до нескольких минут) блок питания лампы включится на энергии конденсатора. Чем больше конденсатор по емкости тем заметнее вспышка, чем меньше тем вспышка меньше Потому либо шунтировать лампу конденсатором, либо смирится, либо брать выключатели без ламп внутри. Возможно диммируемые лампы моргать не будут

Чисто теоретически такой прибор есть, он он комплектуется электриком По сути вопроса, такого прибора быть не может, почему, для того чтобы измерять сопротивление на участок цепи подается напряжение от внутреннего источника прибора, для того чтобы напряжение измерять прибор должен обладать максимально высоким сопротивлением и быть электрически нейтральным (что уже противоречит условиям для измерения сопротивления), что касается измерения тока то тут в приборе есть калиброванная перемычка, она ставится последовательно с цепью измерения, фактически прибор можно в данном случае рассматривать как кусок провода, и такие условия противоречят и сопротивлению и напряжению, по сути общего нет ничего. Есть приборы с автоматическим выбором диапазона (погуглите найдете), но даже эти приборы требуют выбрать напряжение (причем еще указать переменка или постоянка) ток или сопротивление

по тз имеем LED суммарной мощностью до 500 Вт то есть 500/12= 42А , ну пускай разделим на 4 , всеравно остается минимум 10А о каких 3-5 А может идти речь ? На батарейке в лучшем случае будет на 10А плавкий предохранитель, а скорее на 5А да и плата коммутации не справится с такими токами просо так С другой стороны если использовать этот упс только как зарядку а брать напряжение напрямую с акб то так можно, но не проще ли тогда просто интеллектуальную зарядку взять как я выше предложил ?

самое простое решение (хотя и не нравится мне оно) взять реле (с обмоткой на 220, либо контактор/пускатель) запитать его от 220, и при пропадании напряжения питание просто перебросится с основного на резерв. А не нравится решение тем что катушка постоянно под напряжением. И идея запитывать от отдельного блока вполне живая, но тогда проще взять зарядное устройство , так как функции резервирования в том виде который есть в маленьких платках вам не нужны, а как зарядное они на такие аккумуляторы не рассчитаны , лучше поставить типа такого geliosenergy.com/product_info.php?products_id=303064071 (себе бы такое поставил)

Если я правильно понял то тс именно стартерную планирует, да и резерв на случай пропадания 220 подразумевает в моем понимании работу раз в месяц на протяжении 6 часов , исходя из таких посылок и писал

ток током его конечно ограничивать надо, но разряженный акб будет иметь в самом худшем случае напряжение в 11 вольт, итого разница составит 2,8 вольта, в таком случае максимальный ток который сможет течь через акб из практики не более 30-40А (да и то длится это не меньше минуты, потом ток падает до приемлимых 5-10А , да и писал я это про те зарядки что. применяем на работе для зарядки автомобилей, и у нас там 14,6 вольт, а значит возможный ток больше ). Будет время и желание можете потренироваться на маленьких батареях, там очень хорошо видно эти процессы, просто они в миниатюре. Согласен что применение специализированных блоков сильно продлят жизнь батареи, с другой стороны если батарея будет стоять в резерве то не важно какая это батарея со временем ее надо будет либо обслуживать либо менять, а этот срок около 2-3 лет ... а ибп на 12 вольт и мощность 500-700 ватт будет стоить совсем не бюджетно

Допускаю что может быть еще регулятор напряжения на блоке (хотя и не обязательно) в таком случае если поднять напругу хотябы до 13,8 то можно в буфер вешать акб

Если планируете ставить акб (12 вольт 55а) на упс который будет питать блок питания который на выходе даст 12 то считаю это глупостью, для начала часть емкости потеряется только на преобразование 12-220-12, кроме того не зависимо от того будут потребители или нет энергия будет тратится на преобразование 12-220 Намного правильнее то что писали выше, преобразование 220 в 12 и паралельно заряд акб, которая будет питать все когда энергия пропадет. Что касается этой части то тут есть варианты реализации. Для начала просто установка акб в буферном режиме в цепь питания 12вольт (тут есть подводные камни они от схемотехники блока зависят и от напряжения выдаваемого блоком если промеряете с точностью до 0,1-0,2 вольта можно что-то советовать, но лучше чтобы специалист смотрел,в результате вы даже не будете знать от чего все работает, оно просто будет работать) Если использовать отдельный блок заряда то на акб в 55а желательно около 5 А зарядный ток давать (заряд около 15 часов), тот что по вашей ссылке будет заряжать батарею (ток 0,4а) около недели, и в автомате не потянет нагрузку больше чем 50 ватт

до счетчика ведете сип, от счетчика медь, и никаких вопросов

в моем случае я установил датчик на потолке над лестницей, датчик освещенности в датчике движения встроен, одна лед лампа на 220, экономнее некуда, диаграмма такова что ловит на 1-2 ступени внизу и при выходе на площадку вверху. так что все кроме креативности согласно тз (хотя в моем тз креативность отсутствовала, только функционал). Возможно придется поставить несколько датчиков и загрубить по чувствительности чтобы получить необходимую зону покрытия, но реально удобнее придумать сложно ... Еще вариант отказаться от проходных выключателей в пользу таймера который будет запускаться от клавишной кнопки из этих www.google.com.ua/search?q=Таймер+—+лестничный+выключатель

В основном это стандартное решение если нет приямка, и автоматика и гидроаккумулятор стоят в помещении которое не промерзает , а в скважине тихонько трудится насос